Санторини

Острова, рожденные вулканом

РОКОВОЕ ИЗВЕРЖЕНИЕ

Тогда, в 1450 г. до н.э., случилась катастрофа, которой суждено было изменить внешний облик островов Эгейского моря, создать новый архипелаг и уничтожить целую цивилизацию....

Санторини - группа вулканических островов в Эгейском море, входящая в греческий архипелаг Киклады.
Главный остров архипелага, Санторин (также называемый Тира), является остатком гигантского потухшего вулкана. Сам архипелаг имеет круглую форму и образует кальдеру - конусообразную впадину с крутыми стенами и относительно плоским дном, образовавшуюся после того, как вершина вулкана провалилась внутрь кратера. Размеры кальдеры Санторини: длина - 12 км, ширина - 7 км, глубина 390 м. В ее центре находится два островка застывшей вулканической лавы - Неа-Камени и Палеа-Камени (Новый и Старый Камени). В целом вулканический комплекс Санторини является самой активной частью Южно-Эгейской вулканической дуги, находящейся в месте соприкосновения Африканской и Евразийской тектонических плит и передвигающейся на северо-восток со скоростью 3 см/год. Это является причиной частых землетрясений на глубине 150-179 км под островами.
Санторини дремлющий вулкан, сохранивший активность: последнее крупное извержение произошло в 1950 г. и сопровождалось выбросами лавы.
Самое сильное и ужасающее по своим последствиям извержение Санторина не было известно ни в классическую эпоху, ни в средние века. Об этом стало известно лишь благодаря относительно недавнему изучению геологического строения острова Санторини. Извержение было одновременно величественным геологическим явлением и страшной человеческой катастрофой.
Архипелаг Санторини был одним из центров минойской цивилизации, относившейся к бронзовому веку (2600-1450 гг. до н.э.). Минойцы строили громадные дворцы-города, были отважными мореплавателями, вели оживленную торговлю и считали пиратство достойным промыслом.
Минойский флот контролировал большую часть Средиземноморья. На Санторине находился один из главных городов минойцев, и здесь же была самая большая и защищенная во всех отношениях гавань на Средиземном море.
Современные геологические наблюдения доказывают, что первые появления вулканизма не предвещали катастрофы. Но интенсивность постепенно возрастала. Когда началось землетрясение, граждане Санторина сели на суда и ушли в открытое море. Полуторакилометровый вулкан выбросил колоссальное количество раскаленного пепла и пемзы, его огромный вулканический конус стал полым, не выдержал собственного веса и вместе с опустевшими городами и дорогами провалился внутрь. В гигантскую воронку хлынула морская вода, которая, испарившись, привела к огромной силы взрыву, образовав цунами, смывшую все прибрежные населенные пункты не только на Санторине, но и на Крите, где вулканический пепел осел на поля и уничтожил земледелие, а гигантская цунами высотой 100-200 м. довершила разрушение минойской цивилизации в период ее расцвета. После извержения Санторина - она просуществовала еще сто лет и исчезла. Острова были покрыты слоем пепла толщиной 30-40 м.
Но жизнь на островах не остановилась. В 11 в. до н.э. здесь обосновались дорийцы. Свое нынешнее название острова получили в 13 в., во времена Латинской империи, образованной предводителями Четвертого крестового похода. Острова были названы так в честь очень старой церкви Св. Ирины, на одном из островов архипелага. Ранее острова назывались Каллисте - в переводе с греческого "красивейшие", а также Стронгиль, или "круглый", и Тира. Последнее название возродилось в 19 в. и стало официальным именем островов, хотя местные жители все также называют свою родину Санторини. Во время турецкого ига османы называли их Сантурин или Санторон. После окончания турецкого владычества, в 1832 г., острова стали греческими, вместе со всеми Кикладами.




ОБИТАТЕЛИ ЗАТОНУВШЕГО КРАТЕРА

Поразительная красота высоких берегов Санторина, в соединении с солнечным климатом, привлекают сюда вулканологов и толпы туристов со всего мира.

