Амур

Дальневосточный батюшка, он же Черный дракон

НА ГРАНИ АВАНТЮРЫ

Река Амур с Аргунью - одна из шести крупнейших рек азиатского континента. История освоения Амура была предопределена огромным интересом к ней ближайших к этому полноводному потоку государств, в том числе и России.

В древние времена берега Амура представляли собой места, достаточно отдаленные от всякой цивилизации, где обитали кочевые племена. Немалый его отрезок протекал по территории Маньчжурии, исторической области, ныне охватывающей восточные земли Монголии и северо-восточную область Китая. Первыми обитателями этих мест был народ сушеней, потомками которого стали маньчжуры. В верховые же Амура жили кидани, монгольский кочевой народ, сумевший набрать к 10 в. достаточно силы, чтобы добраться до маньчжурских территорий и основать там мощное государство, включавшее также и одно из древнейших на Дальнем Востоке царств - Бохайское.

К 12 в. влияние киданей ослабло, и они упустили свои владения: маньчжурские племена чжурчжэнов объединили Маньчжурию, южной части Монголии и северные области Китая, на завоеванных землях начала распространяться китайская культура. Правители сменяли друг друга, но всерьез на берегах Амура ничего не менялось. Только во времена правления династии Сун (960-1115 гг.) жизнь здесь начала налаживаться, и то лишь на время. Сначала нападение монголов в 13 в., а затем и переход значительной части населения в южные области вновь обрекли амурские берега на запустение.

Русских людей Амур увидел много позже, лишь в 17 в. Ведомые собственной отвагой, отряды казаков пробивались все дальше и дальше в глубь никем прежде не исследованных земель. И однажды услышали о реке, которая очень хороша для торговли с китайцами. Да и жить возле нее совсем неплохо. И от уже освоенных западных берегов реки Лены двинулись на юг. Первый поход к Дальнему Востоку в 1643-1646 гг. возглавил Василий Данилович Поярков. Именно и его казакам первыми удалось достичь амурских берегов. Дошли, пережив по дороге много всякого тяжелого и страшного, и перезимовали здесь. Эти люди были скорее азартными первопроходцами, чем исследователями, но оставили очень точное образное выражение: "Амур-батюшка". Все понятно: если есть Волга-матушка, то должен быть и батюшка.

А вот отряд Ерофея Павловича Хабарова (ок. 1603-1671 гг.), отправившийся к Амуру в 1649 г., имел уже более серьезные цели. Которые и были достигнуты. Хабаров проявил себя и как дипломат, наладил контакт с аборигенами Приамурья, сделал их, кого уговорами, кого угрозами, российскими подданными. Он же составил первую карту Амурского бассейна.

Китай не на шутку беспокоил интерес Российской империи к Приамурью. Во второй половине 17 в. то и дело вспыхивали русско-китайские военные конфликты. Конец им положил договор 1689 г., по которому российская сторона отказывалась от притязаний на Амур, но при этом граница между Китаем и Российской империей так и не была определена. Интерес России к реке возродился в 19 в., и тогда в Приамурье для переговоров был отправлен граф Николай Николаевич Муравьев, позже - Муравьев-Амурский. 16 мая 1858 г. стороны заключили договор, согласно которому граница была проведена по линии течения реки Амур (левые берега отходили во владение Российской империи, а правые - Китая.).

ТОЧНАЯ ГРАНЬ

Формально граница между Китаем и Россией по Амуру была определена в 19 в., но потом не раз возникали ситуации, когда положение Амура становилось довольно неопределенным.

Амур не единственное название знаменитой азиатской реки. В Китае ее нарекали Хэйлунцзян, что в переводе означает "река Черного дракона". Китайцы, отличающиеся чутким отношением к природе, очень точно подметили две особенности реки. Во-первых, амурские воды действительно темные. А во-вторых, русло Амура очень извилисто и течение его напоминает движение змеи или же, в представлении народов Востока, дракона. Хотя Амур до сих пор считается важной водной артерией Дальнего Востока благодаря выходу в Японское море, он не очень подходит для регулярных торговых перевозок. Дело в том, что поверхность реки покрывается льдом в начале ноября, а вскрывается лишь в середине весны. Таким образом, в среднем путь по Амуру в зимне-весенний период перекрывается на 170 дней.

Амур к тому же река изменчивая. На протяжении года она подпитывается талыми водами, и уровень воды в ней изменяется незначительно. Однако во время летнего и осеннего сезонов в Приамурье часто проходят муссонные дожди, и бывали случаи, когда река выходила из берегов. Самый катастрофичный разлив амурских вод произошел в 1872 г.. тогда был зафиксирован рекордный подъем уровня воды на 16 метров относительно нормы, целые прибрежные поселки навсегда исчезли с карт.

Но даже если все торговые рейсы сконцентрируются на альтернативных водных путях, Амур все равно останется ценнейшим источником ресурсов. Прежде всего эта река одна из самых ценных биогидросистем. Здесь обитает около ста видов рыб, что выводит Амур в число рек с наиболее многообразным водным миром. При этом многие из местных обитателей относятся к числу промысловых видов рыб. Среди них - горбуша, кета, карась, сазан и многие другие виды. Помимо природных ресурсов, Амур располагает хорошим гидроэнергетическим потенциалом. На российских территориях Приамурья работают Зейская ГЭС (близ города Зея) и Бурейская ГЭС (неподалеку от поселка Талакан).

В наши дни бассейн Амура - густонаселенный район. Правда, этого нельзя сказать о российских левобережных владениях. Около 90% населения приходится на китайскую часть Приамурья. С этим связаны проблемы охраны границы со стороны России. Большинство местных жителей проживает всего в нескольких прибрежнных городах, в то время как огромные просторы едва заселены. Неудивительно, что в Китае находится немало охотников взять их в долгосрочную аренду.

Поскольку река протекает по территории трех государств, любые серьезные решения относительно строительства ГЭС или заводов вблизи Амура должны согласовываться со всеми заинтересованными сторонами. То, насколько благополучие амурских регионов зависит от согласованности действий России, Китай и Монголии, стало очевидно в 2005 г., когда произошла утечка ядовитых химических заводов. Отходы попали в воды реки Сунгари, притока Амура. В июле 2010 г. ядовитые химикаты в Сунгари, они вытекли из частично поврежденных бочек. По данным МЧС РФ, растворившиеся в воде химикаты пока не угрожают здоровью людей. Пока... Хочется верить заявлению КНР, что подобные случаи больше не повторятся.

Панама

Ключ к двум океанам

НЕТ ДОБРА БЕЗ ХУДА

С началом колонизации Нового Света в 16 в. Панама в силу ее географического положения стала узловым транспортным центром. Но ей самой от этого не доставалось почти ничего.

В области Панамского перешейка люди жили еще за четыре-три тысячи лет до нашей эры, об этом свидетельствуют находки археологов. А эти находки просто удивительны. Вот что умели аборигены этих мест еще до нашей эры: в 4-3-м тысячелетиях знали технологию керамики и обработки золота, выращивали кукурузу во 2-м, а металлургию освоили в 1-м. Речт не идет о каком-то феномене. Все объясняет география: на перешейке сходились пути всех американских индейских цивилизаций и каждая что-нибудь да оставляла братьям из 60 местных племен.

Первым европейцем, чей корабль достиг берегов Панамы, стал, конечно, конкистадор. Звали его Родриго де Бастидас (1475-1527 гг.). Христофор Колумб (1451-1506 гг.) побывал здесь год спустя, в 1502 г., и основал первое испанское поселение - Санта-Мария-де-Белен, категорически не понравившееся аборигенам, которые вскоре снесли его подчистую. Но прагматичные испанцы, повидавшие уже и не такое, не дрогнули, а занялись делом.

