МОНГОЛЬСКИЙ АЛТАЙ

Господин Западной Монголии

МОНГОЛЬСКИЙ ЩИТ

Монгольский Алтай - обширная горная система на границе Монголии и Китая, юго-восточная часть горной страны Алтай. Горы Монгольского Алтая занимают более 70% площади Западной Монголии.

  Система состоит из нескольких параллельных хребтов, разделенных продольными тектоническими долинами. Монгольский Алтай сложен преимущественно палеозойскими кристаллическими сланцами, слюдой, вылканическими породами, порфирами, порфиритами и гранитами.
  Вершины горных областей преимущественно платообразные. а для наиболее высоких гор характерен альпийский рельеф. Высшая точка Монгольского Алтая - гора Мунх-Хайрхан-Ула. Ее название в переводе с монгольского - Вечная Священная Гора ("мунх" - "вечный, бессмертный"; "хайрхан" - "милостивый, священный"; "уул" - "гора").
  В гребневой части Монгольского Алтая находятся преимущественно каровые - небольшие, лежащие в чашеобразном углублении склона - и висячие ледники. Это - малая часть того, что сохранилось от ледников Монгольского Алтая: в древности их суммарная протяженность достигала 150 км при мощности в несколько сот метров.
  Ледники оканчиваются высоко на склоне больших горных долин, самый большой узел оледенения - в массиве Табын-Богдо-Ола. Крупнейший из них - 20-километровый ледник Потанина, расположенный в Монголии, в месте, где сходятся горный кряж Табын-Бордо-Ола и Монгольский Алтай. Его площадь достигает 56.5 км-квадратных, язык ледника спускается до отметки 2900 м, а его нижняя часть покрыта мореной - смесью осадочных пород с валунами. Здесь, на леднике Потанина, берет начало река Цаган-Гол - левый приток 500-километровой реки Ховд, крупнейшей реки Монгольского Алтая. Второй по величине - ледник Пржевальского, длиной 10,8 км.
  В Монгольском Алтае рек и озер много, почти все они имеют ледниковое питание. Хурган-Нуур, которое является продолжением расположенного выше озера Хотон-Нуур, находящегося на высоте более 2 км над уровнем моря и лежащего в границах монгольского национального парка Алтай-Таван-Борд.
  Климатическая картина Монгольского Алтая неоднородная. На северо-восточных склонах - крайне сухой климат, здесь господствуют степи и полупустыни, где встречается только редкая степная рестительность, а в межгорных впадинах - полупустынные склоны увлажнены гораздо сильнее, чем северо-восточные. поэтому для них хирактерны леса с преобладанием елей и лиственниц, а также луга, сменяющиеся вниз по склону степями, а вверх - альпийскими лугами.Трава в долинах производит впечатление ухоженного газона: на местных лугах пасется множество домашнего скота, не дающего зеленому покрову разрастаться. Луга часто чередуются с болотами, расположенными даже на высоте 3 тыс. м.
  Над межгорными котловинами Монгольского Алтая проходит центральноазиатский путь миграции водных птиц Западной и Средней Сибири. В самих межгорных впадинах обиает несколько редчайших видов крупных животных, в том числе снежный барс - ирбис - и горный баран - аргали.
  Для этих исчезающих видов горные хребты Монгольского Алтая служат относительно надежным убежищем. Также на территории Монгольского Алтая встречаются благодарный олень, лось, евроазиатская выдра, каменная куница, улар (горная индейка), беркут, лебедь. В реках и озерах в изобилии водится хариус и черный осман, попадается и таймень.



В КРАЮ ПОТОМКОВ ЧИНГИСХАНА.

В области Монгольского Алтая проживает множество народов, которые по-прежнему придерживатся жизненного уклада предков.

  Этнический состав начеления Монгольского Алтая крайне пестрый, он формировался в течение тысячелетий. Здесь живут китайцы, казахи, узбеки. Коренные жители этих мест - халха-монголы, народ, составляющий основное население Монголии. Проживают здесь и джунгары - потомки населения Джунгарского ханства, пости полностью истребленного во время войн с маньчжурской династией Цин в конце XVIII в. Захчины появились здесь в конце XVII в., когда джунгарские правители выделили их из другие племен для охраны границы с Китаем, отсюда и название ("захчины" означает "окраинные"). Узумчины - один из самых малочисленных монгольских народов: его численность едва превышает 2,5 тыс. чел. Название народности происходит от монгольского слова "узем" ("изюм"): в буквальном смысле - "собиратели изюма".
  Население сосредоточено вдоль берегов реки Ховд. В ее верхнем течении расположены центры сомонов (волостей) Цэнгэл, Улаанхус, Сагсай, город Улгий. Когда река выходит на пустынную равнину, поселений вдоль берегов становится меньше: центры сомонов Ховд (Убсунурский аймак), Баяннур (аймак Байн-Улгий),Мянгад (Кобдоский аймак).
Сельское население преобладает, жители строит дома с плоской крышей, на которой удобно сушить кизак - главный вид топлива в почти безлесном Монгольском Алтае.
Семьи, кочующие вслед за гигантскими отарами овец, живут в удобных юртах, со спутниковыми антенами.
  На территории региона развито постбищное животноводство. и только на небольших участках - орошаемое земледелие. Домашний скот: яки, верблюды, козы и, конечно, овцы.
Главная еда в Монгольском Алтае - чай с маслом и солью, а также мясо в разных видах: овцы здесь почти ничего не стоят, потому что кормятся ои сами и уход за ними минимальный. Цена одной овцы может составлять всего 10-15 долларов.
  Пути многотысячных овечьих отар пересекаются с немногочисленными дорогами. Они проходят там же, где по высокогорным районам Монгольского Алтая в Средние века пролегал древний караванный путь через перевал Улан-Даба на плоскогорье Укок и далее на территорию русского Алтая.
  Промышленность в населенных пунктах Монгольского Алтая отсутствует как таковая. полезных испокаемых нет, лишь в Алаг-Нурской впадине, в долине Сухайтын-Хоолой расположен крупный железорудный разрез.
  Древние жители этих мест оставили множество исторических памятников, главным образом в виде менгиров - вертикально установленных камней. Во многих случаях это женские фигуры, что является напоминанием об эпохе матриархата. Также о прошлом жителей Монгольского Алтая рассказывают наскальные рисунки-петроглифы вокруг озера Хотон-Нуур. Особый вид древних памятников - мавзолеи местных святых, сложенные из плоских камней в виде пирамиды и с обязательным большим куском белого кварца, венчающим ее вершину. Мавзолей всегда строго ориентирован на точкку заката солнца в день весеннего равноденствия. Самый поситаемый - мавзолей легендарного героя Хулбая, первым нашедшего путь через хребты Монгольского Алтая из Китая и приведшего сюда свои стада.
  Самый большой праздник всех алтайских монголов - фестиваль орлиной охоты. Охотников именуют "беркутчи" - от названия птиц, которых они приручили. Он проходит в первых числах октября в деревне Сагсай и в Улгие - административном центре и самом большом городе монгольского аймака (района) Баян-Улгий.

Большой Артезианский Бассейн

Подземный оазис Австралии 

РОЖДЕНИЕ И ЖИЗНЬ ВОДЫ

Это подземное море сравнивают с тортом "Наполеон": несколько водоносных слоев перемежаются с прослойками твердой породы.

  Большой Артезианский бассейн - крупнейший в Австралии (он занимает около четверти всей территории континента) и второй по величине в мире после Западно-Сибирского в Российской Федерации. Артезианские бассейны меньших размеров находятся в штате Западная Австралия и на юго-востоке штата Виктория.
  Большой Артезианский бассейн расположен в центральной части Австралии, в прогибе древнего кристаллического фундамента, заполеннном осадочными породами - от палеозойских до неогеновых - на глубине до 2000 м. Бассейн расположен на границе Восточно-Австралийской платформы и Восточно-Австралийского складчатого пояса, и сформировался около 100-250 млн лет назад.
  Водоносные горизонты представлены в первую очередь мезозойскими песчаниками, появившимися здесь когда внутриматериковая часть Австралии находилась ниже уровня Мирового океана. Песчаник покрылся слоем морских осадочных пород, сформировавших водоупорный слой. Впоследствии восточная часть бассейна в процессе образования. Большого Водораздельного хребта была поднята.
  Подземные воды пополняются главным образом атмосферными осадками, выпадающими на западных склонах Большого Водораздельного хребта в объеме до 625 мм в год. Они просачиваются в грунг, достигают водоупорного слоя и растекаются в южном и западном направлении со скоростью всего несколько метров в год, формируя врехний слой громадной водяной линзы - Большой Артизианский бассейн. Только в штате Квинсленд в водоносный горизонт бассейна ежедневно просачивается до 300 тыс. м-квадратных. Под давлением водоупорных горизонтов изьыток воды выходит на поверхность и образует временные водные потоки, и таким образом поддерживается естественный уровень воды в бассейне.
  Напорные воды в основном пресные, но имеются также значительные, но имеются также значительные участки минеральзованной воды. Главные водоносные горизонты приурочены к верхне-и нижнеюрским песчаникам мощностью 100-250 м и залегают на глубине от 400 м  на окраинах до 2000 м в центре бассейна. В связи с возрастающим расходом воды, в частности на орошение и для нужд овцеводств. в бассейне бурят много скважин, что отрицательно сказывается на водном балансе: давление падает, приходится бурить все глубже. В стране осуществляется тщательный контроль за всеми скважинами. С целью сохранения подземных вод в Австралии создан Коордицонный комитет Большого Артезианского бассейна, занимающийся, в частности, розыском заброшенных скважин и их закупориванием. Поступление воды в некоторых случаях регулируется с помощью системы водопровода и труб, опускаемых до водоносного горизонта. Благодаря принимаемым мерам давление в скважинах начинает возрастать, вода поступает на поверхность естественным путем и уже не приходится использовать мощные насосы.
  Воды бассейна теплые: их температура повышается с глубиной залегания в среднем на 1'С каждые 32,5 м. Средняя температура теплых вод - от 30 до 50'С. Самая высокая температура - в скважине в районе Спринглейта (Квинсленд): 110'С.
  Согласно последним научным исследованиям, доступность воды из Большого Артезианского бассейна сохранится - при нынешнем росте уровня потребления - лишь до середины XXI в.