Минойское извержение не завершило формирование архипелага Санторини. И в последующие века извержения случались не раз, сформировав несколько новых островов: Неа-Камени, Палеа-Камени и другие. Все извержения сопровождались излияниями лавы, взрывами газа и цунами и были катастрофическими по последствиям.  Но люди все равно возвращались на острова.
Главным источником дохода сатроницев является туризм. Развитие туризма вызвало подъем экономики и рост населения островов.
Здесь масса достопримечательностей, и одной из главных являются раскопки около деревни Акротири. Археологи обнаружили здесь минойский городок, покинутый жителями (не было найдено ни следа человеческих останков) и погребенный под слоем пепла после извержения вулкана 3600 лет назад. Городок с трехэтажными зданиями прекрасно сохранился: в них найдены минойские фрески, керамика, водопровод. Тут же находится Музей доисторических Тиры, в котором хранятся доказательства того, что первые люди поселились на островах задолго до минойцев - в позднем неолите (4-е тысячелетие до н.э.).
Прибрежные воды Санторини неглубоки, а цвет пляжного песка зависит от типа лавы, и потому местные пляжи носят названия - Красный, Черный, Белый и так далее. Вода у берега очень теплая, так как лава служит естественным поглотителем тепла. Несмотря на популярность курорта, туристы могут при желании найти нетронутые отдаленные пляжи.
 На Неа-Камени земля горячая: сквозь ее толщу пробиваются струйки сероводорода, поднимающиеся с глубины в 1 тыс. м.
На островах нет постоянных рек, и вода здесь - большая ценность. Вплоть до недавнего времени островитяне собирали в резервуары дождевую воду, стекавшую с крыш, а также привозили ее из материковой Греции. Сейчас здесь работает опреснительная установка, снабжающая водой большинство домов. Но воды все так же недостаточно, и выручает утренний туман, который приносит на поля влагу в виде росы.
Своеобразный климат, уникальный водный режим и плодородная вулканическая почва, насыщенная пеплом, прославили на весь мир здешнее вино и овощи, в особенности  фасольфава, помидоры черри, санторинские огурцы и баклажаны. Последние здесь вырастают сладкими, нежными и почти без семечек, почему их можно есть сырыми. Вулканической пемзы тут столько, что она стала одной из главных статей экспорта Санторини.
Местные жители живут в приземистых прямоугольных домиках, наползающих один на другой, похожих на улей, прилепившийся к скале. Они построены из местного камня и тщательно выбелены до блеска. Ослепительная чистота побелки поражает приезжих. Лишь кое-где на островах сохранились старинные дома с полуосыпавшимися после одного из землетрясений стенами.
Особенностью санторийской архитектуры является то, что дома словно бы погружены в окружающие их стены пемзы. Благодаря пористой пемзе в домах прекрасная изоляция, из-за чего в них тепло зимой и прохладно летом. По такому же принципу устроены винные погребы: в необыкновенной атмосфере пещер в пемзе созревает уникальное вино Санторини "винсандо". Из-за сильных ветров, жгучего солнца и безводья здесь и виноградники устроены по-особому: лоза свернута в бухты, как канаты, и прижаты к земле.
По причине относительной уединенности островов тут издавна обосновались православные монастыри,  самым известным из которых является женский монастырь Святого Николая, или Агиос Николаос, и мужской монастырь Ильи Пророка, или Профитис Илиас. Всего же на Санторини - 352 маленьких православных и католических храма, под синими и белыми куполами, построенные в основном матросами в честь святых покровителей, что помогли им спастись во время шторма.

Майотта

Французские тропики

ОСТРОВА СМЕРТИ

Географические острова Майотта относятся к Коморским островам. Это своеобразное положение объясняет политическую напряженность в отношениях между Францией и независимой республикой Союз Коморских Островов.