Оценив запасы природных ресурсов этих мест - прежде всего меди и ценной древесины, а главное то, что они могут быть доставлены в Испанию кратчайшим путем через Атлантический океан, в 1509 г. они начали колонизацию всерьез. В 1519 г. заложили город Панаму и вскоре обнаружили в реках вблизи нее золотой песок. В 1535 г. здесь была введена аудиенсия, особая форма колониальной власти, прежде всего судебной. В новою колонию стали свозить африканцев для работы на плантациях и рудниках. Из Панамы отправлялись корабли с золотом и другими дарами южноамериканской земли и из соседних испанских колоний. Пираты были, естественно, начеку. В 1671 г. они сровняли с землей город Панаму, и это было нападение знаменитого своей жестокостью Генри Моргана (1635-1688 гг.).

К 18-19 вв. обнаруженные в Панаме полезные ископаемые были истощены, из-за угрозы нападений пиратов торговые суда все реже заходили в панамские воды. Войну за независимость испанских колоний 1810-1826 гг. страна встретила в составе вице-королевства Новая Гранада (состояла там с 1718 г.). После того как победу одержали отряды Симона Боливара (1783-1830 гг.), Панама в 1821 г. объявила о своей независимости от Испании в составе Новой Гранады стала частью нового федеративного образования Великой Колумбии. В 1830 г. Великая Колумбия распалась, и Панама вошла в состав республики Новая Гранада (с 1886 г. это - Колумбия). Панамцев колумбийский контроль никак не устраивал, и в 1885-1901 гг. по стране прокатилась волна восстаний, целью которых была независимость от Колумбии, провозглашенная в конце концов в 1903 г. Не без помощи США: у берегов Панамы стояли американские военные корабли.

Помощь американцев бескорыстной конечно же не была. А были большие виды на лакомый кусочек Центральной Америки. История американского протектората над Панамой началась со строительства железной дороги между Карибским морем и Тихим океаном. Но что дорога? Было понятно, что тут нужен канал, который может стать золотой жилой.

НАГРАДА ЗА НАСТОЙЧИВОСТЬ И ТЕРПЕНИЕ

Пройдя через столетия борьбы, политических метаний и терпеливого ожидания лучшей жизни, панамцы наконец-то могут вкусить плоды стабильности.

Строительство Панамского канала, однако, начали не американцы, а французы в 1879 г., но через 10 лет это строительство было остановлено из-за банкротства строительной компании, а возобновлено в 1904 г. уже американцами. Прошло еще 10 лет, и канал заработал. Тут и обнаружилось, что не только сам канал, но и земли вокруг него по договору 1903 г. Хея Бюно-Варильи были переданы США в вечное пользование. Территория канала очень скоро стала обрастать военными базами ее законных владельцев. Ведь для США даже важнее барышей от канала было политическое влияние в регионе, и демонстрация силы тут была не последним рычагом. Начались протесты, не прекращавшиеся несколько десятилетий. С постоянным американским присутствием в стране простые панамцы связывали все свои беды. Соединенные Штаты вынуждены были пересмотреть условия договора с Панамой. Но далеко не сразу. И все же по договору, заключенному в сентябре 1977 г., в собственность Панамы переходило 65% акций канала, остальными же 35% США получила право владеть до 2000 года. Этот срок был назван Переходным периодом, и по нему постепенно соотношение количества акций менялось: для Панамы - с плюсом, для США с минусом. Все так и вышло.

В наши дни Республика Панама сома пожинает плоды своего удачного географического расположения, а заодно и трудов американских инженеров и строителей, создавших Панамский канал. В государстве, площадь которого составляет 78 200 км-квадратных, можно без лишних временных затрат побывать как на Карибском побережье, с которым связаны многочисленные пиратские легенды, так и на берегах Тихого океана. В условиях тропического климата и обильных осадков примерно на трех четвертях панамских территорий произрастают буйные тропические леса. Правда, надолго ли сохранится этот цветущий оазис Центральной Америки, сказать сложно: из-за широкого применения подсечно-огневого принципа земледелия заросли панамских лесов постепенно редеют.

Как и прежде, Панама получает свой основной доход за счет транзитных перевозок (если точнее, за счет обслуживания рейсов) через Панамский канал. Ежегодно через канал проходит 13-14 тысяч судов. И среди них преобладают суда США и Китай. Это инженерное сооружение стало и главной достопримечательностью страны: ведь строительство канала из-за особенностей ландшафта было едва ли не самым серьезным вызовом человека природе.

Бюджет страны пополняется еще и за счет процветающего сельского хозяйства, сконцентрированного в юго-западной части Панамы (объективности ради надо заметить, что развитие аграрного сектора в стране происходило не без поддержки со стороны американских компаний). Происходят перемены к лучшему и в других сферах жизни в стране. Не всегда легко и гладко, но так уж повелось в Латинской Америке.

Панамским каналом теперь по договору управляет китайская компания. Китайцы оказались ответственными арендаторами: ведя свой прибыльный бизнес, они вкладывают капиталы других международных инвесторов, чтобы расширить канал и модернизировать его инженерные коммуникации.

Бухарест

На стыке Запада и Востока Европы

ГОРОД РАДОСТИ

В достоверных фактах история Бухареста прослеживается лишь с 14 в., но этот город возник, безусловно, гораздо раньше. На этот счет есть разные легенды и научные гипотезы.

Еще во времена палеолита, начавшегося около 2,6 миллиона лет назад, территории румынского города Бухареста были обжиты древними людьми. Но история самой столицы Румынии прослеживается лишь с 14 в. В те времена она была тесно связана с Валахией, исторической областью в юго-западной части современной Румынии. Конечно, история Бухареста не обошлась без легенд. Согласно одному из старинных сказаний, в 14 в. пастух Букур, пасший в этих краях своих овец, построил церковь, вокруг которой потом выросла деревня. Тут все логично и понятно: Букур основал Букурешти, как звучит название города по-румынски. Легенда есть легенда, а вот ученые выдвигают другие версии. Одна из них, опять же очень логично, объясняет название города - от румынского слова bukurie, что означает "радость". Радость испытывали в 14 в. люди после победы в очередной схватки с турками, а предводитель воинов Мирча Старый и основал в честь этого города. По другой - отцом-основателем следует считать влашского князя Раду Негру, по третьей - начало городу положила крепость на месте древних дако-римских поселений.

В 1450 г., когда на Румынию наступала Османская империя, Бухарест стал одним из рубежей защиты страны. В период правления влашского князя (господаря) Влада Цепеше (ум. в 1476 г.), более известного благодаря писателю Брэму Стокеру как граф Дракула, в городе появилась мощная крепость. Она и упоминается в исторических документах (1459 г.) как резиденция Цепеша. В 1595 г. турки сожгли Бухарест, но он удивительно быстро восстановлен, здесь снова стали селиться князья, с 1698 г. он главный город Валахии и, наконец, с 1859 г. столица Румынии.

С того момента Бухарест никогда не уступал ни одному другому городу главенствующей роли в жизни государства. В двадцатых годах девятнадцатого столетия столица стала главным центром усиливавшейся национального-освободительной борьбы: в 1821 г. во время Валашского восстания сражения шли на подступах к Бухаресту, а летом 1848 г. при князе Бибеску здесь началась революция. Решающими в истории Румынии, правда, стали не столичные происшествия, а Русско-турецкая война 1877-78 гг., с началом которой страна и обрела независимость. В 1881 г. Бухарест становится столицей вновь образованного Румынского королевства.