БОЛЬШАЯ АРТЕЗИАНСКАЯ НАДЕЖДА

В краю, где наземных источников пресной воды нет вообще или они пересыхают, воды Большого Артезианского бассейна - спасение для всего живого.

  В жизни и культуре автралийских аборигенов водные источники из Большого Артезианского бассейна играли большую роль, больше того, им придавалось мистическое значение и исчезновение - толковалось как обращение духов предков к своим потомкам, желание поощрить или наказать последних. Источники были местом религиозных церемоний и праздников.
  Водные источники служили аборигенам ориентирами в пустынных местах, а русла выполняли роль охотниичьих троп, потому что подземные воды были и остаются единсвенным источником живительной влаги в дикой природе. Источники были местом обитания живых организмов, которыми питались аборигены, например эндемичных видов моллюсков и грибов. Объектами охоты были также птицы и млекопитающие. пившие воду из источников. а растения. что росли вокруг, использовались в пищу, как лекарство и для защиты от солнца. Раскопки показали. что в районе источников Большого Артезианского бассейна аборигены жили еще 20 тыс. лет назад.
  Первым европейцем, пересекшим территорию Большого Артезианского бассейна в 1818 г.. был английский путешественник Джон Оксли (1784-1828 гг.). Он же первым увидел природные источники подземной воды, описав их ка "небольшие водные воронки с глубоким отверстием посередине, тут и там блестевшие под солнцем пустыни".
  Затем сюда пришли скотоводы-переселенцы, для которых подземные источники были спасением при перегоне скота с ферм на городские рынки.
  Благодаря этим же источникам в Австралии в 1872 г. была создана линия телеграфной связи длиной около 4 тыс. км, протянувшаяся через континент с севера на юг и соединившая города юга Австрлии с остальным миром. Телеграфные станции открывались в месте, где била вода из подземных источников. Эта линия стала в те времена одной из величайших инженерных систем в мире.
  Первопоселенцы даже не догадывались о подземном бассейне. Так, английский исследователь Австралии Чарльз Нэпир Стерт (1795-1869 гг.) утверждал, что источником воды является огромное таинственное пресноводное море в сердце пустыни, и ему верили довольно долго.
  Первю артезианскую скважину в Большом Артезианском бассейне пробурили в 1878 г. в поселке Каллара-Стейшн около города Берк. Затем их стали бурить повсюду, и это был тяжелейший труд под палящим солнцем, когда непрочные буры ломались, как иголки, а добытую воду просто негде было хранить, и она уходила обратно в грунт. Власти штатов нанимали бурильщиков по всему миру, но их, как правило, хватало ненадолго.
  Вокруг артезианских скважин бассейна выросли новые города, были построены животноводческие фермы, начало развиваться орошаемое замледелие, да и само заселение этой области Австралии пошло быстрыми темпами.
 В наши дни термальные и минеральные воды источников также используются в лечебных целях, в частности, в городе Мур (штат Новый Южный Уэльс), где крупный год в источниках бурлит вода при температуре свыше 100'С.

Острова Уоллис и Футуна

Застывшая лава Океании

ВО СПАСЕНИЕ МИССИНЕРОВ

Франция установила протекторат на архипелаге под предлогом защиты миссионеров, которым оказали на островах не самый теплый прием.

  Архипелаг Уоллис и Футуна - одно из заморских сообществ Франции в Океании. Ландшафт здесь преимущественно холмистый на высоких вулканического происхождения и равнинный на низких коралловых. образованных цепочками рифов вокруг высоких островов. Холмы на самом деле являются осыпавшимися конусами потухших вулканов, они окружены лавовыми равнинами. Так как острова расположились рядом с Фиджийской зоной разлома, землетрясения на островах совсем не редкость. Самое мощное из недавних произошло в 1993 г., его сила составила 6,5 балла. Обошлось малой кровью, но все же без жертв: погибли несколько человек.
  Мелкие острова практически безлюдны, население сосредоточено на двух крупных - Увеа (здесь живет две три населения архипелага) и Футуна,  а на тертьем - Алофи - люди живут лишь время от времени. Некоторые жители острова Футуна заводят на Алофи свои небольшие участки, где выращивают в том числе табак.
  Столь избирательная заселенность архипелага связана с нехваткой питьевой воды. На некоторых островах вода есть в озерцах, заполняющих кратеры потуших вулканов. Есть подобные водоемы и на побережье, но они соленые. Реки здесь скорее похожи на ручьи (их довольно много на Увеа и Футуна).
  На островах плодородная красноземная почва, характерная для субтропических широколиственных лесов. Но сами леса на островах почти все вырублены, а оставшиеся продолжают вырубаться по правилам подсечно-огневого земледелия. Это стало причиной интенсивной эрозии здешних почв.
  Представители местной фауны практически не представляют угрозы для человека. Животный мир суши в целом сравнительно беден, здесь почти не сохранилось эндемичных видов. Правда, периодические нашествия улиток сильно осложняют островитянам жизнь. Прибрежные воды богаты рыбой и сравнительно безопасны: здесь водятся только две ядовитые рыбы (скат-хвостокол и рыба-камень), а акулы редкие гости.
  Заселение произошло между 1000 и 1500 гг. до н.э. племенами с Зондских островов. Впоследствии на земли архипелага вторглись жители Тонга, они преодолели слабое сопротивление туземцев и создали королевство Ало на Увеа к началу XVI в. Позднее здесь появилось еще королевство Сигав. Население острова Футуна достаточно долго удерживало его за собой, но в конце XVII в. он перешел к самоанцам.
  Первыми среди европецев на островах побывали голландские мореплаватели Якоб Лемер и Виллем Схаутен: в 1616 г. они открыли остров Футуна. Голландцы дали открытому им острову название Хорн - в честь своего родного города. Это наименование не прижилось, да и голландцы здесь больше не появлялись, а пришедшие позднее французы использовали местное название - Футуна. Острова Уоллис были названы так в сеть английского мореплавателя Самюэля Уоллиса, окрывшего их в 1767 г. во время своего кругосветного плавания.
  Лишь французы решились поселиться на островах в 1837 г. Это были миссионеры Общества Марии, обращавшие туземцев в католицизм. Первого проповедника, Пьера Мария Шанеля, местные жители зарубили топором (в 1954 г. он был канонизирован и объявлен святым покровителем Океании, а его мощи были помещены в церкви острова Футуна). Франция встала на защиту миссионеров и провозгласила свой протекторат над островами в 1887 г.
В начале XX в. острова стали колонией Франции. В годы Второй мировой войны здесь находился военный аэродром BBC США. С 1961 г. острова имели статус французской заморской территории, а с 2003 г. стали заморским сообщестом Франции.



ОСТРОВА ТЕХ КОРОЛЕЙ

С древних времен здесь сохранились три королевства. Хотя власть монархов ограниченна для островитян это часть традиции.

  Жители заморской территории островов Уоллис и Футуна являются гражданами Франции со всеми конституцонными правами и обязанностями.  Глава государства - президент Франции, а на заморской территории его предствляет верховный администратор, назвачемый президентом по рекомендации МВД страны.
  Три короля, правящие королевствами Ало (85 км-квадратных). Увеа (77,5 км-квадратных) и Сигаве (30-км-квадратных), входят в Совет территории, который имеет число консультатиную роль. Реальное управление на уровне местных общин в руках каролей и деревенских вождей, но они чаще всего выступают в роли третейских судей в бытовых некриминальных конфликтах (для других случаев действует суд первой инстанции, опирающийся на французские законы) и на политику и экономику оствов практически не влияют. Долность короля - выборная, но претендовать на нее  и участвовать в выборах в качестве избирателей могут только прелставители "алик" - древних родов . Франция поддерживает номинальное существование королевств, выдавая зарплату монархам, их министрам и деревенским вождям.
  Столь же традиционна экономика островов: здесь сохранился древний обычай "культуры бартера": все, что дает земля и океан, предначначено не для продажи, а для потребления семьей и соседями. Поэтому в повседневной жизни островитян деньги сало что значат: почти все, что здесь производится, тут же и потребялется. Большинство начеления занято в сельском хозяйтсве, представленном выращиванием кокосов и овощей, скотоводством и рыболовством. Главенствующую роль играют птицеводство и свиноводство: свиньи, в частности, необходимы для традиционных жертвоприношений. Растениеводство осложнено тем, что только пятая часть земли может возделываться. Рыболовство ведется примитивными средствами - с каноэ, самодельными сетями, ружьями для подводной охоты и дротиками, а в промышленных масштабах не осуществляется.
  Колоссальное значение для бюджета имеют субсидии французского правительства. продажи лицензий на ловлю рабы иностранными судам и денежные переводы из Новой Каледонии от выходцев с островов, занятых на местных предприятиях.
  В новую Каледонию - другое заморское образование Франции на юго-западе Тихого океана - соседи перебираются часто: там уже обосновалось около 20 тыс. выходцев с островов Уоллис и Футуна, уехавших в поисках работы, и это больше, чем все нынешнее население островов.
Город Мата-Уту на острове Увеа - административный центр архипелага и его крупнейший морской порт. Этот населенный пукт велик лишь стравнительно: численньсть жителей Мата-Уту составляет немногим более тысчи человек, улицы здесь не имеют названиц. Главная местная достопримесательность - единственный на островах супермаркет. Известен город и историческим памятником Талиетуму, или Коло Нуи, - тонганской крепостью XV в.