Архипелаг Майотта, находящийся на полпути от севера берега острова Мадакаскар к северному материковому берегу Республики Мозамбик, - гористая и бесплодная территория, за исключением прибрежной зоны, покрытой буйной тропической растительностью.
По своему происхождению острова относятся к вулканическим. Они сформировались примерно 7,7 млн лет назад. Гранд-Тер, или Маоре, - главный остров архипелага - по геологическому возрасту является самым старым в архипелаге Майотта и во всех Коморских островах.
Острова Майотта находятся в пределах переходной зоны, на окраине материка. Верхняя часть подводных вулканов, оставшаяся над водой, окружена многочисленными рифами кораллового происхождения. Из-за рифов и высокого прибоя здесь затруднено судоходство, но эти же рифы защищают острова от частых ураганов, характерных для этих широт Индийского океана.
Местный климат характеризуется наличием двух сезонов - влажного, когда острова находятся во власти северных муссонов "кашкази" с Индийского океана, и сухого, когда температура опускается.
Легенды утверждают, что на Майотте сначала побывали финикийцы. Первыми жителями островов стали, вероятно, арабы или африканцы из группы народов банту. Существуют свидетельства того, что люди поселились здесь в 8 в., но все следы тех ранних поселений уничтожены последующими волнами переселенцев: африканцев, арабов, мальгашей и персов.
Самый заметный след оставили здесь арабские и персидские кланы, обосновавшиеся на Майотте еще в 15-16 вв. Жить здесь всегда было нелегко, почему арабы назвали эти острова Джазира-аль-Маут, или Острова Смерти. Позже французы использовали это название, произнося его на свой лад. А тогда здесь шло становление султана Маоре, или Маути, который и определил национальную идентичность местных жителей, унаследовавших от своих материковых собратьев некоторые исламские традиции.
В 1503 г. здесь объявились Диего Диаса и Фердинанда Соареса. В те времена португальцы активно осваивали морской путь в Индию и подыскивали места новых фортов и городов. Но португальцы не стали колонизовать острова из-за их труднодоступности и малоплодородной почвы.
В течение трех следующих веков острова Майотта были одним из мест стоянки европейских торговых экспедиций и главной береговой базой мадагаскарских пиратов.
В течение первой половины 19 в. Майотту поочередно захватывают султаны соседних островов, в том числе Мадагаскара. Лишь в 1836 г. острова становятся независимым султанатом. В 1843 г. Майотта - в сотаве Коморских островов - становится частью колониальной империи Франции: султан Майотты фактически уступил свой остров Франции, в 1841 г. продав его за 5000 франков капитану французского корабля "Превуаян".
В 1946 г. Коморские острова, и в том числе Майотта, получили статус заморской территории Франции, то есть перестали быть колонией, но еще не стали частью Франции. В 1976 г. Коморы получили независимость, но Франция наложила вето на резолюцию ООН о предоставлении независимости Майотте. На стороне Франции были результаты референдума жителей Майотты, высказавшихся против независимости от Франции.
Статус заморского департамента острова Майотта получили в 2011 г., став 101-м департаментом Франции.



В СТОРОНЕ ОТ ТУРИСТСКИХ МАРШРУТОВ

В силу естественных причин - в частности, по причине значительной удаленности туризма, который мог бы приносить большой доход, мало развит на островах.

Майотта - крайне необычное место, как в отношении политического устройства, так и в отношении туризма. С одной стороны, несмотря на свой статус заморского департамента Франции, острова сохранили все отличительные признаки одного из последних участков французской колониальной империи.
С другой стороны, Майотта - один из самых отдаленных и малопосещаемых районов мира.
Кратер, в котором в настоящее время находится озеро Дзьяни, служит наглядным напоминанием о вулканическом происхождении острова.
Остров "обильно" опоясан коралловыми рифами. От обычных рифов они отличаются громоздкостью и количеством. На островах есть участки, где рифы являются частью запутанной системы подводных пещер и расщелин, которые исследуют немногочисленные дайверы, сумевшие сюда добраться самолетом или по морю с материка или Мадагаскара.
Те же коралловые рифы обеспечивают островитян рыбой, которая поражает своим количеством и разнообразием. Редчайшие виды рыб и ракообразных обитают у берегов Майотты миллионы лет и являются эндемиками. Во всех отношениях уникален кистеперый целакант, или латимерия, - живая ископаемая рыба, известная по ископаемым останкам возрастом 360 млн лет. От прочих рыб целаканта отличает в первую очередь наличие специфических лопастных плавников, похожих на кисти конечностей млекопитающих.
Благодаря вулканической природе островов в число их достопримечательностей входят многочисленные причудливые лавовые поля и нагромождения скал. Еще одним достоинством островов является то, что на суше здесь совсем нет опасных и ядовитых животных.
В населенных пунктах Майотты совсем незаметно арабское влияние - в отличие от остальных Коморских островов. Местные жители все так же живут в глинобитных и деревянных хижинах, покрытые листьями кокосовой пальмы. Улицы в городках широкие, на европейский манер, с газонами, разделяющими полосы движения. Дома - дощатые и непрочные на вид, окруженные "бангас" - легкими, ярко раскрашенными навесами. Общая длина дорог на островах не достигает и 100 км.
Население занимается сельским хозяйством. Администрация Майотты в значительной степени зависит от финансовой помощи Франции и не в состоянии полностью обеспечить острова продовольствием, почему его приходится импортировать, причем большую часть - все из той же Франции. Население островов живет в мире, здесь не заметно никаких разногласий на религиозной или национальной почве, характерных для соседних стран. Возможно, поэтому свою страну местные жители называют "Территориальное товарищество Майотта", национальным праздником считается "День взятия Бастилии" 14 июня, как во Франции, а главой страны является президент Франции.
Подобная преданность Франции вызывает недовольство соседей, в первую очередь - Коморских Островов, настойчиво утверждающих, что архипелаг Майотта является их неотъемлемой частью.
Самый большой и самый многолюдный населенный пункт островов - Мамудзу, столица Майотты, расположенная на острове Гранд-Тер, где сохранились старинные пушки, стоящие на набережных. Здесь находится Центр культурного наследия Майотты, правительственные здания и старательно отреставрированная мечеть с султанскими погребениями 16 в. в пригороде Цингони, бывшей столицы султаната Махоре.




