Море Лабрадор

Море Атлантического океана

Северная окраина Атлантики

НА ИЗЛОМЕ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ И ГРЕНЛАНДИИ

История моря Лабрадор началась еще шестьдесят миллионов лет назад в результате тектонических сдвигов.

  Процесс формирования моря Лабрадор занял около двадцати миллионов лет. На протяжении этого периода, который начался 60 миллионов лет назад, происходило постепенное отделение гренладских земель от Северной Америки. В эпоху палеоцена (66,5-55,8 млн лет назад) в море Лабрадор часто происходили подводные вулканические извержения, в результате которых сформировалось дно из магматических пород. Формирование рельефа моря завершилось около сорока миллионов лет назад.

  Хотя климат в области моря Лабрадор не самый гостеприимный, уже в 5 в. до н.э. на побережье располагалось достаточно много поселений эскимосских и индейских культур (в том числе культур Дорсет и народа беотуков). Занимались они преимущественно рыболовством, владели и навыками охоты на китов, тюленей и моржей. До наших дней сохранились лишь археологические свидетельства существования этих народов. Дело в том, что в ходе европейской колонизации окрестных земель (в особенности будущей Канады) аборигены в буквальном смысле слова были истреблены: к 20 в. здесь не осталось ни одного представителя беотуков. Что же касается культуры Туле, еще в тринадцатом столетии пришедшей на смену Дорсету, она прекратила свое существование как целостное сообщество, но впоследствии, правда, переросла в современный народ эскимосов.

  С приходом европейцев рыболовство продолжало играть важную роль в жизни региона. Однако к 20 в. масштабы отлова значительно увеличились, что поставило под угрозу существование некоторых видов рыб и млекопитающих.

СУРОВАЯ КРАСОТА

Хотя море Лабрадор оказывает не самый теплый прием своим гостям, оно может подарить незабываемые впечатления и приключения.

  Море Лабрадор является участком Атлантического океана, отделяющим полуостровом Лабрадор от острова Гренландия. Оно открывает путь в направлении севера: сначала через Девисов пролив, а затем через Баффина можно добраться до моря Линкольна, окраинного моря Северного Ледовитого океана.

  Условия субполярного климата диктуют достаточно жесткие условия. С точки зрения навигации море Лабрадор никак не назовешь удобным: его воды покрываются льдом в период с декабря по июнь. Более того, из-за таяния ледников на территории Гренландии в море ежегодно спускается тысячи айсбергов, представляющих опасность для проходящих судов.

Как бы том ни было, сложно не признать необычайной суровой красоты этих мест. Жизнь здесь цветет всеми красками: в лабрадорских водах водятся большие популяции промысловых рыб, в том числе лосося, атлантической сельди и трески. Встречаются и водные млекопитающие: в море Лабрадор обитает одна из крупнейших в мире популяций сейвалов, или ивасёвых китов. Также здесь встречаются и тюлени.

  Казалось бы, те барьеры, которые ставит здесь природа для рыболовства, должны обеспечивать сохранность морской фауны. Увы, это не так. Из-за не в меру интенсивного рыболовства в регионе в 20 в. хрупкий подводный мир оказался в серьезной опасности. Так, в результате неконтролируемого отлова значительно сократилась популяция трески. В 1992 г. был наложен запрет на отлов этой рыбы в лабрадорских водах. Страдает от браконьерства и популяция белуги. Считается, что ее здесь осталось всего примерно 20 000 особей.

Волго-Донской Канал

Судоходный канал в России

Рукотворный путь по воде

ЦЕНА И ЦЕННОСТЬ ПРОРЫВОВ В ИСТОРИИ 

Сооружать каналы люди начали еще в древности. Египтяне и китайцы строили каналы для доставки или отвода воды с полей, итальянцы и голландцы с их помощью поддерживали уровень воды в городах. Позднее каналами стали соединять реки, моря и океаны. Такие большие стройки всегда изменяли не только географию, но и историю.

Россия - страна, огромное пространство обуславливает важнейшую роль дорог, в том числе и водных.

Первую попытку прошить промежуток между Волгой и Доном каналом, направив рост своей империи на восток, предпринял турецкий султан Селим 2 по прозвищу Пьяница (1524-1574 гг.) в 1569 г. Точнее, не столько он, умерший в гареме, утонул пьяным в ванне, сколько его великий визирь (главный министр). Но непреодолимые для того времени технические сложности такого строительства и активность русских войск уже через месяц заставили от нее отказаться.

Следующую попытку прорыва между реками и одновременно в истории предпринял творец новой, европеизированной России - Петр 1 (1672-1725 гг.), человек с колоссальным темпераментом и энергией. Значительные его завершившихся успехом преобразований для дальнейшей судьбы России трудно переоценить. Но сил на дела юга страны даже у него не хватало. Работы по соединению в 1697 г. притока Волги Камышинки и притока Дона Иловли закончились бегством от царского гнева руководителя стройки немца Иоанна Бреккеля и неудачей англичанина Перри.

На бумаге более 30 раз чертили линию канала. Но в реальности она натыкалась то на недостаток средств, то на уже появившиеся железные дороги и оставалась кабинетными мечтаниями. Для этой идеи многовековой выдержки пришло время в советский период истории России, воодушевившейся тогда идеей создания райской жизни с помощью машин, преобразования природы и человека в погоне за миражом коммунизма. Волго-Донский канал должен был стать (и стал) частью судоходных путей, соединяющих Каспийское, Белое и Балтийское моря с Черным и Азовским, с гидростанциями на реках и сельскохозяйственными угодьями вдоль них.

В истории, как на транспорте, чем выше скорость развития, тем больше плата за нее. Успехи промышленного развития страны сопровождались массовыми репрессиями, болью и страданиями миллионов людей. В 1930-е гг. успели построить Беломорско-Балтийский канал (1931-1933 гг.), канал Москва-Волга (1932-1937 гг.). Сооружение Волго-Донского канала оставила Великая Отечественная война. Но, немного придя в себя после войны, новая "великая стройка" в 1948-1952 гг. воплотила вековой проект в реальность.

В истории России принуждение человека к свершениям давно уже стало дурной нормой жизни. Практика социалистического строительства сопровождалась бесплатным трудом узников советских лагерей, превращенных в государственных рабов. За 1948-1953 гг. через стройку канала прошли 236 778 заключенных. Но следует отметить, что если стройки 1930-х гг. не считались с жизнями сотен тысяч людей, то сооружение Волго-Донского канала учитывало необходимость сохранения и рационального использования труда узников, применение современной техники, а не только, как раньше, лопат и тележек.