Киннаур

Долина тысячи богов

В ТЕНИ СВЯТОЙ ГОРЫ

Горная область Киннаур известна вершиной Киннаур-Кайлаш - священной горой индуистов возвышающейся на границе с историческим Тибетом.

  Индийская область Киннаур находится в тесных объятиях гор и зажата между хребтами Гималаи, Занскар и Дхауладхар. Высокогорный характер местности объясняет, почему Киннаур - не самая маленькая по площади область - стоит в Индии на одном из последних мест по численности населения.
  Реки с бурным течением несут свои воды в узких ущельях. Относительно ровные участки области - это долины трех самых больших рек: Сатледж, Спити и Баспа - с притоками.
Единственное в Киннауре большое озеро Нако расположено в центре одноименной деревни. Оно прославилось тем, что на его берегу остался отпечаток босой ноги, который, по преданию, принадлежит самой Падмасамбхаве - индийскому учителю буддийской тантры VIII в.. известному как Гуру Ринпоче, или Драгоценный Учитель, почитаемому как второй Будда.
Климат в Киннауре типично альпийский, с долгой зимой (октябрь-мая) и коротким летом (июнь-сентябрь). В нижнем течении рек Сатледж и Баспа часто идут провилные дожди, приносимые муссонами.
  Горы определили и состав местной флоры: она довольно бедная, представлена главным образом жесткими травянистыми растениями. Деревья - преимущественно дубы, каштаны, клены, березы, магнолии. В горах на высоте от 3500 до 5000 м растут можжевельник, сосна, пихта, кипарис, рододендрон.
  Относительно многочисленная популяция у таких представителей фауны, как гималайский медведь и горные козы. Здешнее население мало интересуется охотой, предпочитая выращивать яков и дзо, или хайнака (это жвачное млекопитающее, гибрид яка и коровы). В качестве вьючных животных и как личный транспорт используются очень выносливые киннаурские пони.
  В течение тысяч лет район Киннаура оставался, по сути, недоступным, и люди, живших в горах, практически не поддерживали связи с жителями равнинных участков. Изолированное положение здешних мест стало причиной того, что нынешним поколениям ничего не известно о прошлом региона, а древние индуисткие легенды упоминают о Киннауре как о промежуточной территории между небом и землей, между богами и людьми. В легендах и мифах главных источниках сведений о прошлом Киннаура - местное население называют киннарами, племенем полубогов. Принято считать, что Киннаур - это земля, где во время изгнания жили пандавы - воины братья, сыновья царя Хастинапуры Панду и его жен Кунти и Мадри: Юдхиштхира, Бхима, Арджуна, Накула и Сахадев.
  Точно известно, что к началу XIV в. Киннаур был разделен на семь районов-кхундов, постояно воевавших друг с другом. Об эпохе феодальных войн напоминают сохранившиеся в Киннауре старинные форты: Лабранг, Моранг и Камру.
  В начале XIX в. здешние земли захватили гуркхи - английские колониальные войска, набиравшиеся из непальских добровольцев. Они полностью разграбили Киннаур и сожггли те немногие рукописи. что могли бы рассказать о прошлом края. Англичане создали на месте исторического Киннаура техсил Чини.
  После провозглашения Индией независимости от Великобритании в 1947 г. Киннаур вошел в состав округа Махасу.
  В 1960 г. была проведена коренная реорганизация административно-территориального деления в Индии по этнокультурному принципу, и Киннаур стал отдельной областью в штате Химачал-Прадеш.



ГОРНЫЕ РОБИНЗОНЫ 

Большую часть года люди Киннаура живут отрезанные от всего мира.

  Образ жизни местного населения мало изменился с тех пор, как здесь появились первые постоянные жители. Киннаурцы занимаются преимущественно растениеводством - садоводством и овощеводством. Киннаур изветен во всем мире лучшими сухофруктами (в основном яблоками) и питательными семенами сосны-чилгозы (почти такими же, как у известной нам кедровой сосны).
  Другой источник доходов здесь - изготовление шалей и ковров на самодельных деревянных станках, передающихся из поколения в поколение. Нередко в домах киннаурцев можно увидеть такой станок с медными деталями, изготовленный, возможно, еще полтысячи лет назад.
Киннаурцы - очень древний народ: он упоминается в "Махабхарате" и является единственным представителем коренного населения индийских Гималаев, не смешавшимся с арийскими племенами и не уничтоженным ими.
  В этнокультурном отношении Киннаур принято разделять на ри части. В Нижнем Киннауре - районе города Сангла - живут преимущественно индцсы. Средний Киннаур - район города Калпа - населен буддистами и индусами. Многие местные жители исповедуют сразу и индуизм, и буддизм, что никогда в Киннауре никем не возбранялось. Такая же ситуация в Верхнем Киннауре, находящемся на границе с Тибетом. Несмотря на столь пеструю картину, большинство киннаурцев - буддисты Махаяны. Почти в каждой киннаурской деревушке есть монастырь с религиозным учителем - ламой - и монахами, которые набираются исключительно из касты раджпутов.
  Киннаурское общество во многом традиционно (сказалась многовековая изоляция) и состоит из двух больших групп - крестьян и ремесленниковкустарей, представленных разными этносами из каст Каннетов (аналог североиндийских раджпутов изз варны (касты) кштариев) и Сшеджулдов (аналог варны шудр) - шамангов (ткачей и прядильщиков), домангов (медников) и оров (плотников).
  Современное домостоение мало распрострпнено в Киннауре, где по старинке строят двухэтажные домас землной крышей. Причем в разных районов есть свои традиции строительства: если в Нижнем Киннауре дома возводят из дерева и камня, то в Верхнем Киннауре они только каменные. Нижний этаж - это стойло для скота и кладовка для припасов на долгую зиму.
  Количество праздников, что отмечают в здешних горах, позавидует любой другой штат Индии.
  Фестиваль Сазо проводят в январе: люди купаются в ледяной воде горных ручьев, возносят молитвы домашним богам, танцуют и приносят им в жертву часть скромной трапезы. Фестивальский праздник Фагул посвящен Кали - богине разрушения и порядка одновременно. Окончание зимнего сезона отмесают на празднике Байсакхи, когда женщины надевают наряды, сшитые за зиму. Во время июльского праздника Дакхраини богам преподносят цветы. собранные на горных вершинах.
  Большой Киннаурский фестиваль отмечается в конце октября, начиная с конца 1980-х гг., когда Киннаур открыли для посещения иностранцаим и паломниками из других штатов. Все они спешат в долину Сангла, откуда виден пик Киннаур-Кайлаш - зимняя обитель Шивы и Парвати. Гора почитаема и индуистами, и буддистами; вокруг нее осуществляется "парикрама" (священный обход), которая занимает 3-4 дня.

Кочабамба

Страна болотных индейцев

С ВЫСОТЫ ИИСУСА ХРИСТА

С 1994 г. символом города стала статуя Иисуса Христа на гре Сан-Педро в восточной части Кочабамбы. Поднявшись сюда по канатной дороге, можно увидеть городскую панораму сквозь смотровые окна.