Витебск

Здесь начиналась Беларусь


ГОРОД КНЯГИНИ ОЛЬГИ

Точно так же, как значительное число других старинных городов Восточной Европы, Витебск был основан в месте слияния рек: Западной Двины, впадающей в Балтийское море, и двух ее левых притоков, Лучосы и Витьбы.


От названия последней произошло и название самого города Витебск. Западная Двина пересекает город по дуге с северо-запада на юго-запад, разделяя город на возвышенное и холмистое левобережье и относительно гладкое правобережье.
Племена балтов издавна строили поселки в устье Витьбы, пока в 9 в. не были вытеснены славянами (кривичами). Ядро будущего города стало древнее городище на левом берегу Витьбы, на Замковой горе (так здесь называют возвышенное место).
Первое упоминание о Витебске (в "Повести временных лет") датируется 1021 г. В то время великий киевский князь Ярослав Мудрый вывел свою землю из долгой изнурительной междоусобной войны и ознаменовал победу жестом щедрости: уступил Витебск полоцкому князю Брячиславу Изяславичу. Это событие описано в Московском летописном своде ("Софийская 1 летопись"). К тому времени Витебск уже был вполне сформировавшимся городом: согласно легенде, он был заложен киевской княгиней Ольгой (?-969 г.) в 974 г. (или 947-м некоторые исследователи полагают что цифры 4 и 7 были перепутаны).
Согласно принципам древнерусского градостроительства в центре города находилось укрепление, вокруг которого в посаде селились простолюдины.
В феодальный период Киевская Русь распалась на отдельные самоуправляемые территории. Так в 1101 г. образовалось Витебское удельное княжество. Княжество несколько раз подвергалось нападению литовских войск, но киевские, смоленские и черниговские князья помогли Витебску защитить себя.
В 13-14 вв. витебский посад интенсивно застраивался. Об этом говорят многочисленные археологические находки, в том числе Благовещенская церковь 12 в. Город стал крупным торговым центром, потому что находился на пересечении Волховско-Днепровского и Западно-Двинского водных торговых путей.
Однако, когда в 1320 г. скончался последний русский удельный витебский князь Ярослав Васильевич, выдавший в 1318 г. единственную дочь Марию за литовского князя Ольгерда, тот получил в приданое за дочерью князя город Витебск. Ольгерд, оказавшись на литовском престоле, тут же присоединил Витебск к Литве, и город оказался в составе Великого княжества Литовского.
С 1320 по 1569 г. Витебск входил в состав Великого княжества Литовского, после чего отошел к Речи Посполитой. Король Сигизмунд 3 (1566-1632 гг.) выделил город, присвоив ему собственный герб и наделив правами самоуправления (Магдебургское право, 1597 г.). Во время русско-польской войны (1654-1667 гг.) Витебск был захвачен русскими войсками и находился под властью Москвы до окончания боевых действий, был возвращен Польше по условиям Андрусовского перемирия (1667 г.).
Во время Северной войны (1700-1721 гг.), в 1701 г., в Витебске размещался Генеральный штаб и части русских войск. В 1807 г. город был сожжен по приказу царя Петра 1 за материальную поддержку, которую витебская знать оказывала шведской армии.
После первого раздела Речи Посполитой (1772 г.) Витебск вошел в Российскую империю.
В период Отечественной войны 1812 г. город и его окрестности стали театром ожесточенных военных действий, в которых участвовали витебляне - как в регулярных войсках, так и в партизанских. Здесь находилась ставка Наполеона Бонапарта. В городе сохранился памятник героям Отечественной войны 1812 г., сооруженный на народные средства в 1912 г.
После войны, благодаря своему выгодному географическому положению, город восстанавливается, успешно торгует, развивает промышленность. Один из первых в России и первый в Белоруссии трамвай на электрической тяге был пущен именно в Витебске в 1898 г.