В ходе Первой мировой войны Румыния входила в Тройственный союз (военно-политическое объединение Германии, Австро-Венгрии и Италии). Уже в декабре 1916 г. немецкие войска вошли в город, и освобожден он был лишь два года спустя, в ноябре 1918 г. Во Второй мировой войне Румынское королевство вновь предпочло принять сторону Германии, и в период с 1941 по 1944 г. Бухарест был оккупирован немцами. К 1944 г. в городе поднялось восстание, поддержанное подошедшей к ней Красной армией. Так румынская столица была освобождена от гитлеровцев. Многие жители Бухареста были против оккупации, однако не против короля, но коммунисты взяли ситуацию в свои руки, и в 1947 г. в Бухаресте была провозглашена Социалистическая Республика Румыния.

В ДУХЕ ТРАДИЦИЙ, И НЕ ТОЛЬКО СВОИХ

Хотя Бухарест сотни лет, облик столицы Румынии более всего определяет эклектичное смешение стилей 19-20 вв.

Еще в 19 в. Бухарест прослыл "Маленьким Парижем", в период расцвета столицы Париж действительно стал для нее своеобразным стилевым эталоном, для работы над новыми проектами с удовольствием приглашали французских архитекторов. На этой волне в 1870-1920 гг. был отстроен так называемый район Старого города, расположенный на левом берегу реки Дымбовицы. Эта часть города особенно интересна гармоничным сочетанием в архитектуре древних местных традиций с западными веяниями. Тот же замес был характерен и для стиля жизни горожан. Они стремились к элегантности всегда и во всем, оставаясь по-румынски - непосредственными. В 1922 г. в Бухаресте появилась своя Триумфальная арка, подобная той, что была построена в Париже на Площади Звезды (ныне площадь Шарля де Голля). Триумфальная арка в Румынии была возведена в память об участии страны в Первой мировой войне.

Во времена президентства Николае Чаушеску (годы жизни - 1918-1989 гг., правил Румынией с 1974 г.) облик Бухареста изменился, пострадал Старый город. Многие церкви и старинные жилые здания были снесены, чтобы расчистить место для архитектуры более функциональной. Венцом многолетней работы по переустройству Бухареста стал Парламентский дворец, завершенный к 1989 г., уже после того, как Николае Чаушеску, правивший страной методами тоталитарной коммунистической диктатуры, был казнен. Дворец до сих пор остается самым большим административным зданием не только в Румынии, но и во всем мире. Оно поднимается над землей на 86 метров, а подземная его часть уходит на 92 метра в глубину; всего здесь насчитывается 1100 кабинетов. Украшено здание было почти по-королевски: на внутреннюю его отделку ушли тысячи тонн хрусталя, огромное количество бронзы и мрамора поистине Парламентский дворец не оправдывает свое название.

Несмотря на жесткие изменения, которые привнес в жизнь город 20 в., Бухарест по-прежнему сохраняет неповторимую атмосферу. Нотки "бель эпок" можно ощутить в том, как выглядит бульвары и парки города. Все тот же период правления Чаушеску в Бухаресте стала стремительно развиваться промышленность. Правда, сконцентрировавшись на электроэнергетической, металлургической и химической отраслях, президент упустил из виду надвигавшийся кризис легкой и пищевой промышленности. Тогда дефицит продуктов и топлива послужил еще одним поводом для свержения Чаушеску. Как бы там ни было, именно в этот период был сделан серьезный рывок в индустриальном развитии города, что со временем привело Бухарест к экономическому успеху.

В столице Румынии сегодня проживает всего около 9% населения всей страны, при этом в городе сконцентрирована четвертая часть промышленного производства, обеспечивающая около 14,6% ВВП страны. Теперь здесь работают машиностроительные и металлообрабатывающие предприятия; предприятия химической, пищевой промышленности. Серьезный стимул для развития экономики - хорошая инфраструктура, а с ней в столичном Бухаресте все в порядке: город находится на пересечении важных транспортных путей.

Западная Австралия

Штат, занимающий треть Австралии

БУХТА ЧЕРНЫХ ЛЕБЕДЕЙ

С 17 в. европейцы осваивают Западную Австралию. Этот процесс не закончился и сегодня.

Аборигены прибыли на австралийский материк более 50 тысяч лет назад с островов Индонезийского архипелага - в это время уровень Мирового океана был ниже, чем сейчас, и морской путь оказался короче для плотов будущих австралийцев.

А вот европейцы появились у берегов Австралии только в 17 в. Пальма первенства в исследованиях принадлежит голландцам. Западный берег континента был открыт 25 октября 1616 г. голландским капитаном Дерком Хартогом (1580-1621 гг.), который исследовал 300 км побережья Западной Австралии, пристав к ее берегу у 20'30' ю.ш. В 1619 г. голландец Фредерик де Хауман (1571-1627 гг.) подошел к побережью Западной Австралии в районе, где сегодня находится город Перт, столица штата Западная Австралия.

Западный берег Австралии оказался очень опасным - здесь погибло множество судов. Современные исследования показали, что у коренных жителей Австралии есть европейские гены - по всей вероятности это результат того, что спасшиеся после кораблекрушений моряки оставались жить среди аборигенов.

Удобную бухту, где плавали удивительные черные лебеди, открыл в 1697 г. голландский шкипер Виллем де Вламинк. Он же назвал реку, которая впадает в бухту, Лебяжьей Сван-Ривер. Сегодня в Петре стоит памятник шкиперу, его имя есть в названиях улиц.

В 1829 г. англичанин Чарльз Фримантл, капитан корабля "Челенджер", устроил здесь британскую колонию и объявил эти земли собственностью Великобритании. Спустя месяц на корабле "Пармелия" во главе с лейтенантом Джеймсом Стирлингом прибыли новые переселенцы, и был основан город Петр. Так появилась колония Сван-Ривер, переименованная в 1832 г. в колонию Западная Австралия. В честь капитана Фримантла был назван город Фримантл, ставший важнейшим портом Западной Австралии.

Сегодня черный лебедь - символ Перта, его изображение есть в гербе города, а Западную Австралию называют "краем черных лебедей".

Нехватка власти Великобритании прибегнуть к массовому переселению на новые земли каторжников. Недаром самое старое здание Западной Австралии, находящееся в Перте, - это "Круглый дом" (1830 г.), в давние времена служивший тюрьмой и квартирой тюремным надзирателям.

Отправляться в столь дальние края на постоянное жительство подданные Британской короны решались редко - к 1858 г. все население Перта составляло едва 3000 человек. Рост населения пришелся уже на 1890-е гг., когда были открыты золотые месторождения возле Калгурли.

Но все равно в глубь континента забирались только самые отчаянные европейцы - Западная Австралия с ее засушливым климатом в центральных районах оставалась землей аборигенов. Однако постепенно создавались земли, годные для ведения сельского хозяйства. В 20 в. в Западной Австралии были открыты многочисленные месторождения полезных ископаемых - и это стало основой современной экономики штата.

Территорию Западной Австралии до сих пор нельзя считать достаточно освоенной - здесь на огромных пространствах живет менее одного человека на квадратный километр. Многочисленные национальные парки и резервации аборигенов сохраняют природу штата. Аборигены, получившие в 1967 г. гражданство Австралии, имеют возможность как сохранять традиционный образ жизни, так и приобщаться к жизни современной.

КАМЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ, РОЗОВЫЕ АЛМАЗЫ И ДЕСЕРТ В ЧЕСТЬ РУССКОЙ БАЛЕРИНЫ

Достопримечательности Западной Австралии чаще всего созданы силами природы.

В Западной Австралии находится самое жаркое место в Южном полушарии - город Марбл-Бар. Здесь фиксировалась температура +49,2С. Странно было бы даже предполагать, что центральные районы штата могут быть когда-нибудь освоены человеком, здесь с севера на юг простираются три огромные пустыни - Большая Песчаная, пустыня Гибсона и Большая пустыня Виктория. Но в местах, где выпадает приемлемое количество осадков - по окраинам региона и вблизи горных массивов, - население все-таки растет. Для освоения природных богатств Западной Австралии и добычи полезных ископаемых строятся новые поселения.

В последние десятилетия растет численность аборигенного населения - сейчас коренные жители, хотя и имеют уровень жизни ниже среднего по Австралии, пользуются, тем не менее, серьезной поддержкой государства.

В Западной Австралии находится и самый глубокий в мире (около 1800 м) подводный каньон - это к югу от курортного города Эсперанс. И в Западной же Австралии, около Калгурли, располагаются крупнейшие в мире открытые месторождения золота и никеля, а также крупнейший алмазоносный район - Кимберли. На долю Западной Австралии приходится больше 90% всего золота австралийского материка.

Одна из главных достопримечательностей страны - поля древнего окаменевшего леса в Национальном парке Намбанг, которые называют "Пинакли". Огромная скала, которую называют "каменная волна", "скала-волна", находится примерно в 300 км к востоку от Перта. В базальте за миллионы лет природа выточила из огромного каменного пласта подобие "девятого вала".

Столица Западной Австралии - Перт - находится в зоне благоприятного для человека климата. Этот город - четвертый по величине среди городов Австралии, здесь сохранились великолепные кварталы в колониальном стиле. К сожалению, отеля, в котором во время гастролей останавливалась великая русская балерина Анна Павлова (1881-1931 гг.), уже нет. Зато остался рецепт десерта, который шеф-повар отеля Берт Саше создал в честь балерины, - это меланж из яичного белка, сахар, соков и фруктов (в том числе маракуйи). Этот десерт стал популярным и называется "Павлова".

Недалеко от Перта находится богатые садоводческие и овощеводческие хозяйства, в районе реки Маргарет производятся отличные вина, ценимые знатоками во всем мире.

Особое впечатление на тех, кто рискнет сюда добраться, производит округ Кимберли, в котором природа использовала для творчества поистине гигантские масштабы. Здесь на огромных территориях живут всего около 38 тысяч человек. Зато здешние ранчо и земли аборигенов поражают размерами, пустыни имеют кроваво-красный цвет, по дну поросших лесов ущелий текут быстрые, но очень холодные реки, где неплохо себя чувствуют крокодилы.

В округе Кимберли треть земли принадлежит коренным австралийцам, которые часто работают проводниками в национальных парках и руководят экскурсиями по "галереям" наскальной живописи своих предков.

К северу от Национального парка Пурнулулу находится крупнейшее в мире алмазное месторождение Аргайл, открытое в 1979 г. Его "мощность" - 5 тонн алмазов в год! Аргайл - единственный источник розовых алмазов глубокого залегания.

Сеул

Южнокорейский мегаполис

СТОЛИЦА СОБИРАЕТ ЧЕМОДАНЫ

Южная Корея выполняет план по переносу столицы страны.

Само слово "Сеул" означает "столица", но на всем протяжении своей истории город не раз менял названия, Сеулом он стал только с 1948 г.

Впервые столичный статус будущий Сеул обрел в 18 г. до н.э., когда под именем Виресон стал столицей государства Пэкче. Но древнейшие поселения на этом месте посредине Корейского полуострова, на реке Ханган, датируется 4-м тысячелетием до н.э. В этом нет ничего удивительного - эти места славились плодородием, а удобный речной путь по реке Ханган связывал город с Жёлтым морем.

В результате за столь прекрасные земли боролись три корейских государства - Пэкче, Когурё и Силла. В 5 в. управление пришло к Когурё, в 6 в. - к Силла. В дальнейшем Когурё, которое сокращенно стало называться Корё (от этого названия и происходит современное название Корея), подчинило Силлу. Во времена Корё будущий Сеул стал Хансон, здесь была построена крепость, названная Южной столицей, каковой в 1076 г. город и был провозглашен, он стал одним из трех самых влиятельных городов Корё. Династия Чосон, правление которой началось в 1392 г., сделала город своей официальной столицей под именем Ханян.

Корее постоянно приходилось обороняться от более сильных и агрессивных соседей. В 13 в. пришлось стать монгольским данником, в 16 в. - бороться с попытками японцев захватить страну, в 17 в. - стать вассалом китайской империи Цин.

По результатам Японо-китайской войны 1894-1895 гг. Корея фактически стала протекторатом Японии. Японские оккупанты, официально аннексировавшие Корею в 19110 г., переименовали корейскую столицу в Кэйдзё, или Кёнсон в корейской транскрипции, и под этим названием он и жил вплоть до освобождения от Японии в конце Второй мировой войны.

С момента провозглашения Республики Кореи 15 августа 1948 г. Сеул стал ее столицей. В том же году фактически было закреплено разделение Кореи на два государства - Северную Корею (Корейская Народно-Демократическая Республика) и Южную (Республика Корея).

В 2002 г. президент Южной Кореи Но Мун Хен предложил перенести столицу страны, чтобы "разгрузить" город, ставший одним из самых крупных в мире, и обеспечить более равномерное развитие всех регионов Южной Кореи. Оппозиция, выступившая против переноса столицы, обратилась в Конституционный суд. Тогда было решено перенести только ряд административных функций. В 2007 г. правительство и парламент Южной Кореи утвердили план переноса административной столицы из Сеула в специально создаваемый южнее Сеула города Сечжон.

В Сеуле по плану переноса столицы должны остаться лишь три министерства и резиденция президента страны. Остальные же государственные ведомства, в том числе и резиденция премьер-министра, переедут в новую столицу. Хотя в Южной Корее до сих пор немало противников плана, он, тем не менее, осуществляется. Так, в 2010 г. парламент Южной Кореи в очередной раз подтвердил необходимость продолжения мероприятий по переносу столицы, хотя с призывами отказаться от этого плана выступил президент Ли Мен Бак и премьер-министр Чон Ун Чхан. В результате премьер-министр подал в отставку, а переезд столицы Южной Кореи продолжается. Город Сечжон предполагается "сдать" в 2012 г.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ СОКРОВИЩА ПОД НОМЕРАМИ

С большим вниманием и дотошностью корейцы охраняют свои памятники истории и культуры.