31 мая 1952 г. в 13 часов 55 минут между 1 и 2-м шлюзами встретились воды Волги и Дона, рукотворная река начала свою жизнь. Она не привела к всеобщему счастью, но стала играть заметную роль в экономике страны. А история сооружения канала стала уроком того, что величие страны измеряется не великими стройками, а благосостоянием, безопасностью жизни ее граждан, защитой их прав и свобод.

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО КАНАЛУ И ИСТОРИИ СТРАНЫ

Волго-Донской канал должен был не только соединить реки, но и стать одним из путей советской России к светлому будущему коммунизма. Проплывая по каналу, можно увидеть обрывки идеологии прошлой эпохи в виде элементов советской эстетики и реальность сегодняшнего дня.

Жизнь миллионов советских людей, которые растили детей, любили свою Родину, защищали ее, работали не покладая рук на ее благо, не была бессмысленной. Они ощущали себя первопроходцами в строительстве, как казалось, самого справедливого и передового общества. Постепенно эти светлые чувства бесследно растворились. Слишком зыбкой была почва, на которой они произрастали. Советская власть победила всех своих врагов, а потом выродилась сама собой.

Путешествие по Волго-Донскому каналу - это путь не только по воде, но и по истории страны. От Волго-града до Калача-на-Дону он занимает 10-12 часов. Начинается он в Сарептском затоне Волги и идет по долине реки Сапры вдоль Ергенийской возвышенности. Первые три шлюза расположены в черте Волгограда. Через семь километров от третьего шлюза начинается "крутой подъем". На участке в девять километров через которые, суда должны подняться на 50 метров. Этот участок называют "Чапурниковской лестницей". Напор воды в шлюзах составляет 10-13 метров в каждом. Вода на водораздел закачивается тремя насосными станциями: Карповской, Мариновской и Варваровской - и стекает на волжский и донской склоны, а часть ее используется для орошения земель.

Канал продолжается в долине реки Червленой. Высшая точка водораздела находится за шлюзом № 9. Далее рельеф плавно опускается к Дону, поэтому на донском склоне всего четыре шлюза, хотя длина его значительно больше волжского. Суда проходят через три водохранилища: Карповское, Варваровское, Береславское, а это 45 км пути. Заканчивается путь из Волги в Дон у города Калача-на-Дону, расположенного на левом берегу Цимлянского водохранилища.

Архитектура сооружений вдоль канала является своеобразной иллюстрацией истории ушедшей эпохи. Теперь это своеобразный музей под открытым небом. Входной шлюз судоходного канала со стороны Волги (шлюз № 1) украшает арка высотой 40 метров. Рядом со шлюзом №10 установлены памятники советским героям Гражданской войны. Башни управления одного из шлюзов в районе Дона украшены конными статуями красноармейцев с шашками наголо... Этот мифологический набор монументальной пропаганды остается лишь экзотическим памятником своей эпохи, но потерял исторические и культурные смыслы для современного человека.

Продолжительность навигации на Волго-Донском канале составляет восемь месяцев. За это время по каналу могут пройти 5000 судов с максимальной грузоподьемностью до пяти тысяч тонн. Сейчас через канал провозят до 16,5 млн тонн грузов в год, в основном это нефть и нефтепродукты. Есть предложение построить вторую ветку канала, в результате чего его пропускная способность возрастет в два раза и достигнет 30-35 млн тонн. Этот путь планирует использовать для доставки нефтепродуктов из Каспия в Европу.

Кроме проекта "Волго-Дон 2", есть идея канала "Евразия", который должен соединить Черное море с Каспийским. Но объем перевозимых за год грузов по Волго-Донскому каналу сейчас не превышает половины его пропускной способности.

"Волго-Дон - 2" связан с большим экологическим риском: вероятностью загрязнения питьевой воды для городов России; катастрофическим нарушением баланса природы, заповедных мест в дельте Волги и Дона; ограничением передвижения на нерест многих видов рыб. История строительства каналов напоминает о необходимости учитывать не только краткосрочные, но и долгосрочные перспективы развития страны.

Бирмингем

Город в Великобритании

Город-богач

ВЕКОВОЙ УСПЕХ

Имя городу дал успешный торговец. Известно:"Как вы лодку назовете, так она и поплывет". И Бирмингем - убедительный тому пример.

Бирмингем начал свою историю как англосаксонская деревушка - ученые считают, что уже к седьмому столетию на берегу реки Реа существовало небольшое поселение. Правда, первое упоминание из дошедших до наших дней документов датировано только 11 в. Бирмингемские земли указывались на страницах так называемой "Книги Страшного суда", содержавшей материалы первой поземельной переписи Англии 1085-1086 гг.

В 12 в. Бирмингему суждено было вырасти из ничем не примечательной деревушке в известный торговый город, когда в 1166 г. землевладелец Питер де Бирмингем получил право на владение торговли в своих землях, которым он, конечно, не замедлил воспользоваться. Так и начался один из самых значительных этапов в истории будущего мегаполиса: по мере того как Питер де Бирмингем богател, город обрастал новыми постройками.

Спустя две сотни лет Бирмингем уже занимал почетное третье место среди крупнейших центров графства Уорикшир, и на тот момент кипевшая здесь торговля вполне позволяла городу претендовать на статус лидеров. Становление Бирмингема продолжалось и в 15 в. - тогда здесь появилось первое образовательное учреждение, была построена ратуша. И чем больше будущий город разрастался, тем большую самостоятельность он обретал.
Но на фоне процветания Бирмингема все быстрее приближался конец рода бирмингемских правителей. В 1530-х гг. Эдвард де Бирмингем лишился права на унаследованные им владения, после чего провел четыре года в заточении в Тауэре и умер в 1538 г. Конфискованное имущество в 1545 г. было передано новому землевладельцу, лорду Дадли.
16 в. открыл новую ступень в развитии Бирмингема, который уже тогда мог похвастаться населением в тысячу человек: здесь начала зарождаться промышленность, стали появляться фабрики, деятельность которых была связана с металлообработкой. Поводом для этого послужили налаженные поставки таких ресурсов, как железная руда и уголь. Спустя столетие Бирмингем уже выбился в ряды крупных промышленных центров, причем особенную известность ему принесли местные мастерские по изготовлению оружия (а во время Английской гражданской войны 1642-1651 гг. на торговле вооружением можно было заработать немало).