  Кочабамба - один из крупнейших городов Боливии, расположен в 220 км юго-восточнее Ла-Паса в одноименной плородной долине. Долина ркружена горами, достигающими высоты 5000 м.
  Свое название город получил от двух слов: "коча" (озеро) и "пампа" (открытая равнина, степь). Центральные кварталы Кочабамбы располагаются на равнине, однако разросшийся город занимает и склоны прилегающих холмов и гор. Река Рио-Роча протекает к северо-западу от городского центра, а большое озеро лагуна Алалай находится на юго-востоке Кочабамбы.
Задолго до появления здесь европейцев долина Кочабамба уже была населена племенами инков, тупурайя, мохокойя, омереков и тиунако.
  Город Кочабамба был основан 15 августа 1571 г. получил название Оропеса в честь вице-короля Перу Франсиско де Толедо, происходившего из семьи графов де Оропеса. Однако по его приказу датой официального основания города по сей день считается 1 января 1574 г.
В 1786 г. испанский король Карл III (1716-1788 гг.) вернул городу, ставшему за три года до этого административным центром вице-королевства Рио-де-ла-Плата, историческое Кочабамба.
  14 сентября 1810 г. жители Кочабамбы во главе с Франциско де Риверо подняли восстание, когда стало известно, что герой освободительного движения Педро Доминго Мурильо казнен в Ла-Пасе. Флаг повтсанцев (небесно-голубого цвета) до сих пор является флагом департамента Кочабамба, а 14 сентября - официально отмечаемым праздником.
  В мае 1812 г. во время войны за независимость (1809-1825 гг.) произошло очередное восстание против испанских колониальных властей. 24 мая были убиты практически все мужчины гоода. Оставшиеся в живых женщины, старики и дети собрались на близлежащих холмах и пытались отстоять родной город при помощи палок и камней, но, конечно же, безуспешно. 27 мая Свыше 200 защитников города погибло. В память об этом дне на одном из холмов возвели памятник в честь самоотверженных женщин. Каждый год, 27 мая, в память об этом событии, в Боливии отмечается День матери.
  В 1825 г. Боливия получила независимость, а Кочабамба стала столицей одноименного департамента.



В ЦЕНТРЕ БОЛИВИЙСКОГО ВИНОГРАДАРСТВА

Местность, в которой находится Кочабамба, граждане страны называют не иначе как "Боливийский виноградник".

 Кочабамба - четвертый по величине город в Боливии после Ла-Паса, Эль-Альто и Санта-Краус-де-ла-Сьерра.
  Мягкий климат в долине определил специализацию района с центром в Кочабамба. Здесь выращивают не только лучший в Боливии виноград, но также зерновые, картофель и цитрусовые. После того как в Боливии были найдены богатейшие меторождения нефти, в городе были построены нефтеперерабатывающие и нефтехимические предприятия. Также в долине вокруг города собирают больше всего в Боливии листьев коки, из-за чего за Кочабамбой закрепилось "слава" одного из самых главных производителей кокаина в Южной Америке.
  В Кочабамбе говорят на очень патриархальном варианте испанского языка, сохранившемся со времен конкистадоров, в котором совсем немного слов из наречий местных индейских племен кечуа и аймара, таких как "гуагуа" (дитя) и "папа" (картофель).
Главное событие в религиозной и культурной жизни Кочабамбы - августовский праздник в честь Святой Девы Уркупины - покровительницы города. Праздник сопровождается торжественными процессиями и крестным ходом за 14 км от города к мощам святой Уркупины в Кильакольо.
  Очертания города мало изменились с эпохи испанской колонизации: в центре города - площаль, кафедральный собор и дома в колониальнои стиле, и лишь новые городские торритории отданы под современную застройку.
  В 1994 г. на горе Сан-Педро в восточной части Кочабамбы была воздвигнута статуя Иисуса Христа, ставшая символом города. Ее высота - 34,2 м, а вместе с постаментом - более 40 м, что на два метра выше знаменитой статуи Христа на горе Корковадо в Рио-де-Жанейро.
Здесь теплые сухие дни и прохладные ночи, и, чтобы описать прекравный климат Кочабамбы, боливийцы говорят: "Ласточки никогда не улетают из Кочабамбы".

Залив Бохайвань

Море Бо

БЕРЕГ МОРЯ, РОЖДЕННЫЙ ЖЕЛТОЙ РЕКОЙ

Плодородное побережье залива на протяжении тысяч лет очень плотно заселено, и это несмотря на то, что люди живут по соседству с рекой, прозванной "Горе Китая".

  Китайцы называю весь залив в целом коротко - "Бохай", что в переводе может означать и "море Бо", и "Бохайское море". Западная часть залива глубоко врезается в сушу по направлению к городу Тяньцзинь, и именно эту область в Китае называют Бохайвань. Залив отделен от открытого Желтого моря полуостровом Шаньдун с юга и Ляодунским полуостровом с востока.
Линия побережья залива Бохайвань, которая сформировалась за счет отложений, приносимых водами реки Хуанхэ и накапливавшихся в течение тысяч лет, проходит по краю Великой Северо-Китайской равнины. Влияние реки на формирование залива огромно: она приносит до 1380 млн т/год твердых осадков, размывая лёссовое плато Великой равнины и Шансийские горы, формирует рельеф дна залива и моря и окрашивает в желтый цвет как сам залив, так и море, получившее соответствующее название. При впадении в залив реки образует обширную дельту, которая выдвигается в море со скоростью 300-400 м/год, а в отдельные годы - даже на 1-1,5 км. За последние полторы тысячи лет Хуанхэ 26 раз менял свое русло, и впадала в Желтое море южнее полуострова Шальдун, а не севернее него. как в настоящее время. Нынешнее положение устья Хуанхэ было зафиксировано всего лишь в 1852 г.. и после этого дельта выдвинулась в залив Бохайвань на 20 км. Сама Жельтая река (Хуанхэ) и другие реки, впадающие в залив, сформировали особый тип побережья, получивший название "шенье-плейн". Это четыре ряда береговых валов, продвинутых на 50 км вглубь территории Китая. Береговые валы имеют ширину 50-60, иногда 200-300 м, а высоту 1-2, иногда до 8 м. Они сложены  песком с примесью гравия и ракушками различных видов.
  Здесь довольно высокие полусуточные приливы: вода поднимается пости на три с половиной метра. Приливы и реки образовали обширные илистые осушки - участки морского дна, обнажающиеся во время отлива и заливаемые водой во время прилива - шириной до 10 км. Местное население, огораживая его от моря, использует этот плодородный слой для выращивания злаков и овощей, и за тысячи лет вдоль берега выросла сложная система земляных дамб, построенных вручную и крайне чувствительных к разливам рек и ураганам с моря.
  Судоходство по заливу осложняется тем, что в прибрежной части он замерзает с ноября по март.
  До начала XX в. Бохайский залив носил наименование Чжили, или Бейчжили: до 1928 г. так называлась и прибрежная китайская провинция Хэбэй. прилегающая к Пекину. Так как она находилась рядом со столицей, то и управлялась наместником прямо из Пекина. В 1928 г. после победы Гоминьдана столица была перенесена в Нанкин, а провинция Чжили переименована в Хэбэй. Китайские коммунисты, придя к власти, не стали менять название провинции, зато изменили названия залива. Впоследствии залив Бохайвань получил свое современное название - по первому государству тунгусов и маньчжуров Бохай (Пархэ), просуществовавшему на берегу залива с 698 по 926 г.. пока его не завоевали кидани - кочевые племена, давшие название всему Китаю, используемое в некоторых славянских языках, в том числе в русском.



ЗАЛИВ "ПОД БОКОМ" У ПЕКИНА

Залив Бохайвань, лежащий, как и все Желтое море, на континентальном шельфе, хранит огромные нефтяные месторождения; по некоторым оценкам, их запасы составляют от 9 до 20 млрд тонн.

  Близость к столице Китая - Пекину - способствовала предращению залива в один самыз оживленных судоходных районов оживленных судоходных районов Мирового океана. В связи с этим на побережье Бохайваня расположен ряд крупнейших портов Китая.
  Городской округ Циньхуандао - крупнейший угольный порт страны, откуда уголь доставляется на самые мощные ТЭС в Китае. Примечательно, что в XIX в. на месте современного порта были расположены два города - две станции на пути железной дороги между Пекином и Шэньяном в провинции Ляонин. ТОлько в XX в. здесь был построен порт.
  Порт Тяньцзинь с грузооборотом 453 мон т(2011 г.) - крупнейший в Северном Китае. Кроме того, это главные морские ворота Пекина. Тяньцзинь является одним из четырех городов центрального подчинения КНР. Он поддерживает высокоскоростную железнодорожную связь с Пекином. В XX в. этот город стал одним из главных проектов индустриализации Китая.
  В акватории залива находится группа островов Чаншань. Они знамениты на все китайское побережье своими морскими фермами, где выращивают голотурию (морской огурец), моллюсков оболон, морского ежа, различные виды двустворчатых моллюсков, водоросль ламинарию (морскою капусту), морского гребешка и даже некоторые виды морской рыбы. Столь успешной работе по разведению моллюсков способствует мощный речной сток, образующий множество естественных отмелей, где и подрастют моллюски и иглокожие.
  Вторая по значению отрасль экономики района залива Бохайвань, так же, как и всего Бохайского залива, - добыча нефти и природного газа на континентальном шельфе. Здесь добывается основная часть всех шельфовых углеводородов Китая. Главный район нефтедобычи - месторождение Шэнли в городском округе Дунъин провинции Шаньдун. Общий объем разведанных нефтезапасов - более 600 млн тонн. Нефтяные месторождения обеспечивают 43,1% от общего размера добычи сырой нефти в стране. Месторождение осваивается с 1964 г.
  Жители территорий близ залива продолжают заниматься традиционным для региона трудом - добычей соли из морской воды (вдоль залива Бохайвань расположены обширные соляные бассейны площадью в десятки тысяч гектаров) и рыболовством. Здесь добывают преимущественно горбыля, рыбу-саблю, сельдь, и креветок.
  Несмотря на то, что Бохайский залив богат рыбой (это обусловлено большими объемами наносного ила), ухудшение экологической обстановки дает о себе знать. Одна из серьезных экологических проблем, серьезно влияющих на состояние залива, - грязные стоки Хуанхэ и других рек, стекающие в залив со всей Северо-Китайской равнины. Осложняет ситуацию и слишком интенсивная рыбная ловля. Опасность создает также нефтедобыча. осуществляемая в заливе: в 2011 г. Китайсской национальной шельфовой нефтяной корпорацией, третьей по величине в Китае, был допущен масштабный разлив нефти. В результате был загрязнен участок площадью 840 км-квадратных.