История Кореи не способствовала сохранению памятников. Страна многократно подвергалась разрушениям и разграблениям,  та же участь не миновала и Сеул. Большинство зданий древнего города были деревянными, глиняными и даже соломенными, что оставляло им мало шансов уцелеть во время пожаров или стихийных бедствий.
Стремление сохранить свое культурное наследие с типичной азиатской дотошностью и вниманием к мельчайшим деталям отразилось в создании официального списка Национальных сокровищ Кореи. Это список как предметов, так и сохранившихся памятников и географических мест и зданий, имеющих для Кореи исключительную культурную ценность. Составленный еще в 1938 г., то есть во время японской оккупации, список в дальнейшем расширялся. Юридический статус он получил в 1962., в него вносятся дополнения и изменения, "сокровища" в списке идут под номерами. Сегодня в списке 307 номеров.
Первый номер принадлежит воротами Намдэмун, построенным еще в 1398 г. В 2008 г. ворота попытался сжечь пожилой кореец в знак протеста против того, что ему заплатили недостаточную компенсацию за участок земли. Это событие потрясло корейцев - ведь ворота даже не охранялись, никому не приходило в голову, что можно поднять руку на национальное сокровище №1 Деревянная часть ворот сгорела: пожарные не смогли их вовремя потушить - помешала водоотталкивающая пропитка.
Официальный представитель правительства Кореи заявил, что памятник будет восстановлен к 2011 г., на его реконструкцию выделили 21 миллионов долларов. Впрочем, многие памятники в Корее - тщательная реконструкция исторических объектов, утраченных в результате войн или стихийных бедствий.
Все "номера" из списка национальных сокровищ обязательно указываются на памятниках или зданиях, в Сеуле часто можно встретить соответствующий плакат, на котором, помимо номера, будет еще и разъяснение, что это и когда построено. В национальном музее Кореи, находящемся в Сеуле, многие экспонаты тоже входят в список национальных сокровищ.
Корейцы не переживают что в основном исторические здания Сеуле - только реконструкция, тем более что все восстанавливается по тем же технологиям, которые применялись в древности.
Самый древний из сохранившихся королевских дворцов, Чхангёнгу, что означает "дворец пылкого веселья", был построен в 1104 г., но в 1834 г. его почти полностью восстановили после страшного пожара.
А дворцовый комплекс Кёнбоккун, расположенный на севере Сеула, крупнейший дворец эпохи династии Чосон, в котором жила королевская семья, реконструировался еще в 1860-х гг. Построенный в 1394 г. корейским архитектором Чон До Джоном, он сильно пострадал при японском вторжении в 1592 г. В 1911 г. японцы при строительстве дома генерал-губернатора опять разрушили большинство сооружений комплекса.
Сегодня в Кёнбоккуне под номером 223 из списка национальных сокровищ сохраняется Кынджонджон, императорский тронный зал, а под номером 224 - павильон Кёнхэру, расположенный посередине искусственного озера на 48 граничных колоннах. Его изображение размещено на корейском банкноте в 10 000 вон.
Корейцы с великим терпением поддерживают исторический облик сохранившихся памятников. Но в основном Сеул был отстроен с 70-х гг. 20 в., когда в Южной Корее случился бурный экономический рост.

Эфиопия

Страна, похожая на отдыхающую львицу

ОТ ЦАРЯ СОЛОМОНА

Древние легенды утверждают, что династия царей Эфиопии ведет свое происхождение от самого царя Соломона и царицы Савской.

В 2008 г. мировые средства массовой информации облетело сообщение, что при раскопках в древнем эфиопском городе Аксум археологами из Гамбургского университета найден дворец легендарной царицы Савской и даже... Ковчег Завета со скрижалями Моисея, который сын царицы, как сообщалось, вывезен из Иерусалима. Однако позже оказалось, что насчет Ковчега журналисты явно погорячились: никто его не находил, а коллеги профессора Хельмута Цигерта, объявившего о находке дворца царицы, подвергли его заявление резкой критике. Однако профессор действительно обнаружил под развалинами дворца эфиопских правителей гораздо более древнее сооружение. Чей именно был этот древний дворец, пока неясно исследования продолжаются.

Императорская династия, правившая Эфиопией более двух тысяч лет, вела свое генеалогическое древо от самого царя Соломона и царицы Савской. Царь Соломон правил объединенным Израильским царством в 965-928 гг. до н.э. А вот существовала ли в реальности царица Савская, точно не установлено. Но эфиопская "Книга о славе царей" (12 в.) утверждает, правители страны ведут свой род именно от царя Соломона и царицы Савской (в эфиопских легендах - Македа). И будто бы сын их - Менелик - ездил к отцу в Иерусалим и привез оттуда Ковчег Завета, который и доныне хранится, где-то в Эфиопии.

Это цари Соломоновой династии приняли в 4 в. христианство и правили до конца 10 в., когда были изгнаны с престола. В 1270 г. "солосониды" восстановили свою власть в стране и правили вплоть до 1974 г., когда был свергнут последний император Эфиопии Хайле Селассие 1 (1892-1975 гг.), считавший себя потомком царя Соломона и царицы Савской в 225-м колене.

Одним из самых выдающихся правителей Эфиопии, или Абиссинии, как она тогда называлась, был Менелик 2 (1844-1913 гг.), император с 1889 г. Это он основал Аддис-Абебу, расширил границы Эфиопии,  покровительствовал внедрению в жизнь страны технического прогресса и отстоял независимость Абиссинии от Италии а Первой итало-эфиопской войне (1895-1896 гг.). Доверенным лицом Менелика был русский офицер и исследователь Александр Ксаверьевич Булатович (1870-1919 гг.), в 1896 г. - член российской миссии Красного Креста в Эфиопии.

В 1893-1913 гг. Россия поддерживала самые теплые отношения с этой страной, как тогда считалось, родиной прадеда Александра Сергеевича Пушкина - Абрама Петровича Ганнибала (ок. 1688-1781 гг.). (Позднейшие исследования современного бенинского слависта Дьёдонне Гнамманку называют его родиной султанат Логон на границе современных Камеруна и Чада). В Эфиопию приезжали русские добровольцы, поставлялось оружие, оказывалась помощь и в модернизации государственного устройства страны.

Ко времени правления Менелика относятся и экспедиции в Абиссинию поэта и бесстрашного офицера Николая Степановича Гумилева (1886-1921 гг.).

Между берегом буйного Красного моря

И Суданским таинственным лесом видна,

Разметавшись среди четырех плоскогорий,

С отдыхающей львицею схожа, страна.

Так описал Эфиопию Николай Гумилев в стихотворении "Абиссиния".

АФРИКАНСКИЙ ОАЗИС ХРИСТИАНСТВА

Имя Эфиопия этой стране дали древние греки. С 1 по 11 век на ее территории существовало сильное царство Аксум. Называлась страна и Абиссинией. Но какое бы имя ни принимала, всегда оставалась самостоятельным государством.

Они были предками современного человека, - утверждает часть палеонтологов и антропологов, говоря об австралопитеке афарском, гоминиде, названном так по находке в условном Северном Афарском треугольнике в Эфиопии. Он жил 2,5-1 млн лет назад. Хотя другие их коллеги считают эту ветвь гоминидов параллельной по отношению к человеку разумному. Но в отношении термина "эфиопская раса" разногласий никаких, такая раса существует. Она имеет признаки и негроидной, и европеоидной рас. По сравнению с негроидной чаще всего более светлый цвет кожи, более узкий и вытянутый овал лица, не столь жесткие и курчавые волосы, другое строение скелета. По-видимому, эта раса начала складываться в 1 тысячелетии до н.э., когда с Аравийского полуострова на ее нынешние территории пришли переселенцы, говорившие на семитских языках и отличавшиеся внешне от африканского населения, но ассимилировавшиеся с ним. Хотя есть и другие теории происхождения эфиопской расы.

А в 4 в. уже нашей эры в Аксуме распространяется христианство. Эти два события - появление пришельцев и крещение - определили судьбу страны. В Библии есть пророчества, связанные с Эфиопией. Одно из них гласит:"Эфиопляне будут избиваемы мечом, но не будут уничтожены"(Иез. 30:5; Соф. 2:12). А если вынести за скобки религиозную мистику, то становится понятно, что благодаря христианству это государство впитало европейские принцы государственной политики и всегда им следовало, хотя и не без африканской специфики.