В 18 в., когда в Великобритании полным ходом шла индустриальная революция, Бирмингем только упрочил свои позиции: численность населения выросла до семидесяти тысяч человек, а с успехом в области промышленности к будущему городу пришло и политическое влияние.
Викторианская эпоха (1837-1901 гг.) стала временем истинного триумфа Бирмингема. К ее завершению уже более полумиллиона его жителей называли себя бирмингемцами. В 1838 г. железная дорога соединила Бирмингем с Лондоном, открыв новые возможности торговли для местных компаний. Но несмотря на ту важную роль, какую Бирмингем играл в жизни государства, официально статус города ("сити") был присвоен ему королевой сравнительно недавно, только в 1889 г.
Во время Второй мировой войны Бирмингем подвергся нещадной бомбежке люфтваффе, и потому после реконструкции 1950-1960-х гг. город сильно изменил свой облик рядом с историческими зданиями появились здания сугубо функционального, без излишеств, стиля того времени, придавшие Бирмингему черты радикально иные по сравнению с прежней патриархальной атмосферой его центра. Но сочетание этих стилей создало неожыданные и интересные архитектурные контрапункты.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ УСПЕХ

Город с давней историей, Бирмингем пожинает плоды многовековой работы.

Прежде входивший в состав церемониального графства Уорикшир, теперь город является главным городом агломерации Уэст-Мидлендс. Бирмингем располагается на одноименном плато, в живописных краях, напоминающих старинные пейзажи работы английских художников. В той области, где теперь разбросаны городские постройки, когда-то простирался древний Арденский лес. Хотя рост города привел к вырубке больших площадей, в Бирмингеме сохранились островки былого природного великолепия: в его пределах расположено множество парков общей площадью около восьми тысяч акров. Самая крупная из зеленых зон не только в Бирмингеме, но и во всей Европе - парк Саттон, чьи владения занимают 2400 акров.
История распорядилась так, что второй крупнейший город Великобритании особенно интенсивно развивался в условиях индустриальной революции. Отчасти поэтому здесь осталось не ток много мест, связанных со средневековой историей Бирмингема. Одна из редких построек, переживших сначала построенные перестройки, а потом и бомбежку в ходе Второй мировой войны, - церковь Святого Мартина. Она считается старейшей церковью города - строительство ее относят к 13 в. До наших дней сохранилась и Старая Грамматическая школа Бирмингема в Кингс Нортон, появившаяся еще в 15 в.
Строительство небывалых масштабов развернулось в Бирмингеме в Викторианскую эпоху. Тогда возводились административные постройки (здание Совета), дома для многочисленных рабочих бирмингемских предприятий. В то же время был возведен Кафедральный собор Святого Чада. Но во второй половине 20 в. прежняя архитектура с ее помпезностью оказалась лишней: в послевоенное время необходимо было срочно обеспечить бирмингемцев жильем, а потому на месте разрушенных построек возводились более практичные и дешевые блочные башни жилых домов. Только в последние годы началась работа по обновлению центральной области Бирмингема.
С экономической точки зрения Бирмингем, как и прежде, продолжает удерживаться на высоте. Хотя в наши дни город все еще играет роль не только важного промышленного центра Соединённого Королевства, значение индустрии заметно уменьшилось (на нее приходится всего 10% рабочих мест). В начале 21 в. на лидирующие позиции по значению для местной экономики выходит сфера услуг (в Бирмингеме в первую очередь обеспечивается обслуживание банковских операций и страхование). Около 86% рабочих мест представлено именно в этой области. Впрочем, нельзя сказать, что банковское дело стало приобретать значение исключительно в современных условиях. Если обратиться к истории, можно отметить, что один из крупнейших и самых успешных банков Великобритании Ллойдс банк - был основан именно в Бирмингеме еще в 1765 г.
Не уступает Бирмингем и свой статус города торговли, только на смену средневековых лавках по прошествии столетий пришли крупные магазины и торговые центры. По денежному обороту Бирмингем занимает третье место среди торговых гигантов Великобритании, к тому же в стране этот город признан лучшим местом для шопинга в Соединённом Королевстве.

Амазония

Природный регион в Южной Америке

"Легкие планеты"

В ТРОПИЧЕСКИХ ДЕБРЯХ

Амазония никогда не была приветлива к пришельцам, но это не останавливало испанцев, ставших в этих краях первопроходцами среди европейцев.

Согласно тем данным, которые есть в распоряжении археологов, люди стали осваивать область Амазонии еще более 11 000 лет назад. А первые полноценные поселения на окраинах тропических зарослей региона появились примерно к 1250 г. н.э.

После того как в 1492 г. Христофор Колумб впервые причалил к берегам Нового Света, началось активное освоение испанцами и португальцами Южной Америки. Но до Амазонии энтузиасты добрались не сразу, только когда уже полным ходом шла колонизация других краев континента. Первым европейцем, отважившимся совершить путешествие по реке Амазонке, стал конкитадор Франсиско де Орельяна (1505/1511 - 1546 гг.), оказавшийся в этих краях в 1542 г. Он же дал и название реке. По легенде, во время плавания между испанской командой и индейским населением побережья произошла стычка, причем, как показалось Орельяне, среди воинов были только женщины. Пораженный зрелищем сражающихся воительниц, он и нарек этот водоем Амазонкой, имея в виду мифический народ, состоящий исключительно из женщин (на самом деле, вполне вероятно, что Орельяна принял длинноволосых индейцев за женщин или же женщины действительно сражались наравне с мужчинами). По возвращении в Испанию он решил снарядить вторую экспедицию в Амазонию и в 1546 г. осуществил свой замысел. Однако на этот раз судьба была не столь благосклонна к путешественникам: инфекции и стычки с местными жителями-индейцами истощили силы команды, и осенью того же года первооткрыватель Амазонки скончался от болезни.

Но никакие опасности были не в силах умерить пыл испанских конкистадоров, и экспедиции в область Амазонии снаряжались еще не раз, причем в первую очередь по рекам (особенно по Амазонке и Ориноко).

В 1810-1826 гг. в Южной Америке бушевала война за независимость испанских колоний, результатом которой стало падение власти Испанского королевства над регионом. За освобождением южноамериканских земель последовала очередная волна экспедиций.

Особое внимание Амазония привлекла в 1879 г., "каучуковая лихорадка". Связано это было с тем, что в начале 19 в. в Европе начали открываться первые предприятия по производству резины. Впоследствии оказалось, что наиболее подходящее каучуковое сырье содержится в бразильской гевее, растении, произраставшем на тот момент только в амазонских лесах. Вполне естественно, что в Амазонию сразу потянулись сотни бразильцев, искавших источники заработка. Настали золотые времена для экономики Бразилии, но мало кого устраивали монопольные условия торговли ценным сырьем. Великобритания инициировала посадку гевеи в Малайзии, Шри-Ланке и Африке, тем самым выбив из-под ног бразильских поставщиков. Уже к 1912 г. "каучуковая лихорадка" сошла на нет. Еще дважды у Бразилии появлялась возможность реабилитироваться: во время Первой и Второй мировых войн необходимость в больших поставках каучука возрастала, но в мирные времена объемы продаж вновь уменьшались.

В 1962 г. была открыта первая железная дорога, пересекавшая амазонские тропические леса - Белен - Бразилиа. Десять лет спустя была проложена и автомобильная дорога.