ЛАГОС

Одной ногой на материке, другой - на островах

БЫВШАЯ СТОЛИЦА НИГЕРИИ

С 1914 г. и вплоть до 1991 г. Лагос был главным городом Нигерии.

Лагос - самый большой город Нигерии, второй после Каира по численности населения в Африке и один из самых быстрорастущих в мире. Городская территория включает на побережье Гвинейского залива, и островную. Островные районы разделены протоками, которые ради увеличения площади города были засыпаны и застроены. Самый большой остров - Лагос - находится в юго-западной части Лагосской лагуны и защищен от Атлантического океана песчаной косой Бар-Бич, протянувшейся на 100 км. В настоящее время город разрастается на запад, захватывая все больше и больше материковой территории. Сегодня большая часть городского начеления проживает на материке, там сосредоточены главные промышленные предприятия.
Первоначально на месте Лагоса появилось небольшое поселение племени йоруба, известное еще с XIV в. Его называли Эко. и служило оно военным лагерем. Названием Эко народ йоруба пользуется и в наши дни. 
Йоруба были не единственными жителями окрестностей, и здесь зачастую возникали межплеменные конфликты. В частности, здесь обосновались авори, но впоследствии их территории были завоеваны племенем бини. пришедшим из области современного Бенина.
Первыми европейцами, обратившими внимание на Эко, были португальцы. В 1472 г. мореплаватель Руи ди Сикейра прибыл сюда и назвал эту часть Гвинейского залива Лаго-де-Курамо, или "Озерный район". За озера португалец принял многочисленные протоки и лагуны, разделяющие острова. Отсюда произошло современное название - Лагос, которое и закрепилось за этим португальским форпостом на побережье Африки. Португальцы быстро превратили Лагос в крупнейший центр работорговли, в чем им помогли местные правители-оба, обменивавшие пленных и даже своих соплеменников на олкоголь, ткани и ружья.
Лагос оставался центром работорговли до 1841 г., пока новый оба по имени Акитое не запретил этот страшный бизнес. Работорговцы устроили дворцовый переворот и посадили на трон более покладистого оба Касоко - родного брата Акитое. Но Акитое не пожелал мириться с поражением и предпочел союз с англичанами, лишь бы вернуть корону. Именно британцы и помогли ему в 1861 г. вновь стать верховным правителем. Работорговля снова была запрещена, а англичане получили контроль на торговлей.
Вся современная Нигерия вошла в состав английской колонии в 1914 г., и Лагос стал ее столицей. Этот статус город сохранял и после обретения Нигерией независимости в 1960г. В 1991 г. главным городом африканского государства стала Абуджа, специально построенная в самом центре Нигерии в 1980-х гг. Решение о переносе столицы было принято в силу того, что необходимо было сосредоточить власть на сравнительно нейтральной территории, ане влияния тех или иных партий, конфессий, племен. К тому же в Лагосе назревала проблема перенаселенности, и предполагалось, что при переносе столицы ситуация улучшится.
В результате Лагос частично утратил политический вес, однако попрежнему остался экономическим центром.



ПОРТОВАЯ АФРИКА

Лагос, пожалуй, самый типичный африканский портовый город, со всеми его достоинствами и недостатками.

  Особое значение имеет положение Лагос как крупного как крупного коммерческого цетра на стратегически важном перекрестке трех оживленных маршрутов трансафриканской сети автомобильных дорог: автомагистралей Лагос - Момбаса (Кения) и Транс - Сафари, а также Трансвосточноафриканской прибрежной магистрали.
  Самым первым промышленным предприятием в Лагосе был маленький кирпичный завод, построенный на берегу протоки Пяти Каури: чтобы переправиться через пролив, нужно было заплатить пять раковин каури, использовавшихся вместо мелочи. Сегодня в Лагосе сосредоточено более половины всей промышленности Нигерии, а главнейший финансовые и коммерческие организации обосновались на острове Лагос, в деловом центре, где расположены штаб-квартиры ведущих нигерийских банков, страховых организаций и промышленных корпораций. За сравнительно небольшой отрезок времени Лагос достиг высочайших стандартов жизни - по сравнению с другими городами в Нигерии, да и в Африке в целом.
  Самой доходной отраслью остается добыча нефти и ее транспортировка через терминалы порта Лагос.
  С 1967 г. Лагос и некоторые прилегающие к нему территории бывшей Западно-Нигерийской области стали самостоятельным штатом Лагос, самым маленьним по площади в Нигерии. Однако из-за притока сельского населения город увеличивается сумасшедшими темпами и сейчас занимает практически всю территорию штата Лагос. Это образование носит название "Метрополия Лагос", в которой проживает почти все население штата.
Характер управления городом и окрестностями кое в чем сохранил традиционный уклад: здесь и сегодня есть правитель-оба - он же глава всех оба штата Лагос, хотя его функции во многом номинальны.
  Уличная сеть Лагоса - одна из крупнейших в Западной Африке, а также одна из самых загруженных во всей Африке, что во многом объясняется хаотичной застройкой новых кварталов.
  Городской центр, застроенный многоэтажными административными и офисными зданиями, находится на острове Лагос, причем "центром центра" является большой ипподромом, от которого радиусами расходдятся главные улицы. Старый город, с его узкими кривыми улочками, сохранил свой облик едва ли не с доколониальных времен. Из-за обилия каналов и протоков нигерийскую столицу ее жители с гордостью именуют "африканской Венецией".
Имущественное расслоение в городе заметно сразу: богатые обосновались на островах Икойи и Виктория, в хорошо озелененных виллах и особняках. На материке же находится портовый и промышленный район Апапа, а также жилье районы рабочих и служащих (Эбуте-Метта, Яба, Супу-Лере).
  Из того немного, что объединяет бедных и богатых. - карнавалы с музыкой, где имущественные различия на время стираются. Музыку в Лагосе не просто обожают - ее здесь придумывают: Лагос - родина негерийского хип-хопа и оригинальных стилей хайлайф, джу-джу, фудж и афробит.
  Лагос - центр нигерийского и всего африканского кинематографа. Здесь находится Нолливуд: кинофабрика, названная так по аналогии с Голивудом в США и Болливудом в Индии.
Один из самых ярких и красочных праздников в Лагосе - регата на местных лодках, вырезанных в джунглях из целых стволов дерева.

Эр-Рияд

"Сады" в пустыне

СТОЛИЦА САУДИДОВ

Королевская династия Саудидов правит в Эр-Рияде с 1932 г., когда была образована Саудовская Аравия.

  Эр-Рияд - столица и самый большой город Королевства Саудовская Аравия - расположе в глубине Аравийского полуострова. в плодородной долине Вади-Ханифа посреди территории Неджд - центральной возвышенной части Аравии. Климат здесь тропический путынный: Эр-Рияд считается одним из самых жарких городов мира. со среднесуточной летней температурой, поднимающейся выше +40'С, а дневная часто превышает +50'С. В носное время здесь часто дует холодный ветер. Город нередко оказывается во власти песчаных бурь, когда видимость понижается до 10 м. Это влияние пустыни Малый Нефуд, к западу от которой лежит столица. 
  Точно неизвестно. когда в этих местах начали селиться люди. Наличие редкостью для Аравийского полуострова, поэтому территории будущей столицы Саудовской Аравии уже как минимум 4 тыс. лет привлекали внимание аравийских кочевников.
  В доисламские времена здесь был древний город Хаджр, основанный племенем бану-хпанифа. Этот город был центром области Аль-Йамам Омейядского халифата. Здесь было построено много каналов и разбито бесчисленное количество садов.
  После бану-ханифа, при Аббасидах, здесь обосновались племена тамс и джадис. В арабском литературном наследии именно они считаются коренными обитателями Аравии. В старину эти племена постоянно враждовали - и построили для защиты от набегов в долине Вади-Ханифа башни и дворцы (сегодня от них сохранились лишь руины), известные еще с IX-X вв. Из-за того. что это был очень беспокойный район, Аббасиды перенесли центр области из Хаджра в другой город, а Хаджр распался на несколько отдельных поселений. В результате последовавшего длительного упадка упоминания о Хаджре встречались разве что в стихах придворных поэтов.
  Кто дал Халдру новое название - Эр-Рияд, доподлинно неизвестно, но оно точно соответствует облику города: древнеарабское слово "раудха" означало "место, где много садов и деревьев". И в наши дни на улицах Эр-Рияда очень много зелени: как и много веков назад, здесь собираются паводковые воды. В остальное время влагу - источник жизни добывают из артезианских скважин. Впервые название Эр-Рияд упоминается в арабских хрониках XVII в., описывающих события конца XVI в. Приблизительно в это время вокруг города была построена единая стена, обозначившая его границы. Остатки стены сохранились до наших дней, и теперь в их пределах располагается исторический центр Эр-Рияда.
  Начиная с XVIII в. Эр-Рияд становится центром ваххабизма, со временем ставшего господствующей исламской доктриной в Саудовской Аравии. Но не это способствовало росту города. Толчком к развитию послужила османо-саудовская война 1811-1818 гг., в ходе которой войска турецкого военачальника, хедива (вице-султана) Египта Мухаммеда Али-паши (1769-1849 гг.) разрушили город Эд-Диръия - первую столицу Саудидов. В 1823 г. основатель возрожденного госудаства Саудидов имам Турки бин Абдала (1755-1834 гг.) выбрал именно Эр-Рияд как новую столицу, построив городскую мечеть и дворец правителя. Эд-Диръия в настоящее время - западный пригород Эр-Рияда.
  В 1902 г. город захватили воины Абдул-Азиз ибн Сауда (1880-1953 гг.) - основатель и первого короля Саудовской Аравии, сделавшего город сначала столицей эмирата Неджд, а в 1927 г. - столицей Хиджаза, недджа и присоелиненных областей.
  В 1932 г. было образовано Королевство Саудовская Аравия, Эр-Рияд стал его столицей, с резиденцией короля и всеми центральными правительственными учреждениями.