История Эфиопии, начиная с античных времен, состоит из описания побед и поражений в бесконечных войнах, взлетов и падений ее правителей. Только в 19 в. Эфиопия отразила попытки колонизировать ее со стороны Великобритании, Италии и одного из суданских халифатов. Принципиально важную для ее дальнейшего развития победу Эфиопия одержала над Италией при Адуа (1896 г.) в ходе Первой итало-эфиопской войны. Италия признала независимость Эфиопии. И тут нельзя не вспомнить снова императора Менелика 2. Он наладил дипломатические и деловые взаимоотношения не только с Россией, но и с Францией, США и Германией. Однако нельзя сказать, что начиная посвещенного и дальновидного монарха были поддержаны его преемниками.

Другой яркой, но неоднозначной фигурой в истории Эфиопии был император Хайле Селассие 1 (1892-1975 гг.), правивший с 1930 по 1974 гг. При нем страна была оккупирована Италией в ходе Второй итало-эфиопской войны (1935-1941 гг.) и в результате действий эфиопских партизан совместно с британскими войсками освобождена; в 1945 г. стала одним из государств учредителей ООН; в 1952 г. прсоединила к себе бывшую италийскую колонию Эритрею, что означало выход к Красному морю. В 1955 г. была принята Конституция страны, которая закрепляла монархию, но провозглашала всеобщее избирательное право и равенство граждан перед законом. В 1974 г. на фоне голода после сильнейшей засухи Хайле Селассие был свергнут молодыми офицерами во главе с полковником Менгисту Хайле Мириамом, марксистом. Но к весне 1990 г. рухнул и режим Менгисту. В 1993 г. по результатам референдума Эритрея отделилась от Эфиопии. С 1995 г. страна парламентской республикой, а в последние годы, несмотря на конфликты с Сомали и сепаратистские выступления некоторых национальных общин, вышла на новые позиции в экономике: экспортирует уже не только кофе и немного золота, как раньше, но и масличные культуры, живой скот, ведет разведку месторождений нефти и газа. И все же прорыва в экономике пока не произошло.

Енисей

Великая сибирская река

ОДИН ИЗ САМЫХ-САМЫХ

У Енисея все характеристики из разряда уникальных

Одна из крупнейших рек мира, граница между Западной и Восточной Сибирью, самая глубокая река России - все это про Енисей. Название этой знаменитой сибирской реки с эвинкийского языка переводится как "большая вода" - "ионеси". Русские казаки, осваивая здешние края, просто слегка переиначили на свой лад понравившееся эвенкийское слово. А тувинцы называют Енисей Улуг-Хем "Великая Река".

Официально истоком Енисея считается высокогорное озеро Кара-Балык в Восточных Саянах, откуда берет свое начало река Бий-Хем (Большой Енисей). Есть еще и Каа-Хем - Малый Енисей, с которым Бий-Хем сливается рядом с городом Кызыл. Истоки Каа-Хема находятся в Монголии.

Площадь бассейна Енисей - одна из самых больших в мире и в России. В РФ Енисей по этому показателю уступает только Оби, а в мире занимает седьмое место. Бассейн Енисей в два раза больше бассейна Волги и в пять раз превышает размер бассейна Днепра. Этот бассейн асимметричен - та территория, которая располагается справа от реки, в пять раз больше левой части бассейна. С правой стороны находится самые крупные притоки (Ангара, Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска), приносящие наибольшее количество воды.

Длина Енисея оценивается следующим образом - от слияния Бий-Хема и Каа-Хема - 3487 км, от истоков Бий-Хема - 4123 км, а если считать от истока Каа-Хема - 4287 км. Общая же длина водного пути Идэр - Селенга - озеро Байкал - Ангара - Енисей составляет целых 5075 км.

Принято делить Енисей на три части - Верхний, Средний и Нижний Енисей. Длина Верхнего Енисея, который начинается от слияния Бий-Хема и Каа-Хема и продолжается до Красноярского водохранилища, составляет 600 км. Средний Енисей начинается от Красноярского водохранилища и идет до Ангары - это примерно 750 км. А Нижний Енисей тянется на 1820 км - от Ангары до Усть-Порта. Далее начинаются дельта Енисея (от Усть-Порта до острова Насоновского), примерно 119 км, и губы и горло реки - это около 112 км от острова Насоновского до мыса Сопочная Карга. Этот огромный путь реки проходит через все климатические зоны Сибири - от арктической до умеренной.

Глубина Енисея позволяет подниматся по нему даже морским судам почти на 1000 км. Максимальные глубины, измеренные на Енисее, достигают 70 м. А в устье, в районе архипелага Бреховских островов, ширина Енисея достигает 75 км. С борта судна, идущего по Енисею в этих местах, не видно ни одного из берегов.

Питание Енисея - смешанное, причем преобладает снеговое - оно дает немногим менее 50%, еще 36-38% Енисей "добирает" за счет дождей, остальное добавляют подземные истоки. Замерзание реки начинается с низовья уже в начале октября, и в конце октября лед сковывает низовья Енисея. В середине ноября лед добирается до Красноярска и к декабрю доходит до верховий реки. Период ледостава в низовье реки достигает 180-200 дней в году. Наледи, возникающие этом на реке, во время весеннего половодья могут образовывать заторы. Ледоход на Енисее часто сопровождает разрушениями на берегах реки.

Протекая почти по линии меридиана, Енисей как будто делит напополам территорию России. А у города Кызыл, на месте слияния Бий-Хема и Каа-Хема, то есть у начала собственно Енисея, установлен обелиск с надписью "Центр Азии".

НЕ ЦАРЬ ПРИРОДЫ...

На Енисее человек вряд ли может чувствовать себя хозяином природы - могучая река в любой момент может проявить свой нрав.

Енисей - важнейшая транспортная артерия региона, но история судоходства по Енисею далеко не безоблачна. Примерно сотня пароходов и теплоходов, барж и яхт и других плавсредств погибла в водах великой реки.

В 1877 г. утонул морской пароход "Темза", он после зимовки оказался примерзшим к грунту и был затоплен ледоходом. И в том же году была раздавлена ледоходом шхуна "Северное слияние", экипаж которой, хотя и смог выбраться на берег одного из Бреховских островов, почти весь погиб.

На лоцманской карте Енисей есть Фениксовая коса, названная в память о затонувшем в 1892 г. пароходе "Феникс". А плита "Модест" на той же карте появилась после гибели парохода "Модест" в 1898 г.

Ледоходы на Енисее, весеннее половодье, непогода и высокие волны нередко становились причинами гибели судов. Так, в 2005 г. шторм погубил 14 человек из числа пассажиров и экипажа теплохода "Некрасов". Но иногда Енисей не миловал и тех, кто оставался на берегу.

В 1909 г. пристань Стрелка у впадения Ангары в Енисей приняла на себя удар водной стихии - в льдах было затерто множество судов. В 1941 г. Красноярск пережил страшное наводнение - вода поднялась на шесть с половиной метров. Серьезные наводнения случаются на Енисее не так уж редко. Последнее, в июне 2010 г., коснулась Кызыла. Вода в Малом и Едином Енисеях поднялась выше критической отметки на 60-100 см.

Но самая страшная катастрофа, последствия которой не преодолены до сих пор, случились на Енисее 17 августа 2009 г. - авария на Саяно-Шушенской ГЭС стоила жизни 75 людей. Был полностью разрушен машинный зал и уничтожен гидроагрегат №2, существенный ущерб был нанесен другим агрегатам, а также установлены серьезные экологические последствия аварии, когда в воду попали большие объемы трансформаторного масла и другие химические соединения.