УХОДЯЩАЯ НАТУРА?...

Деятельность человека наносит все более глубокие раны Амазонии, и последствия потребительского отношения к природе все больше дают о себе знать.

Будучи самой обширной низменностью на планете, Амазония занимает около 40% земель Бразилии, а также охватывает участки территорий таких южноамериканских стран, как Боливия, Колумбия, Колумбия, Венесуэла, Перу, Гвиана, Эквадор, Гайана, Суринам. Область Амазонии заселена довольно слабо: города и поселения теснятся в основном близ реки Амазонки. Местные условия идеально подходят для ведения сельского хозяйства: плантации на берегах регулярно затапливаться во время сезонных разливов реки. Вместе с водой со дна на поверхность выходят илистые отложения, питающие почву. Так и получается, что дополнительного орошения посевов или использования удобрений не требуется. Не возникает проблем и с животноводством: домашние животные вполне могут сами прокормиться, благо свежие травы здесь хватает круглый год. Наконец, Амазонка исправно обеспечивает рыбой жителей прибрежных поселений, что позволяет им меньше зависеть от урожаев.

Тропические заросли поодаль от Амазонки остаются малоизученными. Отчасти это связано с тем, что амазонские леса скрывают немало опасностей для чересчур любознательных путешественников. Здесь обитают опасные хищники и змеи (в том числе и анаконды), встреча с которыми может закончиться довольно плачевно. Нельзя быть спокойным за свою жизнь и находясь в воде: в местных реках хозяйничают пираньи, хотя в большинстве случаев не несущие смертельной угрозы, но способные нанести серьезные раны. Вдобавок ко всему тропические леса Амазонии кишат насекомыми и летучими мышами, среди которых есть и переносчики инфекций (малярии или тропической лихорадки).

А ведь столь хорошо защищенный от вторжения чужаков мир Амазонии скрывает немало бесценных богатств, остающихся недосягаемыми для исследователей. Можно только предполагать, сколько видов живых организмов формируют биоразнообразие здешних лесов, в наши дни известно о существовании в этих краях 40 000 видов растений, 427 видов млекопитающих, 3000 видов рыб и более чем сотни тысяч видов беспозвоночных существ. Но изучение флоры и фауны амазонских лесов продолжается. Немало энтузиастов в 2009-2010 гг. совершили экспедиции в Амазонию в поисках так называемого розового дельфина.

Но с каждым годом у ученых остается все меньше времени и шансов однажды познать секреты природы Амазонии. Причем тому - человеческая деятельность в регионе. За последние сорок лет амазонские леса, которые порой даже называют "легкими планеты", сильно пострадали от масштабной и совершенно бесконтрольной вырубки, в особенности на бразильском участке низменности. Нередко лесные заросли вырубались здесь под плантации и фермы, причем по мере истощения посв расчищаются все больше территории. Уничтожению подверглось около 70% тропических лесов Бразилии, что нанесло катастрофический урон хрупкому миру дикой природы Амазонии. Тяжелый урон нанесли Амазонии две масштабные засухи - 2005 и 2010 гг. И все же главные ее враги - вырубка амазонских лесов, она усугубляет парниковый эффект, так как разложение остающихся древесных отходов приводит к повешению содержания углекислотного газа в атмосфере нашей планеты.

Эдинбург

Город в Великобритании

Корона Шотландии

"ТАК ИДУТ К ЗВЕЗДАМ"

Эти слова латыни - Sic itur ad Astra - начертаны на воротах Эдинбургского замка. И вполне отражают весь многовековой путь города-аристократа.

Раскопками и другими исследованиями установлено, что первые люди на месте нынешнего Эдинбурга появились в железном и бронзовом веках (за 1000 лет до н.э.). В летописях Шотландия появляется в 1 в., когда на земли бретонского (кельтского) племени вотадинов вторглись войска Юлия Цезаря. Однако здесь, в отличие от Англии, завоеватели не строили больших крепостей, лишь несколько фортов. Что касается крепости Дин Эйдин королевства Гододин, давший название городу, то тут у британских историков разногласия. Дело с именем нортумберийского короля Эдвина, или Эйдина (ок. 585 - ок. 633 гг.), который завладел ею позже. Добавку "бург" крепость получила от англосаксов, захвативших ее в 638 г. В 960 г. Эдинбургом владело уже другое кельтское племя, скотты, а еще через 60 лет они присоединили его к Шотландии. Навсегда, как выяснилось впоследствии. Но только Лондон так не считал. В период войн за независимость Шотландии между англичанами и шотландцами (1296-1342 гг.) Эдинбург переходил из рук в руки четыре раза. Столицей Шотландии стал 1437 г. Короли занимались своими важными государственными делами, а горожане своими - развитием ремесел и торговлей. В 1440-х гг. Эдинбург контролировал 47% всей торговли шерстью в Шотландии. А к 1523 г. в городе было уже 14 гильдий ремесленников. Строители разных специальностей среди них занимали не последнее место. И с 15 в. начали возводить десяти- и одиннадцати-этажные каменные доходные дома и величественные общественные здания. Превратили аббатство Хорируд в королевский дворец, а город обнесли крепостной стеной.

В 30-е гг. 16 в. город потрясли религиозные волнения. Были сожжены на кострах первые протестантские проповедники. Но затем чаша весов качнулась в другую сторону, вдохновленные проповедником Джоном Ноксом люди громили уже католические церкви. Победили сторонники Нокса. И тут в страну из Франции прибыла королева Шотландии Мария Стюарт (1542-1587 гг.), католичка... Ее трагическая судьба отражена в пьесе Ф. Шиллера. Мария быстро поняла, что в Шотландии надо вести гибкую политику: не высказывалась против протестантов, но в то же время и от своего католичества не отказывалась. Гораздо менее осторожно она вела себя с королевой Англии Елизаветой 1 (1533-1603 гг.). Полем противостояния между королевами были не только политические и династические разногласия, но и отношения с мужчинами. Мария даже решилась на заговор против Елизаветы, за что была обезглавлена. Королем Шотландии стал ее сын Яков 6 (1566-1625 гг.). А в 1603 г. он был провозглашен в Эдинбурге королем Англии и Шотландии.

Пройдя через новые вооруженные конфликты с Англией, так называемые Епископские войны (1639-1640 гг.), грандиозный пожар (1700 г.), объединение с Англией в Соединённое королевство Англии и Шотландии (1707 г.), восстания якобитов, желавших вернуть на трон Стюартов (1715 и 1745 гг.), и другие потрясения, связанные с борьбой за власть над Шотландией коронованных особ, к 18 в. Эдинбург занялся тем, чем славен и поныне: развитием своей гуманитарной сферы.