ГОРОД СТАРЫЙ И НОВЫЙ 

В 20 в. Витебск стал крупным современным городом, промышленным и культурным центром северной Белоруссии, четвертым по численности населения в республике.


Существует несколько вариантов произнесения и написания самоназвания жителей города: витебчане, витьбичи. Но они все-таки отдают предпочтение старинному названию витебляне.
В 1918 г. город вошел в состав Западной области РСФСР, в 1924 г. - в состав Белорусской ССР, а в 1938 г. получил статус областного центра.
В 20 в. среди витеблян было большое количество евреев. Они во многом способствовали экономическому подъему города: главными их занятием были ремесла и торговля. Евреи-ремесленники - составляли свыше 80% всех мастеров города. Они также были владельцами промышленных и торговых предприятий Витебска, таких как кожевенный и пивоваренный завод и др. К 1941 г. в городе было множество предприятий, несколько институтов, десятки школ, библиотек и больниц.
Однако мирные планы витеблян нарушила война в 1941 г. город был захвачен немецкими войсками. За годы оккупации десятки тысяч жителей погибли в концлагерях или были угнаны на роботы в Германию. Город был разрушен на 90%. Целые кварталы лежали в руинах, экономика была полностью уничтожена. В 1944 г. город освободили советские войска и обнаружили в подвалах домов всего 118 жителей из 167,3 тысячи. 
Витебск долго восстанавливали и сегодня это один из красивейших городов Белоруссии. Промышленный Железно-дорожный район находится на западе, на правом берегу Западной Двины. Октябрьский занимает северо-восток города и является историческим и культурным центром Витебска. Самый большой район - Первомайский - протянулся по берегам Западной Двины и Лучосы на юге города.
Город все так же активно использует свое выгодное географическое положение, оставаясь крупнейшим транспортно-торговым узлом на пути из России в Прибалтику, из Прибалтики - на юг России и Украины, а также в страны Центральной и Западной Европы.
Несмотря на большое количество предприятий и связанных с этим фактом экологических проблем большого города, Витебск - зеленый город. Здесь 6 парков, 39 скверов и садов. В естественном лесном покрове преобладает береза, осина, ольха, ель, сосна. Городские зеленые насаждения представлены тополем, липой, дубом, ясенем, рябиной. В Витебске сохранилась естественная фауна. В пойме Западной Двины обитает 27 видов млекопитающих, 100 видов птиц, 10 видов земноводных, 4 вида пресмыкающихся и много видов насекомых.
Витебск издавна был центром высокой культуры. В 1920-х гг. в Витебск устремились выдающиеся художники-авангардисты того времени, искавшие вдохновение на берегах Западной Двины. Марк Шагал основал здесь Народное художественное училище, в котором работали художники К. Малевич, Г. Фальк, М. Добужинский, В. Татлин, Э. Лисицкий, В. Ермолаева и др., благодаря этому город стал центром русского авангарда.
Самая старая улица города - Замковая, появившиеся в 16 в.. Исторические достопримечательности города представлены строениями второй половины 18 - начала 20 вв. В первую очередь к ним относятся Ратуша в стиле барокко с элементами классицизма, Губернаторский дворец в классицистическом стиле, Соляные склады, здания бывшего окружного суда и бывшего поземельно-крестьянского банка.
На площади Победы одной из крупнейших в Беларуси сооружен Мемориальный комплекс в честь воинов-освободителей, который строили все жители города, - с фонтанами и главным монументом "Три штыка".
К моменту развала СССР область находилась в упадке, экономическом, социальном, культурном. В 1991 г. Беларусь обрела независимость. В настоящее время здесь создана свободная экономическая зона, строятся новые стадионы, жилые районы, растет производство. С 1992 г. в Витебске проходит популярный международный фестиваль искусств Славянский базар.