У НЕФТЯНЫХ ФОНТАНОВ ИЗОБИЛИЯ

Своим процветанием город обязан в первую очередь громадным запасам нефти, обнаруженным в Саудовской Аравии.

  Сегодня Эр-Рияд - административный и политический центр страны. В Саудовскоц Аравии. где почти вся территория занята пустыней и предвигатья сложно, город стал крупным современным транспортным узлом: железная дорога связывает его с портом Даммам в Персидском заливе, автомагистрали - с центром исламского мира Меккой, портом на восточном побережье Красного моря Джидда и культурным центром Саудовской Аравии Эль-Хуфуфом.
  Эр-Рияд крупный промышленный центр страны, в котором сосредоточена пятая часть всех промышленных предприятий Саудовской Аравии. Это еще и один из богатейших городов Ближнего Востока, его финансовый и коммерческий центр.
  Рост населения города начался со второй половины XX в.: в 1960 г. в городе жило 150 тыс. чел., к началу 1980-х гг. число жителей превысило миллион, в начале XXI в. здесь жили численность населения достигла почти 6 млн и продолжает стремительно расти.
  То, что Эр-Рияд - один из древних центров исламского мира, подтверждает, в частности.ю тот факт что здесь около двух с половиной тысяч мечетей. Все женщины в городе носят абая - покрывало с горовы до ног, а за соблюдением норм ислама следит религиозная полиция муттава, патрулирующая улицы и общественные здания. Появление в городе в нетрезвом виде может закончиться в лучшем случае - приводом в полицейский участок, в худшем - тюрьмой.
  Колоссальные доходы от нефти сделали Эр-Рияд ультрасовременным городом, и, хотя обычный жилой дом здесь не выше восьми эажей, многие из зданий отличаются оригинальной постройкой. потому что сделаны по индивидуальным проектам владельцем недвижимости,между которыми идет негласное, но очевидное соревнование.
  Гордость города - новые небоскребы, каждый из которых по-своему знаменует этапы истории   Саудовской Аравии.
  267-метровое "Аль-Фейсалийя" - первое высотное здание Саудовской Аравии, построенное в исламском стиле, - получило название в честь короля Фейсала ибн Абдель Азиз Аль Сауда (1903-1975 гг.), в правление которого рост нефтедобычи совпал с ростом цен на нефть, что сделано королевство неслыханно богатым.
  311-метровый небоскреб "Бурдж Аль-Мамляка" (Кингдом-центр) - 99-этажное здание, в конструкцию которого входит параболическая арка, напоминающая простую открывалку для бутылок. Построенное в 2002 г. здание необычной формы должно подчеркивать стремление Саудовской Аравии к прогрессу.
  Традиции арабского Востока сохранились в Эр-Рияде. Здесь реглярно утраивают красочные и захватыавющие зрелища - верблюжьи бега и лошадиные скачки, в которых участвуют и наездники из королевской семьи. Спорт в Эр-Рияде - всеобщее увлечение, но также сочетаемое с тардициями: стадион имени коорля Фахда выполнен в виде громадного арабского шатра.

ФУЦЗЯНЬ

На границе коммунистического и капиталистического Китая

ДВЕ ФУНЗЯНИ

Большая часть провинции принадлежит КНР. но несколько архипелагов остались под контролем Тайваня. Так и вышло, что образовались две провинции Фунзянь и двух Китаях.

  Необычная административная ситуация в провинции Фунзянь связана с ее геогрефическим расположением. Чрезвычайно изрезанные берега юго-восточной провинции Китайской Народной Республики Фунзянь выходят к Тайваньскому проливу, который отделяет ее от острова Тайвань - территории Республики Китай. Вдоль побережья тянутся многочисленные острова, самые известные среди которых - Пинтан (Хайтан), самый большой в провинции, и Мэйчжоу, где находитя Тянь-хоу-гун Мэйчжоу Цзумяо (главный храм богини Мацзу, покровительницы китайских моряков).
  В Тайваньском проливе расположен и архипелаг Цзиньмэнь, но он находится под управлением Республики Китай и административно является уездом Цзиньмэнь провинции Фуцзянь Республики Китай. Так как архипелаг располагается относительно далеко от Тайваня (ширина Тайваньского пролива в этом месте 180 км), то правительство тайваньской Фуцзяни находится на Цзиньмэне, в проселке Цзиньчэн. КНР заявляет, что тайваньский Фуцзянь - одни из уездов городского округа Цюфньчжоу провинции Фуцзянь КНР, но никаких действий для установления такого порядка не предпринимает.
  Рельеф провинции в целом гористый, хребты проходят параллельно морскому побережью. Большая часть территории расположена в бассейне веки Миньцзян. Это самая большая река Фуцзяни, важнейшая водная (и судоходная) артерия, в низовьях которой стоит столица провинции - город Фучжоу.
  Жители Фунзяни отзываются о своей родине так: "Восемь частей гор, одна часть воды и одна часть крестьянских полей". Сюда следовало бы добавить еще и несколько частей леса: Фуцзянь 0 самая лесная провинция Китая, лес покрывает около двух третей ее территории.
История заселения Фунзяни имеет глубокие корни: ведь в VI тысячелетии до н.э. здесь уже жили люди. Известно, что в III-II вв. до н.э. она была областью государства Миньюэ, где жили представители пяти этнических групп. Традиции и обычаи государства Миньюэ были сходными с теми, что практиковали коренные жители Тайваня: поклонялись змеям, коротко стриглись, покрывали тела татуировками, строили дома на сваях, хоронили покойников в скальных нишах.
  На рубеже нашей эры государство Миньюэ было захвачено ханьскими правителями. Во II в. н. э. династия Хань пала, и со следующего столетия началась эпоха Троецарствия. К IV в. Фуцзянь стали заселять влиятельные китайские семьи. Правда, из-за изолированности региона долгое время численность населения оставалась сравнительно небольшой, и с экономической точки зрения будущая провинция серьезно отставала.
  Собственно, современное название Фунзянь получила в эпоху правления династии Тан в VII-IX вв., что означало "Счастливое основание". Позднее европейцы использовали исковерканный вариант названия: Фукьен (или Фокьен).
  После того как история Тан закончилась, наступила эпоха пяти династий и десяти царств, сопровождавшаяся междоусобными распрями. В такой обстановке Фуцзянь стала островком мира. правда, ненадолго: ее поглотило королевство Южный Тан.
  После введения в 1371 г. запрета морской торговли (так императоры воевали с пиратами) началсь массовая миграция населения. Последствия ее заметны и сегодня: почти треть китайцев, живущих за рубежом, - фуцзяньцы.
  Период упадка Фуцзяни продлился до XIX в., когда по Нанкинскому договору 1842 г. в провинции для иностранной торговли были открыты порты Сямынь и Фучжоу.
В годы Второй мировой войны провинцию оккупировали японцы, а после того, как они были изгнаны, здесь обосновалась армия Гоминьдана. В 1949 г. гоминьдановцы оставили Фуцзянь и перебрались на Тайвань.
  Большие перемены в регионе начались в 1980 г., после объявления города Сямынь особой экономической зоной. В 1985 г. такой статус получмла вся провинция.



ГРАНЬ ДВУХ ИДЕОЛОГИЙ

Провинция Фуцзянь принадлежит преимущественно КНР, но с культурной точки зрения близка Республике Китай.