СЕВЕРНЫЕ АФИНЫ

Эдинбург никогда не был промышленным городом, здесь нет ни фабрик, ни заводов, лишь пивоварни. Зато живет много ученых, финансистов, студентов.

В 1767 г. начинается строительство Нового города. В первой половине 19 в. самым крупным городом, важнейшим промышленным и торговым центром Шотландии становится Глазго. Но Эдинбург остается ее административным, научным и культурным центром. Именно с этого времени его стали называть "Северными Афинами". Открываются Национальная галерея Шотландии, Академия художеств, бесплатная Публичная библиотека, создается Институт банковского дела. И так далее. Город рос и хорошел год от года.

На севере Эдинбург выходит к заливу Ферт-оф-Форт, с юга окаймлен Зеленым поясом шириной 3,2 км, созданным в 1957 г.

Банковский сектор города не просто самый древний по сравнению с другими городами Британии. Банк Шотландии, созданный еще в 1695 г. по указу Шотландского парламента, в рекомендациях, что называется, не нуждается. А Королевский банк Шотландии занимает пятое место в мире по совокупной рыночной ст

стоимости выпущенных акций.

В общем сложности около 100 тысяч студентов обучаются в учебных заведениях города. Примерно 50 тысяч человек заняты в туристическом секторе, который в городе процветает. Во-первых, здесь есть на что посмотреть, во-вторых, эдинбургцы любят и умеют веселиться, несмотря на все слухи и сочиняемые англичанами анекдоты о прижимистости шотландцев. Да и не прижимистость это вовсе, а точный экономический расчет, сколько вложим, столько от этого получим прибыли. В августе население Эдинбурга возрастает более чем вдвое.Со всего мира сюда приезжают гости на Эдинбургский фестиваль искусств Fringe ("На грани"), во время которого проводятся кинофестиваль, фестивали джаза и блюза, книг, наук, военных оркестров, театра и цирка. И все, заметьте, с приставкой "международный". Ежегодно эта августовская череда праздников на эспланаде перед Эдинбургским замком приносит городу около 100 млн фунтов стерлингов. Еще два праздника, которые отличают Эдинбург, это празднование Рождества и Нового года, на шотландском гаэльском называемое "Хогманай", то есть "Доброе утро". Он начинается с факельного шествия, переходит в фейерверки над замком, продолжается всеобщими пласками и концертами рок-исполнителей. Самый стойкие утром первого января бегут к устью реки Форт и окунаются. Другой любимый праздник в городе - "Ночь Роберта Бёрнса". Песни на стихи великого поэта, а особенно его "Ода хаггису" (это национальное блюдо), звучат повсюду. В Эдинбурге живет создательница Гарри Поттера Джоан К. Роулинг. О городе она говорит так: "Он меня вдохновляет". Чтобы понять, что стоит за этими словами, лучше всего исследовать город самостоятельно: пройти улицу "Королевская миля", на которой стоит собор Святого Гиля, подойти к Холирудскому дворцу, где жила Мария Стюарт, подняться на холм Калтон Хилл, с кторого открывается вид сразу на все достопримечательности и окрестности Эдинбурга. Прогуляться по фешенебельной Пренсес-стрит, которая приведет к Национальной галерее Шотландии, хранящей одно из самых интересных в Европе собраний живописи и скульптуры, от Ренессанса до помтимпрессонизма.

Лесото

Государство Лесото

Африканский заповедник снега

КРУГОВАЯ ОБОРОНА

На карте Африки Королевство Лесото - анклав, окруженный территориями ЮАР. Но существование бок о бок с более мощным государством никогда и ни в чем не помогало народу басуто, составляющему 79% населения Лесото.

Мнение археологов и палеонтологов таково: люди на этой горной территории жили еще 40 000 лет назад. Представители какого именно народа, сказать струднее, просматривается лишь тот факт, что в 1-м тысячелетии до н.э. здесь обитали бушмены. Постепенно их вытеснили племена банту, пришедшие с севера. К 1820-1830-м гг. у них даже возник некий прообраз государства во главе с вождем Мошешве 1, "отцом нации". К нему стали бежать и люди племени суто, спасаясь от зулусов. С конца 1830-х гг. подданные "великого вождя" вступили в затяжную вражду с бурами. Конец этому положило обращение Мошешве к Британии с просьбой о защите. В 1842 г. там признали вождя "другом и союзником", а с 1848 г. - главой своего протектората под названием Басутоленд. Дальше случился довольно странный зигзаг, в 1852 г. из-за нападения солдат Мошешве на английские посты англичане лишили непоследовательных подопечных права считаться своим протекторатом, но в 1868-м он был восстановлен, поскольку у тому времени буры захватили-таки земли Басутоленда. В 1871-1884 гг. Басутоленд был присоединен к британской Капской провинции, затем возвращен в статус протектората. В 1910 г. был создан Южно-Африканский Союз, и британцы пожелали, чтобы Басутоленд тоже вошел в него. Те решительно отказались. В 1965 г. Басутоленд стал автономией, и вот он настал, наконец, желанный день провозглашения независимости Королевства Лесото - 4 октября 1966 г. Но и после этого важного рубежа страну не раз сотрясали разного рода конфликты, в том числе и с ЮАР, однако королевство сумело сохранить свое реноме.

"КОРОЛЕВСТВО В ОБЛАКАХ"

Так часто называют Лесото. Это вовсе не метафора. Страна расположена на плато между 1400 и 3482 м над уровнем моря. Лесото - единственная страна Африки, где с мая по сентябрь во многих районах лежит снег.

Потому и самый распространенный вид одежды - кусок плотной шерстяной ткани, выполняющий роль плаща, накидки, одеяла и чего хотите. На голове - шапка конической формы. В общем, большие чудаки эти басуто, на взгляд других африканцев. Когда эти люди отправляются в ЮАР на заработки, отношение к ним там - насмешливое, как к совершеннейшим дикарям: работу доверяют им только самую тяжелою и малооплачиваемую. Это очень несправедливо. Жители Лесото развиты много больше своих соседей - в смысле художественных дарований. Возможно, их вдохновляют древние наскальные росписи, которых немало в горах. Возможно, у них просто много свободного времени, поскольку мало пригодной для земледелия почвы. Так или иначе, но они не устают украшать стены своих домов, деревянную и керамическую утварь, одежду сложными красочными узорами. Делают украшения из бисера и музыкальные инструменты: флейты из бамбука, барабаны - из высушенных тыкв, даже струнные - из волокнистых растений. Практически каждый второй сочиняет либо мелодии, либо слова к ритуальным пляскам. Художественная литература на языке сесуто тоже существует. Так бы и пели-веселились, если бы не две серьезные проблемы: безработица - 45% и ВИЧ/СПИД - проклятие, увы, многих стран Африки, но в Лесото количество ВИЧ (по последним данным независимых источников) ужасает 31% населения, большие только в Ботсване и Зимбабве. Причем прогнозируется не снижение, а рост этого показателя. Правительство страны бьет в колокола, просит помощи у ООН, и она поступает, но пока перелома не произошло.