Однако на Саяно-Шушенской ГЭС эта авария - далеко не первая. В 1979 г. поток воды разрушил некоторые сооружения плотины, уничтожил оборудование и залил машинный зал. В 1985 г. большой ущерб ГЭС нанесло мощное половодье. В 1988 г. Енисей во время паводка разрушил недавно отремонтированный водосборный колодец.

Но конечно, все аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, случившиеся до 2009 г., несравнимы по последствиям с событиями 17 августа. Установлено, что сотрудники ГЭС ценой собственных жизней сумели предотвратить еще более серьезные разрушения. Причинами аварии называли недостаточное внимание к ремонту и технике безопасности со стороны руководства ГЭС, развал единой энергетической системы СССР, чрезмерные нагрузки и т.д.

Работы по восстановлению ГЭС начались практически сразу же, на начальном их этапе - параллельно с ликвидацией последствий аварии. Было разобрано более 5000 м-кубических завалов. Только в 2009-2010 гг. на это было потрачено 21,6 млрд руб. 2 августа 2010 г. был запущен третий из девяти пострадавших гидроагрегатов. К декабрю 2014 г. планируется полностью восстановить роботу ГЭС. 10 гидроагрегатов с улучшенными эксплуатационными качествами придут на смену 10 прежним. 6 агрегатов по этому плану должны приступить в 2011 г, остальные в 2012-м. Агрегаты поставит отечественная компания "Силовые машины". Общая стоимость восстановления Саяно-Шушенской ГЭС предположительно обойдется государству в 40 млрд руб.

Но главное не допустить новых аварий.!

Лацио

В окрестностях Вечного города

СЕРДЦЕ ИМПЕРИИ 

Свое восхождения Римская империя начинала в Лацио.

Античный регион Лаций считается прародиной современных романских народов, именно здесь почти три тысячи лет назад начиналась история Римской империи. Но первые следы, оставленные человеком на территории Лацио, относятся к палеолиту. Остатки поселений древнего человека найдены археологами на берегах водоемов.

Великая цивилизация этрусков, многие достижения которой были использованы в дальнейшем римлянами, освоила земли Лацио в 9 в. до н.э. - здесь возникли города и сельскохозяйственные угодья.

Племя латинов, которое и дало в итоге название местности, появилось в этих краях примерно в 10 в. до н.э. История, больше похожая на легенду, утверждает, что Рим был заложен в 753 г. до н.э. К 4 в. до н.э. латины добились независимости от этрусков и их столица Рим становится центром формирования новой цивилизации. Лацио - это земля, где античные руины, римские дороги и акведуки, виллы и даже целые города, свидетельства могущества Римской империи, - обычная деталь пейзажа.

Со средних веков и вплоть до создания единого итальянского государства (1861 г.). Лацио входил в Папскую область. Сегодня же в центре Рима находится самое маленькое из влиятельных государств мира - Ватикан. А Лацио с 1871 г. входит в единую Италию, столицей которой стал Вечный город - Рим.

В ТЕНИ РИМА

Вечный город своем величием затмевает область Лацио. Между тем вся она необычайно богата уникальными памятниками истории и культуры.

Притяжение Рима естественно - быть в Италии, в Лацио, и не побывать в Вечном городе просто странно. Но в окрестностях Рима, в самой области Лацио, столько удивительных достопримечательностей, что впечатления от их посещения вполне могут сравниться с восторгом от города, в который ведут все дороги мира.

Например, древний этрусский город Витербо всего в 70 от Рима, который наряду с античными памятниками сохранил до наших дней настоящий средневековый облик. Римские папы когда-то построили здесь свою резиденцию - они любили назначать встречи в Витербо. А также принимать здесь же, недалеко, в Папских термах, горячие северные ванны.

А знаменитый с античных времен термальный курорт Тиволи для высшей знати империи, название которого сегодня используют немало развлекательных парков и центров мира, находится всего в 40 км от Рима. Здесь стояли виллы богача Мецената (70 г. до н.э. - 8 г.), поэта Катулла (87-54 гг. до н.э.), пленной царицы Пальмиры Зенобии (240-после 274).

В Тиволи сохранилась вилла императора Адриана (76-138) - чуть ли не целый город с храмами, термами, водоемами, зданиями для обслуживающего персонала, библиотеками, театром, гостиницей и прочими зданиями, даже назначение которых не установлено. ЮНЕСКО внесло виллу в список Всемирного наследия.

Таллин

Колывань-Ревель-Таллин

ГОРОД У ФИНСКОГО ЗАЛИВА

Удачное местоположение Таллина позволяло городу богатеть благодаря международной торговле.

Торговля на берегу Финского залива, где расположен Таллин, началась давным-давно. Археологические раскопки позволили клады, в которых оказались монеты 9-11 вв., причем буквально со всех концов света - византийские, арабские, англосаксонские, среднеазиатские.

Считается, что на территории нынешнего Таллина эсты поставили деревянную крепость в 11-12 вв. Значит, торговать они начали раньше. Недаром первое письменное упоминание о городе Колуване (или Колывани, как называли его русские), относящееся к 1154 г., сделано на Сицилии арабским географом Аль-Идриси. Значение города росло, в русских летописях 13-15 вв. Колывань упоминается многократно.

Линданисе, Ревель, Таллин - за свою историю город неоднократно менял названия. В 1219 г. здесь после битвы с эстами заложил крепость датский король Вольдемар 2 (1170-1241 гг.).

В покоренной крестоносцами (1219-1238 гг.) Эстландии обосновываются новые хозяева. Та часть страны, где стоит сегодня Таллин, переходит к датчанам. В это время он становится известным торговым городом и в 1248 г. получает самоуправление на основе Любекского права, а в 1285 г. становиться членом Ганзейского союза. На 13-первую половину 16 в. приходится расцвет Таллина-Ревеля, как важного пункта международной торговли в Европе. В эти годы идет активное строительство и формируется нынешний облик Старого города.

Купеческие объединения играли в жизни города решающую роль. Братство Святого Георгия, объединявшее молодых, еще не вступивших в брак купцов, существовало на территории современных Эстонии и Латвии с 13 в. Вскоре новым покровителем братства стал святой Маврикий. Поскольку Маврикий был чернокожим, то на гербе братства появилась черная голова, а само братство стали называть Черноголовыми. Сегодня Дом братства Черноголовых единственное в Таллине здание в стиле ренессанс, его еще в 1597 г. скульптор и архитектор Арент Пассер реконструировал из готической постройки, придав черты эпохи Возрождения.

Повзрослев, разбогатев и женившись, члены братства Черноголовых могли вступить в Большую гильдию, объединявшую богатейших людей города. Из членов Большой гильдии избирались важнейшие чиновники города, начиная с бургомистра. В здании Большой гильдии (1407-1417 гг.), сохранившемся в Таллине, сегодня размещается Государственный исторический музей.

С 1346 г. Ревелем владел Тевтонский орден, а с 1347-го входящий в него другой орден Ливонский, с 1561 г., после Ливонской войны (1558-1563 гг.), город переходит под власть шведов. Экономический упадок в результате Ливонской войны тяжело сказался на Ревеле и его торговых делах, многие связи были разрушены.

Но, преодолев последствия войны, торговый город пережил новый подъем - возникли первые мануфактуры, новые учебные заведения, опять ширилась торговля. Северная война (1700-1721 гг.) закончилась победой Российской империи над Швецией, и Ревель вместе с остальной Эстландией стал частью России, а Петр 1 выстроил в городе царскую резиденцию Кадриорг.