Рона

Самая многоводная река Франции

ВОДНЫЙ ПУТЬ "ИЗ ГАЛЛОВ В ГРЕКИ"

В городах, что расположены по течению Роны, установлены памятники реке - в виде бородатого крепкого мужчины с искаженным яростью лицом. На французском языке название реки - Рон, но в русском это слово производится в женском роде - Рона.

Зато Сона - крупнейший приток Роны - изображается на тех же памятниках в виде законной жены Рона - нежной и доброй. Характер правого притока Роны передан точно: она тихая и полноводная.
Для описания своей реки французы используют выражение "роданиен", что означает "ронская колея": это очень точно отражает внешний вид долины Роны и Соны, глубоко врезавшихся в поверхность земли и устремившихся в сторону Средиземного моря.
Название реке дали древние кельты ( Рона - Великая Река), затем это название приняли пришедшие на ее берега греки, а за ними римляне, именовавшие Роданус.
В верхнем и среднем течении Рона - вплоть до Лиона - питается в основном талыми водами снежников и ледников. Для реки характерны летнее половодье и зимняя межень, так как Рона берет начало на Ронском леднике в Лепонтинских Альпах, на высоте 1753 м. (Иногда называют цифру 2150 м.).
Эти горы находятся на территории Швейцарии, а их название идет от народа лепонтийцев, в древности живших здесь. Свыше 3/4 бассейна Роны расположено в горах.
Рядом с истоком Роны находится стратегически важный перевал Гримзель: в 17-19 вв. здесь шли упорные бои между французами и австралийцами, и тот, кто на время овладел перевалом, контролировал самый короткий путь между Центральной и Южной Европой.
В верхнем течении река образует пойму, в которой находится созданное ее водами Женевское озеро (Леман) - самое большое по площади озеро Альп, второе по величине (после венгерского Балатона) пресноводное озеро Центральной Европы глубиной 310 м. Озеро - естественная граница между Швейцарией и Францией.
Далее, в своем среднем и нижнем течении, Рона протекает почти строго с севера на юг, по 270-километровой Ронской низменности, находящейся на юго-востоке Франции, отделяющей Альпы от Центрального Французского массива - плато и плоскогорья в центре и на юге Франции. Долина заметно террасирована, сложена аллювиальными отложениями и является одним из важнейших сельскохозяйственных районов Франции. Здесь выращивают зерновые, виноград и садовые культуры. Ронская низменность - ровная, без значительных перепадов высот, и по ней пролегают важнейшие железнодорожные и автомобильные пути, связывающие север и юг Франции.
Чем ниже по течению, тем доля дождевого питания выше. У Роны несколько больших притоков, но наиболее крупный - Сона. У места впадения Соны в Рону стоит город Лион - самый большой город на реке. По площади агломерации Лион - самый большой город во Франции, а по численности населения агломерации второй (после Парижа). Место слияния Роны и Соны расположено на высоте 174 м над уровнем моря, там, где высятся три исторических холма Лиона: Фурвьер, Круа-Русс и Дюшер.
Фурвьер - это бывшее римское поселение Лугдунум. В 43 г. до н.э. римский сенат принял решение основать здесь колонию, этот год считается официальной датой основания Лиона. На холме сохранились археологические памятники древнеримской эпохи: античный форум, одеон и храм Кибелы. Во все последующие века Лион имел важнейшее экономическое, социальное, религиозное и военное значение.
После впадения Соны в Рону река становится гораздо полноводнее, особенно зимой. Около Авиньона Рона выходит на аллювиальную низменность, и то город Арль начинается обширная заболоченная Ронская дельта. В этом месте распадается на два рукава - Большую и Малую Рону, создавшие крупный остров Ла-Камарг и лагуны.
Оба рукава Роны впадают в Лионский залив Средиземного моря.





КРАСОТА И СИЛА РОНЫ

Рона протекает по самым живописным местам юга Франции, являясь важнейшей частью естественного ландшафта, созданного в течение тысяч лет водами реки.