Кама

Река в России

Главный приток Волги

СОБИРАТЕЛЬНИЦА

Количество всех притоков Камы впечатляет, их более 70 тысяч.

Правда, сюда включаются и самые мелкие речушки, которых на северо-востоке европейской части России великое множество, как равнинных, так и стекающих с Уральских предгорий. Сама разветвленность этой системы не может не напомнить схему кровеносной системы млекопитающих: артерии, вены, капилляры. А Кама - водопитающая. Причем настолько щедро, что это дает основания ее патриотам периодически затевать споры о том, что во что впадает: Кама в Волгу или наоборот? Они-то, патриоты, считают, понятное дело, что Волга - в Каму. Аргументы у них не слабые. Первый - исток Камы находятся выше истока Волги, а это в географии признак главенства. Второй - водосток у места слияния Камы и Волги - приблизительно равный. Третий - все то же количество притоков, Волга тут отстает. И наконец, геологическая составляющая: процессы, происходящие на Среднерусской равнине, создали Каму раньше Волги. В первую половину четвертичного периода, до эпохи максимального оледенения, Волги в современном виде не было. А Кама - была и, объединяясь с Вишерой, впадала в Каспийское море. Ответный аргумент сторонников главенства Волги несокрушим: ее значение для истории и культуры Центральной России неизмеримо больше. В общем, Кама впадает в Волгу, и точка.

Еще интереснее споры о происхождении названия Камы, они проливают свет на некоторые тайны миграции древних этносов. Сторонники самой распостраненной версии полагают, что название произошло от удмуртского слова "кем" - "длинный, долгий". Тут, кстати, стоит вспомнить, что до того, как на Каме появились водохранилища, длина ее исчислялась не 1805 км, как сейчас, а гораздо больше - 2032 км. Другие версии относятся к области легенд, но зато каких красивых. Народ коми хранит предание о могущественном богатыре Каме, своем главном защитнике, вожде и чародее. На некоторых языках народностей Севера "камами" называют шаманов, а их обряд вызывания духов и в русском языке закрепился под словом "камлание". Но самая экзотическая версия та, что название реке дали пришедшие из Индии племена или местные жители, побывавшие там. Сын рожденной от света звезд богини Майи и бога Вишну полюбил дочь богини вод и бога солнца Ра - Раду. У них родился сын Кама, который, как пришло его время, полюбил девушку по имени Ока. Но ни в чем не желали уступать страстные влюбленные друг другу, отчего и погибли. Кровь Камы дала начало реке Каме, а кровь Оки - реке Оке. На небе же и в Индии Кама стал богом Любви. А река Кама - символом силы, но это уже в России. Во всяком случае, камские рыбалки уверяют, что после каждой рыбалки энергии у них прибавляется. Оставим это на совести фантазеров. А вот что касается видов камской рыбы, то тут есть повод для вдохновения: камская рыба - это лещ, сазан, жерех, карась, стерлядь, судак, окунь, ерш, щука, налим, сом, всего 40 видов. только вот тем, кто живет на реке ниже Соликамска, от этого никакой радости - слишком много разных химических отходов сливают в реку промышленные предприятия. Хотя природа не уступает подпытывать ее воды - снегам, дождями и подземными источниками, растворять чужеродные смеси полностью ей уже не удается...

РАБОТНИЦА

Очень интересно ведет себя Кама, особенно в верхнем течении, - у нее много стариц, затем она делает большую петлю.

Словно знает, что надо ей набрать побольше воды, которая очень нужна людям. Сравните: всего длина реки, напомним, 1805 км, а по прямой от истока до устья получается только 450 км. Полноводной Кама становится после впадения Вишеры. У Перми объем ее стока достигает уже 52 км-кубических в год. Но не только "миллионник" Пермь, а каждый город, даже каждая деревня в Пермском крае имеет свою интересную историю. Вот, например, один из них - городок Чердынь, известный с 12 в., но, по данным археологов, люди поселились тут еще во времена палеолита. Здесь поднимается первый кряж Северного Урала - гора Полюд, на которой в древности стояла застава, огнем предупреждавшая о приближении врага. А сколько их было, этих врагов, знает только местная земля, буквально усыпанная серебряными монетами из разных стран, включая Древний Иран. У каждого уважающего себя местного купца в 18-19 вв. была немалая коллекция этих монет.

Судоходство на Каме возникло еще во времена Булгарского ханства (10-13 вв.). Тогда по нижней Каме ходили струги, ладьи и барки. После падения Казахского царства в 1552 г. берега реки начали заселять русские, но почти три века, до появления первых пароходов в 19 в., суда и баржи, так же как и на Волге, тянули бурлаки. Сегодня речники камского пароходства ежегодно перевозят примерно 28 млн тонн различных грузов. В марте, когда еще не спал с реки ее ледовый панцирь (лето на Каме коротко), его уже таранят ледокопы: начинается сплавная страда - лес ждут Соликамские, Краснокамские и Пермские целлюлозно-бумажные комбинаты. Соликамск - город тоже древний (основан в 15 в.), но давно уже ставший промышленным центром, а его порт - один из крупнейших на Каме. Рядом с ним - Березники, где в августе 1883 г. был пущен первый в России содовый завод.

Крупнейший промышленный и культурный центр Прикамья - Пермь. Граф В.Н. Татищев (1698-1750 гг.), выбирая место для медеплавильного завода, учел наличие императрицу Екатерину 2 подписать соответствующий указ. В 1896 г. в Перми насчитывалось уже 139 заводов и фабрик. Оставаясь промышленным центром, Пермь уже несколько десятилетий как переживает очень интересный процесс, давший ей моральное право претендовать на то, чтобы стать культурной столицей Европы в 2017 г., как наметили городские власти. В городе богатейшие музеи, каждый из которых располагает уникальной коллекцией экспонатов, представляющих историю и культуру Прикамья. Каждое из этих собраний заслуживает отдельного рассказа. Блестящую репутацию в мире имеет Пермский театр оперы и балета имени П.И. Чайковского (основан в 1870 г.), особенно его балетная труппа. В городе несколько экспериментальных театров, где особое внимание уделяется современной драматургии, а спектакли ставят молодые российские и западные режиссеры, и зрительные залы всегда полны. Здесь проводится международный фестиваль документального кино "Флаэртиана". В 2009 г. в Перми был открыт большой Музей современного искусства. Есть планы и создания крупного дизайнерского центра. Словом, по факту этого города на Каме уже стал одной из культурных столиц страны.