Развитие промышленности в 19 в. в Ревеле было бурным, объемы торговли постоянно росли, порт расширялся. Когда Эстония после распада Российской империи в 1917 г. получила независимость, Ревель в 1919 г. был переименован в Таллин. Крупным торговым городом Таллин остается и сегодня, будучи столицей независимой Эстонии.

ЖИВОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

ЮНЕСКО внесло Старый город Таллин в список Всемирного наследия благодаря тому, что средневековый облик города прекрасно сохранился практически нетронутым.

В 1997 г. исторический центр Таллина был занесен ЮНЕСКО в список объектов Всемирного наследия. Это один из лучших по сохранности средневековых городских центров Европы. Средневековые улицы Старого Таллина не изменили своих направлений, сохранилась настоящая крепостная стена, делавшая когда-то город неприступным.

Но средневековый исторический центр Таллина - жилой город, где в древних домах продолжают жить и работать люди. Здесь можно поселиться в гостиницу с многовековой историей и поесть в кафе, где когда-то утоляли голод члены ремесленных и купеческих гильдий. Или купить лекарство в аптеке, которой уже шестьсот лет.

Старый Таллин состоит из двух частей - Вышгорода и Нижнего города. Вышгород расположен на холме Тоомпеа, где возвышается древний Домский собор (здесь похоронен знаменитый российский мореплаватель Иван Федорович Крузенштер (1770-1846 гг.). Именно Вышгород был резиденцией рыцарских орденов и епископов, здесь жила знать. А в Нижнем городе, также окруженном стенами, жили ремесленники и купцы, их мастерские и дома, а так-же здания гильдий сохранились до наших дней.

В Таллине можно хорошо себе представить жизнь средневекового горожанина в домике, выходящем на улицу изким фасадом и часто располагающим задним двориком с хозяйственными постройками. Эти двух-, трех- и даже четырехэтажные дома, построенные много веков назад, были рассчитаны сразу как на то, чтобы в них жили всей семьей (кстати, чаще всего весьма тесно), так и на то, чтобы хранить товары и вести дела.

Церковь Святого Николая, или церковь Нигулисте в Старом городе Таллина, единственная в Таллине, где сохранились многочисленные детали средневекового интерьера. Сегодня в церкви открыт филиал Эстонского художественного музея, где представлены алтари, скульпторы, картины, гербы-эпитафии, исповедальни из церквей и монастырей Эстонии. Всемирно известна картина любекского живописца Берндта Нотке (ок. 1435-1509) "Пляска смерти", фрагменты которой сохраняются в этой церкви. После гибели в Любеке второго экземпляра знаменитой картины (художник сам написал две одинаковые) во Время Второй мировой войны таллинская картина остается единственным шедевром.

Церковь Святого Олафа (13 в.) когда-то в высоту была 159 м, что делало ее высочайшим здания мира в 16 в. Но после пожара и перестроек ее высота оказалась 123,7 м.

С таллином связано множество легенд так, рассказывают, что город был построен на могильном кургане легендарного короля эстов Калева (возможно, от имени этого легендарного правителя и появилось название - Колывань). А талисман города - флюгер на Ратуше в виде фигурки воина - получил свое имя Старый Тоомас от очень на него похожего и очень заслуженного воина из городской стражи.

И еще - каждый год, когда из озера Юлемисте в осеннюю полночь выходит старик, чтобы спросить: "Ну как, город уже готов или все еще строится?", обязательно нужно, чтобы стража ответила: "Город еще далеко не готов". Иначе озеро затопит город.

На каждой средневековой улочке сохранились не только сами дома, но и даже их историческое предназначение. Летом проводятся Дни Старого города. Это - целый цикл праздников с костюмированными шествиями, спектаклями, рыцарскими турнирами, художественными выставками, ярмарками и выборами Майского графа. Красочная ярмарка разворачивается на Ратушной площади и под Рождество.

Пустыня Симпсона

Опаленное сердце Австралии

КАМЕНЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ

Экспедиции Чарльза Стёрта не удалось найти воду в центре Австралии - пустыня чересчур горячо приняла путешественников.

Первым европейцем, открывшим в 1845 г. эту пустыню в центральной Австралии, названную позже пустыней Симпсона, был англичан Чарльз Стёрт (1795-1869 гг.). Он возглавлял специальную экспедицию, имевшую задание от губернатора Австралии разыскать в этих краях источники пресной воды: правительство интересовали перспективы неизведанных мест для жизни людей и выпаса скота. Стёрт и сам верил в то, что где-то в центре страны плодородные оазисы есть, потому что в его послужном списке уже были такие открытия в других пустынях континента. Но эта пустыня не открыла ему ни малейших признаков того, что где-то есть вода. И экспедиция тронулась в обратный путь к Аделаиде. Еще год Стёрт и его люди добирались до этого города, мучимые в пути жаждой и цингой, чтобы донести весть о том, что надежды были напрасны... Вместе с пустыней Стёрта эта территория с 1926 г. стала над этими местами пролетел на самолете геолог Сесил Медиген и назвал ее в честь Альфреда Аллена Симпсона, президента Южноавстралийского отделения Королевского географического общества Австралазии. В 1936 г. дело Стёрта довело до конца экспедиции Эдмунда Альберта Колсона. Он и его срутники на верблюдах прошли всю пустыню.

В 1960-1970 гг. здесь искали уже не воду, а нефть. Но безрезультатно. В 1967-1977 гг. было организовано несколько охраняемых территорий. Крупнейшая среди них - Национальный парк Пустыня Симпсона. Сегодня его площадь 10 120 км-квадратных. Посещают парк в основном любители погонять на внедорожниках среди пустынного безмолвия.

РАРИТЕТЫ АРУНТЫ

Путешествие по бездорожью пустыни Симпсона, даже на современных полноприводных автомобилях, - настоящий вызов. Для человека. А для многих животных, в том числе редких, эти места - лучшие на свете.

Надежды Чарльза Стёрта на то, что вода в этих местах где-то должна выходить на поверхность, были не совсем беспочвенными, в самом прямом смысле этого слова. Выходит. Возле речек расположены маленькие поселки скотоводов. Но это и все жители пустыни Симпсона, или Аруны, как ее все еще частенько называют по старой памяти и для краткости. Что касается ее почв, то это не только пески, но и каменистые, мелкощебнистые, а также глинистые участки - на подступах к соленому озеру Эйр, самому большому озеру материка (площадь 9500 км-квадратных, в те годы, когда выпадают дожди, может разлиться до 15 000 км-квадратных). В дюнных регионах самое распространенное растение - злаковая трава спинифекс, попадаются ксерофитные (то есть засухоустойчивые) акации и эвкалипты. Самые распространенные представители местной фауны, как и во всех пустынях мира, ящерицы и грызуны. Среди последних эндемики - гребнехвостые сумчатые мыши, встречаются только в той части континента, а также другие австралийские животные: сумчатый тушканчик, пустынный бандикут, сумчатый крот, жирнохвостая сумчатая мышь, и более крупные - дикая собака динго, большой рыжий кенгуру, дикие верблюды. На окраинах пустыни, вблизи водных источников, пусть и соленых, встречаются крапчатые утки, чайки, австралийские пеликаны. В небе парят клинохвостые орлы. В зарослях акаций живут волнистые попугаи, красноспинные зимородки, зебровые вьюрки, каменки, черноголовые древесные ласточки и розовые какаду.

Служащие Национального парка Пустыня Симпсона советуют, лучшее время для посещения этих мест - осень.