  Основу экономики провинции Фуцзянь составляет производство электроники, сельское хозяйство, сборка автомобилей. Земледелие ведется на плодородных приморских низменностях, в речных долинах и на террасированных склонах, а местный благоприяный климат позволяет снимать два-три урожая в год. Но главное - Фуцзянь является основным районом производства чая в КНР. Важную роль играет разработка богатейших залежей разнообразных полезных ископаемых - от золота и серебра до каолина.
  Несмотря на то. что Фуцзянь и Тайвань разделены Тайваньским проливом, два региона обладают сходной традиционной культурной с давней историей, почему  и сформировались особые связи провинции Фуцзянь с Тайванем. Когда в XVII в. династия Мин погибала и на смену ей шла династия Цин, множество фуцзяньцев мигрировало на Тайвань. Среди 23 млн жителей Тайваня 80% родом из Фуцзяни, в свою очередь, в Фуцзяни живут более 10 тыс. тайванцев.
  Нормальным отношением континентальной провинции и острова всегда мешала большая политика: КНР отказывается признавать независимость Тайваня. Из-за своей географической близости к Тайваню Фуцзянь всегда рассматривалась властями КНР как стратегический плацдарм для броска на остров и потенциальное поле боя. По этой причине Фуцзьянь получала меньше средств на развитие. чем другие провинции КНР. - вплоть до 1978 г. Когда же Китай стал проводить "политику открытых дверей", в провинцию хлынул поток инвестиций. После объявления о начале официального торгового обмена между провинцией Фуцзянь и Тайванем в 2001 г. впервые за полвека тайваньские суда пришвартовались в порту Сямынь. Это событие стало результатом одобренного правительством Тайваня решения установить с провинцией Фуцзянь прямые торговые, транспортные и почтовые связи -так называемые "три звена". Тем не менее, хотя Фуцзянь - одна из богатейших провинций КНР, ее ВВП на душу населения пока еще из самых низких среди прибережных китайских районов.
  Само население Фуцзяни остается одним из самых пестрых в культурном и языковом отношении среди китайских провинций. Зачастую люди, живущие в Фуцзяни на расстоянии 10 км, не понимают язык соседей. Причины этому - горный характер рельефа провинции и многочисленные волны эмиграции из различных районов Китая.
  К счастью, в Фуцзяни берегут достопримечательности и традиции, напоминающие о древней истории провинции. Среди них - древний город Китая - Цюаньчжоу, включенный ЮНЕСКО в Список охраняемых природных и исторических зон мира; горы Уишань, где выращивают всемирно известный китайский чай "улун"; одни из старейших буддийских храмов Китая - Наньпуто.

ЗОНДСКИЙ ПРОЛИВ

Пролив, где случилась всемирная катастрофа

НА СТАРИННОМ ТОРГОВОМ МАРШРУТЕ

С древних времен по Зондскому проливу курсировали торговые суда; особенно загруженным он оказался во времена существования Ост-Индской компании.

  Зондский пролив получил свое название от индонезийского Пасундан. что значит "Западная Ява".  Находится он между двумя из Зондских островов - Суматрой и Явой. Это пролив еще и между двумя океанами: проходя с северо-востока на юго-запад. он соединяет Яванское море Тихого океана с Индийским. Пролив достаточно глубокий в своей заппадной части, но очень мелкий на востоке.
  Берега здесь в основном низменные и заболоченные, местами к воде выходят горы; в удобных бухтах расположилось множество рыбацких деревушек. Судоходство вдоль побережья осложнено тем, что весь пролив, в особенности его северо-восточная часть, усеян огромным количеством небольших островов. Эти кусочки суши лишь изредка населены дикими козами и кабанами, в основном же являются необитаемыми. В самом узком месте пролива его глубина не менее 40 м, однако в проходах между островами глубина может не достигать и 12 м. что негативно влияет на судоходство.
  Особенность Зондского пролива - приливно-отливные течения. Это означает изменение направления течения на протяжении суток и зависит от характера ветра. При юго-восточном муссоне (май - октябрь) в течение 18 часов сильное течение наблюдается в юго-западном направлении, в остальное время можно наблюдать слабое течение на северо-восток. Во время западного муссона (декабрь - февраль) характер движения воды меняется с точностью до наоборот. Доминирующим считается течение на юго-запад. В само узкой части пролива скорость водного потока достигает 8 км/час.
  Зондский пролив с древних времен служил главным торговым путем для судов. чей маршрут пролегал из Индийского океана в Китай, Японию и на Филиппины. ообенно в 1602-1798 гг., во времена Голландской Ост-Индской компании, когда именно по Зондскому проливу пролегал морской маршрут на Острова пряностей (Молуккские острова Индонезии).
В настоящее время, из-за увеличения размеров кораблей и появления супертанкеров, многим судам приходится отказываться от прохода через узкий пролив и идти в обход. Кроме природных препятствий в виде течений и мелей. судоходству препяттвуют искусственные объекты - морские нефтяные платформы. что стоят вдоль берега острова Ява.



КОГДА ЗЕМЛЯ ВЗДРОГНУЛА

  В акватории пролива произошло печально известное извержение вулкана Кракатау. Тогда каменная порода, из которой был сложен вулкан, разлетелась в радиусе 500 км, а пепел накрыл территорию в 4 млн км-квадратных.

  Из всех островов. что усеяли акваторию пролива. самый заметный и знаменитый - Анак-Кракатау ("дитя Кракатау"), с его характерным для вулкана конусообразным пиком, возвышающимся на текущий момент а 8134 м над уровнем моря, и пик продолжает расти со скоростью 7 м в год.
  Стратовулкан Кракатау печально известен катастрофическим извержением 1883 г. Онон сопровождалось мощнейшими взрывами и выбросом колосального пепла на высоте до 70 км.
Ударные волны от извержения семь раз обошли вокруг Земли, а образовавшееся цунами высотой 30 м погубило 36 тыс. человек.
  Извержение 1883 г. уничтожило почти весь прежний остров. но на месте разрушенного появился новый - Анак-Кракатау ("Дитя Кракатау") и еще несколько совсем мелких островков. сложенных из вулканической пемзы. Сам же вулкан Кракатау сохраняет активность и сегодня.
  После той трагедии некоторые прибрежные участи были оставлены людьми навсегда. Но большая часть побережья Зондского пролива интенсивно заселяется. Чтобы избежать большого количества жертв при новом вероятном извержении, правительство Индонезии законодательным актом запретило местным жителям селиться ближе 3 км от острова Анак-Кракатау.
 Чтобы чделать эти места еще менее доступными, был создан Национальный парк Уджунг Кулон в западноц части острова Ява, в индонезийской провинции Бантен (Индонезия). Он включает вулканическую группу островов Кракатау и некоторые другие острова в Зондовском проливе. Это первый национальный парк Индонезии. В 1991 ЮНЕСКО внесло его в список Всемирного наследия.


АККРА

Человеческий муравейник на Золотом Берегу

КРОВЬ И ЗОЛОТО

 Область Аккры давно привлекала внимание алчных пришельцев, искавших наилучшие условия для добычи золота и работорговли.

  Аккра расположена на берегу Гвинейского залива, на юге Ганы. НАзвание этого города представляет собой искаженное европейцами слово "инкран" из языка аканов - народности, составляющей основу населения свременной Ганы: онон означает "муравьи". Можноо предположить, что это название напрямую связано с тем, что вокруг столицы Ганы, в окружающих ее саваннах, очнь много муравейников, а эти черные насекомые издавна была священными существами для аканов.
  Первое поселение на месте Аккры появилось в XV в.: здесь обосновалась народность га. Столетие спустя португальцы первыми из европейцев ступили на землю будущей столицы Ганы. Чтобы закрепить свои позиции. они построили форт, который впрочем, продержался недолго: уже в 1578 г. был разрушен местными жителями.
  Тем не менее на протяжении XVII стлетия шведы, голландцы, французы, англичане следовали по стопам португальских колонизаторов. С приходов представителей сильных держав в области будущей Аккры пояа=вились новые форты: голладцы в 1605 г. возвели Ашер, в 1659 г. на месте разрушенного португальского форта был построен датский Кристиансборг, названный так в честь датского короля Кристиана V (1646-1699 гг.). В 1673 г. появился английский форт Джеймс.
  Подобный ажиотаж был связан с тем, что европейцы высоко оценили потенциал области на побережье Гвинейского залива как крупного центра торговли рабами. золотом и пальмовым маслом, каковым и стала юудущая Аккра. РАбов колонизаторам поставляли арабы и местные правители, золото добывалось в глубине материка и доставлялось к берегу по рекам, под плантации масличной пальмы вырубались леса по всему берегу. Естественно, что европейцы  соперничали друг с другом за влияние в регионе. Усугубляли ситуацию и войны мпежду местными племенами га, яким, аквапим и ашанти, боровшимися за монополию на торговл. рабами с белыми.
  В 1850 г. Дания продала Кристиансборг и другие свои форты англичанам, которые еще в 1821 г. основали на территории будущей Ганны колонию Золотой Берег. Сделка состоялась на фоне англо-ашантийских войн, под знаком которых прошел весь XIX в. как для английских колонизаторов, так и для Фежерации Ашанти - раннефеодального государства, существовавшего на месте Ганы. Последний военный конфликт между правительством Золотого Берега и ашанти разгорелся в 1900 г., и победа досталась колонизаром. В результате в 1901 г. вся торритория современной Ганы вошла в состав английской колонии.
  Между тем еще в 1877 г. Аккра стала административным центром Золотого Берега (раньше эту функцию выполнял Кейп-Кост). Англичан Аккра привлекла, в частности, тем, что здесь людей не так одолевала муха цеце, как в других районах на побережье, и можно было использовать гужевоц транспорт, а также кавалерийские войска.
  Пик национально-освободительного движения пришелся на период после Второй мировой войны. В 1957 г. борьба за независимость принесла свои плоды: на карте мира появилась Республика Гана, столицей которой стала Аккра.



ТРУЩОБЫ НА ФОНЕ РОСКОШИ

В Аккре есть место и монументам имперского масштаба, и безнадежным трущобам, многолетняя борьба с которыми пока не приносит плодов.