Майами

Город в США

Витрина американской мечты

ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ

Главное впечатление, которое производит Майами, - здесь живут люди, у которых всегда все о"кей, Так не бывает. Но именно здесь очень хочется поверить, что это все же возможно. Несмотря ни на что.

С этой верой сюда приехала с детьми в 1891 г. после смерти любимого мужа скромная и благочестивая, но не бедная женщина по имени Джулия Таттл. Ее и принято считать основательницей города. Потому как в своем большом поместье, названом ею Майами, она давала приют многим людям. Постепенно вокруг поместье вырос целый поселок.

Но еще до появления этого поселка тут произошло немало событий.

Коренными жителями этой части полуострова Флорида, во всяком случае к моменту появления здесь конкистадоров в 16 в., были индейцы племен теквеста и майами. Одноименное с последними название несла и одна из местных рек. Вопреки сложившейся недоброй традиции никаких конфликтов у индейцев с конкистадорами не случилось. Еще в 1567 г. здесь появилась испанская миссия, названная Теквеста. В 1821 г. Флорида входит в состав США, на полуострове появляется все больше белых переселенцев, которые были настроены по отношению к индейцам не слишком дружественно. После принятия Конгрессом США Закона о переселении индейцев (1830 г.) терпение последних лопнуло, разгорелась большая война (Вторая семинольская, 1835-1842 гг.) белых с воинственными так называемыми черными семинолами, не желавшими подчинятся этому дискриминоционному правовому акту. Почему черными? потому, что к тому времени среди них жило немало белых рабов, имевших свои счеты с белыми. В этой войне пошла такая рубка и пальба, что американцы уже совершенно не отличали лояльных индейцев от нелояльных и на всякий случай били всех. После пленения вождя восставших Оцеолы большинство индейцев согласилось переселиться на запад. Маленькое племя майами где-то в этой круговерти событий совершенно растворилось. Была и Третья семинольская война (1855-1858 гг.), но не столь масштабная, как Вторая.

Постепенно все затихло. Белые поселенцы жили-поживали, продавая плоды своих плантаций цитрусовых. Но зимой 1894-1895 гг. на Флориду обрушилось сильное похолодание. Пропал весь урожай, кроме того, что созрел в Майами. И уже известная нам дама пошла хлопотать о строительстве железной дороги к поселку. Обратилась к самому железнодорожному магнату Генри Флаглеру, который однажды уже отказал ей в подобной просьбе. Но на этот раз услышал ее аргументы в пользу благодатного места. В 1896 г. к Майами была протянута железнодорожная ветка, появился первый курортный отель, а поселок официально стал называться городом, который начал быстро прирастать новыми домами и отелями, оборудовались первые пляжи.

В 1920-е власти города разрешили азартные игры и все чаще стали закрывать глаза на существовавший тогда в США "сухой закон", что не замедлило сказаться на бурном росте народонаселения Майами. И тут один за другим последовали два удара. Первый нанесла природа. В 1926 г. на город обрушился ураган огромный силы, унесший жизни 373 человек и оставивший десятки тысяч людей без крова. А в 1929 г. грянула Великая Депрессия (биржевой крах 1929-1933 гг.). 16 тысяч человек только в Майами потеряли работу. Ни о каком курортном бизнесе не могло быть и речи.

ВСЕАМЕРИКАНСКИЙ АНТИДЕПРЕССАНТ

И только побережье Майами, залечив раны от урагана, как ни в чем не бывало сияло своими морем-небом-пляжами. Постепенно люди снова потянулись сюда, возобновилось строительство.

К середине 1930-х Майами стал городом весьма элегантным, еще в 1920-х здесь появилось много зданий в стиле ар деко. Этот шик и комфорт сочли вполне соответствующими своими понятиям о прекрасном "крестные отцы" Нью-Йорк и Чикаго. Легенда преступного мира - Аль-Капоне (1899-1947 гг.) тоже переезжает в Майами (в его квартиру сегодня водят туристов). С появлениям боссов мафии в Майами утвердился особый стиль жизни лихой и бесшабашный. Появились и наркотики.

И тут грянула Вторая мировая война, что для Майами обернулась даже выгодой. Во время войны во Флориде приходили подготовку или залечивали раны военнослужащие. После потрясений войны многие из них устремились в Майами на постоянное место жительства. В 1950 г. здесь жило уже около 250 000 человек. Приход к власти Фиделя Кастро на Кубе в 1959 г. значительно изменил этнический состав города. В конце 1960-х в районе Майами жило уже около 400 000 кубинцев, эта были главным образом буржуа и интеллигенция, не принявшая новые коммунистические порядки. 1980 г. ознаменовался второй волной исхода кубинцев с "острова Свободы", названной в прессе Mariel boatlift. Среди этих 125 000 человек было уже много отнюдь не диссидентов, а  весьма темных личностей и просто неадекватных людей. Фидель только с облегчением вздохнул, хотя и сделал возмущенный вид: как, дескать, Штаты смеют их принимать. Пример кубинцев вдохновил и гаитянцев, побежавших от своего диктаторского режима. В 1992 г. Майами вновь пережил сильнейший ураган, унесший жизни 66 человек, общий ущерб, причиненный им, составил $44 млрд. Но куда природному бедствию было до урагана преступности, захлебнувшего белоснежный Майами. После начала в 1994 г. очередной волны кубинской и гаитянской иммиграции патрульные катера начали перехватывать беженцев и отправлять их в Гуантанаму или Панаму. В конце концов был найден рациональный выход из этой ситуации. Чтобы иммигранты не думали о том, как бы "срубить доллар по-легкому", специально для них стали создавать рабочие места, обучая и постепенно превращая этих асоциальных людей во вполне добропорядочных граждан. Параллельно вырос и штат полиции, куда тоже стали брать на работу иммигрантов. Именно за последние 15 лет Майами приобрел тот уровень безопасности, что приличествует столь респектабельному месту.

В каком-то смысле жизнь в Майами сегодня можно сравнить с тележкой в дорогом супермаркете: все, что состоятельный человек желает в нее положить, в этом городе непременно найдется - лучшие отели, развлекательные центры, концерты мировых звезд, медицинские и образовательные центры, не говоря уже о всевозможных видах бытового сервиса. Есть ли в Майами проблемы? Как не быть. Существуют национальные противоречия среди небогатой части населения. Не дремлет нарко-бизнес. Западные районы города достигли болот Эверглейдс, и оттуда вышли аллигаторы и крокодилы, иногда они появляются и на шоссе. Финансово-экономический кризис ударил по бизнесу на недвижимости: высокие цены явно неадекватны реальности и новые дома пустуют.