  За годы независимоти Ганы Аккра превратилась в политический, финансовый, торгово-промышленный и культурный центр республики. Правда, лавры главной гавани Ганы в 1961 г. перешли к соседнему городу Тема, за счет чего значение порта Аккра сил но кпало.
  Золото по-прежнему играет важную роль в жизни Аккры. Ведь этот город славится своими мастерами, владеющими искусством ювелирного дела, а также резьбы по дереву и слоновой кости. Этим традиционным для региона ремеслам в Аккре обучают в специальных училищах.
  Как это обычно бывает в большинстве городов с колониальным прошлым, общий архитектурный стиль Аккры довольно эклектичен. В центре столицы Ганы сохранились старые кварталы колониальной застройки, сосредоточенные вокруг исторического центра и нескольких старых английских, датских и голландских фортов. Элементы традиционной африканской архитектуры заметны в постройках второй половины XX в., когда город застраивался в соответствии с идеями Кваме Нкрумы (1909-1972 гг.) - первого премьер-министра и первого президента независимой Ганы, который придерживался идеи ускоренного развития Ганы, а затем - и всей Африки.
  В соответствии с планами Кваме Нкрумы, в Аккре строились помпезные общественные здания, сооружались величественные памятники. которые должны были нести в себе символический для нового государства смысл.
  Самый яркий архитектурный ансамбль того времени, созданный в честь обретения независимости Ганой, - площадь Черная Звезда (Независимости). Каждый год шестого марта здесь проводится парад в честь Дня независимости Ганы. На площади возведено несколько памятников. в том числе арка Независимости, а также монумент День Освобождления. Последний установлен в память о нескольких ганских ветеранах бирманской кампании времен Второй мировой войны, воевавших в составе подразделений британской армиии. По возвращении в Гану ветераны вышли на мирную акцию протеста против колониальной политики Англии, но были застрелены полицейскими.
  Во времена, когда у власти был Кваме Нкрума, жилицной политике на фоне очевидного перенаселения Аккры внимание не уделялось. В результате в столице образовались "сламы" - трущобы. Власти пытаются сносить самовольно сооруженные лачуги, но их усилия безрезультатны.
  В наши дни численность населения Аккры растет на 3,3% в год за счет переселения в город жителей сельских районов и иммигрантов из двух стран Африки, что провоцирует рост проблем жильем.
  В настоящее время подавляющая часть населения - это представители этнической группы аканов. Несмотря на старания католических миссионеров, многие горожане сохранили приверженность традиционным африканским верованиям и поклоняются духам предков. Большинство верующих формально считают себя христианами, но на деле пренадлежат к различным христиано-африканским сектам, подчас удивительным образом соединяющим библейские тексты с африканскими обрядами. Ярче всего это выражается в традиционном для Аккры обряде похорон, когда под христианские псалмы усопшего предают земле в гробу, оформленном в соответствии с родом занятий покойного: в виде рыбы, автомобиля "тро-тро", молотка, торгового прилавка и даже персонального компьютера.

ВЕЛИ

"Винный фонтан" Швейцарии

ДОЛИННЫЙ КАНТОН 

Многие столетия назад древние римляне назвали это место просто и незамысловато - Vallis (что в переводе означает "Долина").

  Вале - кантон на юго-западе Швейцарии, третий по площади после кантонов Граубюнден и Берн. Его разделяеи река Рона, несущая свои воды от истоков с востока к Женевскому озеру на западе.
  Желающие попасть в Центральную Европу с юга через кантон Вале используют два уникальных прохода: рукотворный Симплонский тонель и созданный природрой перевал Большой Сен-Бернар. Симплонский тоннель проложен под одноименным перевалом и связывает город Бриг в кантоне Вале с итальянским городом Домодоссола. Строили этот сквозной коридор с 1998 по 1906 г. Его длина - почти 20 км.
  Альпийским переваплом Большой Сен-Бернар, расположенным на высоте 2469 м, с IV в. до н.э. пользовались кельтские племена, а древние римляне считали его стратегически важным для империи, так как здесь лежал кратчайший путь из Северной Италии в Центральную Европу. Первал известен тем, что в 1050 г. святой Бернард из Ментона основал тут монастырь. Впоследствии первал и обитель получили его имя. После 1964 г., когда был открыт одноименный тоннель на высоте 1915 м, работа спасательной команды при монастыре не нужна. 
  История Вале как самостоятельной территории началась после большой битвы под Мартиньи в 57 г. до н.э., когда римляне одолели кельтов. Это определило судббу региона на несколько веков вперед: романизации подверглись не только кельты. но и германцы, которые получили власть на Вале в V в.
  В IX в. этот край был захвачен бургудцами и присоединен к их королевству. Знаменательное для истории Вале событие произошло в 999 г.. когда король Бургундии Родольф III (971-1032 гг.) предоставил права на управление Вале епископу Сьонскому Хуго. получившему позднее титул князь-епископа. Таким образом, в руках нового правителя Вале сосредоточилась светская и церковная власть.
  На территории Сьона и Вале претендовали графы Савойи, располагавшейся на территории современных Италии и Франции. В конечном итоге им удалось захватить большую часть Сьона, но в Верховном Вале сохранилась местная власть.
  В XIII в. Верхний Вале заняли немцы с территорией кантона Берн. Именно в те времена началась история нынешнего двуязычия в Вале (с преобладанием, впрочем, немецкого языка). В 1388 г., одержав верх над епископской властью, установленноой графами Савойскими, немцы стали расселяться по верхней части долины Роны. Таким образом сформировался немецкоязычный Верхний и франкоязычный Нижний Вале.
  В 1414-1420 гг. в Вале разгорелось восстание против власти епископа Раронского Вильгельиа II. После чего борьба за власть здесь не прекращалась на протяжении столетия. Наконец, в 1529 г. Вале провозгласил себя ассоциированным членом Швейцарской Конфедерации.
  В 1628 г. Вале независимой республикой с епископской властью (в противовес регионам, которые поддержали идею Реформации), а в 1798 г. - уже республикой под контролем наполеоновских войск. Впоследствии Вале входит в состав более крупных республик в регионе, пока в 1815 г. Вале наконец не вошел в состав Швейцарии на правах кантона.



КРАЙ ВИННОГО ИЗОБИЛИЯ

В Вале природой созданы идельные условия для выращивания виноградников. Чуть меньше половины вина, производимого в Швейцарии, выпускается метными винодельнями.

  Современный кантон традиционно условно делится на Нижний Вале на западе и Верхний - на востоке. Раздедение это сохраняется, в первую очередь, на языковом уровне. Однако Вале - один из немногих в Европе примеров того, как языковая граница совпадает с природной: франкофоны и немецкоговорящие живут по разные стороны гор Белла-Тола, Вайсхорн и Дан-Бланш.
  Вале - одна из самых засушлевых областей Швейцарии, с самым большим в стране числом солнечных дней. Здесь всегда была потребность в создании ирригационных систем, и до сих пор в катоне можно увидеть образцы водопроводов, сохранившихся со времен Средних веков.
Тем не менее в Рону и ее многочисленные горные притоки попадает большое количество влаги в результате таяния ледников на горных пиках и проливных дождей у подножия гор. Это способствовало развитию террасного виноградства в долине в масштабах, удивительных даже для такого винного региона Европы, как Швейцария. Поэтому кантон Вале стал своеобразным "винным фонтаном" страны: здесь производится около 40% всех швейцарских вин.
  Виноград в Вале созревает в уникальных условиях. Здесь господствует ветер "фён" - сильный, порывистый, теплый и сухой. Спускаясь с гор в долину, ветер овевает винограные террасы, находящиеся на высоте 460-760 м (до 1200 м) и создает необычный эффект теплого обдува. Кроме того, виноградники расположены на склонах в 40', и вода, спускающаяся с вершин, постоянно орошает лозу.
  Горные реки не только создабт благоприятные условия для сельского хозяйства, но и позволяют Вале снабжеть электроэнергией окружающие кантоны. Здесь построены уникальные по размерам и мощности гравитационные ГЭС.
Кроме винограда Вале славен шафраном - тавой, из которой делают пряность (поставляет ее деревня Мунд).
  Молочным скотоводством занимаются по всей Швейцарии, но лишь в катоне Вале с ним связан древний обычай "боя коров". Традиция эта сохранилась в коммуне Моллен; здесь каждый год собираются до 200 буренок черного цвета местной породв "эрен", драчливых и всегда готовых сразиться за звание главной в стаде. Впрочем, в ходе сражений ни одно животное не погибает: в отличие от боя быков (корриды) коровы бодаются между собой, а человек является только зрителем. Мероприятие это пользуется большой популярнотью у швейцарцев, превративших его в праздник кантонального значения; недаром каждую рогатую красавицу сопровождает не только владелец, но и группа поддержки.
  В Вале есть большой простор для занятий лыжным спортом. Здесь расположены 120 горнолыжных курортов мирового уровня. Самый известный из них - в районе горы Маттерхорн, около деревушки Церматт, находящейся в окружении 33 "четырехтысячников" Пеннинских Альп. Здесь очень заботятся об охране окружающей среды: передвижение на традиционном автотранспорте категорически запрещено, взамен предлагается воспользоваться электромобилями.