Аппалачи

Горная система в Северной Америке

Горы, связывающие Канаду и США

ОТ ЗАЛИВА СВЯТОГО ЛАВРЕНТИЯ - К МЕКСИКАНСКОМУ ЗАЛИВУ

По ландшафтным и геологическим отличиям единая Аппалачская горная система подразделяется на две основных части, Северные и Южные Аппалачи.

Северные Аппалачи начинаются от острова Ньюфаундленд, проходя через канадские провинции Квебек и Нью-Брансуик, затем по территории США до штата Нью-Йорк. Здесь водораздел между Северными и Южными Аппалачами обозначают Гудзон-Могокская долина и Гудзон-Шаимплейская впадина. В этом же штате начинаются Южные Аппалачи. Северные Аппалачи относительно Южных невысоки, в северной зоне описать их можно как холмистое плоскогорье, над которым возвышаются отдельные останцы, такие как, например, гора Монаднок (1000 м). Дальше к югу в Северных Аппалачах появляются отдельные более вывсокие массивы, это Адирондак (1628 м), Зеленые горы (1338 м), Белые горы, высшая точка которых - гора Вашингтон (1916 м). Во многих местах Северных Аппалачей, особенно в массиве Адиндорак, заметны следы прохождения материкового ледника: на востоке их вершины округлые, как бы сглаженные, долины, наоборот, глубокие; много моренных отложений. Это изолированный и приподнятый обломок Северные Аппалачи граничат на северо-западе по крупному разлому (линия Логана). Проходя к Атлантическому океану, Северные Аппалачи образуют многочисленные большие и малые полуострова и острова. Между полуостровом Новая Шотландия и материком расположен залив Фанди, мировой рекордсмен по высоте приливов (до 18 м).

По ландшафтным признакам Южные Аппалачи принято разделять на такие зоны: Предгорье, Голубые горы, Хребты и долины и Аппалачские равнины. Если провести через Южные Аппалачи условную ось, то станет видно, что они состоят из параллельных друг другу хребтов и массивов, разделенных широкими долинами; к этой зоне прилегают с востока плато Пидмонт, с запада - Аппалачское плато; высшая точка Южных и всех Аппалачей - 2037 м (гора Митчелл).

Облик Южных Аппалачей более разнообразен. В формировании их поверхности главную роль сыграли процессы эрозии, создавшие так называемый аппалачский тип рельефа вытянутые долины с постепенно вырастающими над ними хребтами, своеобразными "позвоночниками" этой области. Самая низкая часть этой зоны - Большая Долина. Она раскинулась в основном на высоте 250-300 м, а хребты вокруг нее возвышаются до 1100-1200 м. В центральной части Южных Аппалачей вздымаются хребты, сложенные породами нижнего палеозоя, с острыми гребнями, асимметричным строением и преимущественно отвесными восточными склонами. Здесь находятся такие горные массивы, как Голубые горы, с наивысшей точкой горой Митчелл, Большие Дымные (Грейт-Смоуки-Маутинс), плато Аллеганы и Камберленд. Эта зона - водораздел между Атлантическим океаном и бассейном реки Миссисипи. Над Приатлантаческой равниной находится плато Пидмонт, высота которого - от 250 до 400 м. Через это плато несут свои воды реки, стекающие с вершин )Делавэр, Саскуэханна, Потомак, Джемс, Роанок). На восточном краю плато они образуют так называемую линию водопадов, за которой и начинается Приатлантическая низменность. С юго-запада к плато примыкает Примексиканская низменность, разделенная обширной поймой реки Миссисипи.

СТРАНА АППАЛАЧИЯ

Эта страна - конечно, условная. У нее нет топографических границ. Но связывает ее различные части именно влияние Аппалачей, потому и возник такой термин.

Нью-Йорк, расположенный в устье реки Гудзон на острове Лонг-Айленд, крупнейший город Аппалачии. Расположенный к северу от него на побережье Атлантического океана Бостон и Балтимор на берегу залива Чесапик, как и Нью-Йорк, - крупнейшие океанские порты. Океанские суда могут доходить и до порта другого крупного города Филадельфии, находящейся в 160 км от океана, - благодаря заливу Делавэр. На одной из крупнейших рек, стекающих с Аппалачей, - Потомак - расположена столица США - Вашингтон. Такой же характер, как у Гудзона, Потомака, Делавэра, быстрый и полноводный, имеют и их многочисленные младшие сестры. На юго-западе Аппалачии полноводны в течение большей части левые притоки Миссисипи, самый значительный из них река Огайо с притоком Теннесси. Когда снега на склонах Аппалачей начинают таять одновременно с прохождением над этим бассейном циклонов, несущих дожди, уровень воды в Огайо может возрасти на 15-20 м, в низовьях Миссисипи на 5-6 м. Отсюда и частые наводнения в ее пойме.

Растительность Аппалачии - преимущественно лесная, начиная с лесотундровой на севере. На юге, в условиях большей влажности, сохранились самые древние леса континента (секвойя, псевдотсура, кипарис, магнолия, тюльпанное дерево, лианы). Главное растительное богатство Аппалачии - леса, растущие ярусами. В нижнем ярусе преобладает каштан и каштановый дуб, ясень,липа. Над каштановыми лесами - смешанные леса, тут чаще всего встречаются сахарный клен, желтая береза, бук, граб, растут и хвойные (ели, пихты, белая сосна). Выше - только хвойные, а над ними простираются заросли рододендрона и высокогорные луга. Богат и животный мир Аппалачии - от полярных волков и песцов на севере до аппагаторов в пойме Миссисипи. Типичные обитатели горных лесов - лоси, олени, медведи, волки, рыси, росомахи и лесной бизон, но он сохранился только в заповедниках.

Горы дарят Аппалачии немало полезных ископаемых. Ее угольный бассейн площадью 165 000 км-квадратных составляет более десятой части залежей каменного угля всего мира, дает около 70% общей добычи угля в США, в том числе 95% антрацита. Магнитные и глинистые железняки пролегают от Канады до Алабамы, но главным образом - на юге. В Черных и Голубых горах есть месторождения меди, серебра и свинца. Нефть и газ добываются в Канаде и в штате Пенсильвания. Солончаковые пласты Аппалачии - крупный источник гипса. 

Название Аппалачам дало индейское племя аппалачей, увы, не сохранившееся. Если не брать в расчет жителей крупных городов, а только тех, чей дом - горах, то это народ весь своеобразный, сохранивший в себе черты того романтического образа американского первопроходца, который воспет в их кантри-балладах. Они и сами прекрасно умеют читать следы, охотиться, ловить рыбу и выживать в любых условиях. Эта порода людей не особенно склонна принимать цивилизацию мегаполисов в принципе. Лесорубы, шахтеры, водители грузовиков общаются на мидленд-диалекте английского языка, в котором проскальзывают старо-английские, шотландские и индейские словечки.