Первые люди начали осваивать долину Роны в незапамятные времена: на ее берегах сохранились пещерные жилища древних людей эпохи палеолита. Рона была важнейшим водным путем со времен греков и римлян, соединяя земли галлов со средиземноморском побережьем. Благодаря Роне греки оказали культурное влияние на всю Западную Европу. По течению Роны находятся старинные швейцарские и французские города, достойные внимания и восхищения.
До того как были построены железные дороги и автомагистрали, Рона была важнейшим торговым путем, соединявшим внутренние районы Франции (Лион) и побережье Средиземного моря (Марсель). Активное судоходством на Роне начинается примерно в 200 км выше Лиона.
Вплоть до 19 в. навигация на Роне была нелегкой: мешали быстрые течения, мели, разливы. Путешественникам приходилось передвигаться в так называемых "кошдо" - баржах на лошадиной или человеческой тяге. Путь от Лиона до Марселя вниз по Роне занимал три недели.
Первый пароход появился на Роне около Лиона в 1783 г., и вскоре на тот же путь уходило всего трое суток. Сейчас тем же маршрутом ходят баржи грузоподъемностью до 5 тыс. т.
Начиная с 1948 г. на Роне активно строят обводные каналы. К тому времени уже был построен (в 1925 г.) канал Марсель-Рона. Он был сооружен с тем, чтобы обойти дельту с ее песчаными насосами; канал проходил через Арль на восток и далее - через лагуну Этан-де-Бер и тоннель Ров длиной 7,2 км - до самого Марселя.
Из-за наводнений и крутого уклона в верховьях и среднем течении Рона малосудоходна, зато обладает отличным гидроэнергетическим потенциалом. Рона и ее притоки Изер и Дюранс имеют важное гидроэнергетическое значение. Всего на Роне - более десяти ГЭС; крупнейшие - Женисена и Донзер-Мандрагон, мощностью до 300 тыс. кВт.
Основное течение Роны зарегулировано. Через систему каналов воды реки активно разбираются для орошения, а также для водоснабжения Лазурного берега. Из-за этого навигация на Роне невозможна без шлюзов, которые открыты в дневное время, а для работы ночью требуется делать специальный запрос.
Когда-то в Роне было много рыбы, но вследствие загрязнения вод ее запасы оскудели, и большую часть улова составляет форель, которую разводят в речных садках и прудах. Исключение составляют карп и сом: в Малой Роне (рукав) ловят сомов весом до 120 кг.
С целью сохранить уникальную природу Роны был создан региональный парк-заповедник в заболоченной местности Камарг в дельте Роны площадью 820 км-квадратных. Эта территория старых солончаков, тростниковых зарослей, морских лагун и песчаных островов - последняя земля в Европе, где сохранились реликтовые полустепные природные комплексы.
На песчаных отмелях Камарга гнездятся 400 видов пернатых, среди которых розовые фламинго, белые цапли, ибисы, лебеди и множество видов уток: чирки, кряквы, свиязи, серые утки, широконоски и другие. Здесь растет уникальный финикийский можжевельник высотой 7 м. и диаметром ствола 50 см. Среди растений также известны лаванда морская и солерос (саликорния), синий чертополох, гребенщик.
Еще Рону называют "винной рекой": долина Роны - второй производитель вина во Франции (после Лангедок-Руссийона), поставляющий около 1 миллиарда бутылок вина в год.




Баффинова Земля

Земля Вечного Холода

ЛЕДЯНАЯ ПУСТЫНЯ

Баффинова Земля - самый крупный остров Канадского Арктического архипелага - был открыт в 1616 г. английской экспедицией на корабле "Дискавери".

Свое название остров получил в честь штурмана корабля Уильяма Баффина. В 1615 г. этот английский мореплаватель отправился в арктическую экспедицию на судне "Дискавери" под командованием капитана Роберта Байлота. Штурман был большим педантом и обследовал Гудзонов пролив так старательно, что впоследствии его вычисления и  координаты Баффиновой Земля совпали с более точными поздними наблюдениями.
В геологическом отношении Баффинова Земля является естественным продолжением восточного края Канадского щита. Остров сложен докембрийскими породами: преимущественно гнейсами и кристаллическими сланцами возрастом свыше миллиарда лет Поверхность острова подверглась сильнейшему воздействию льда во время ледникового периода. Ледники Баффиновой Земли - все, что осталось от гигантского ледяного панциря, покрывавшего всю восточную Канаду.
В 400 км на восток от Баффиновой Земли находится Гренландия - самый большой остров в Мировом океане.
Берега острова относятся к фьордовому типу: с множеством узких, извилистых, глубоких заливов, с крутыми и высокими скалистыми берегами.
Запад Баффиновой Земли - неровная местность с холмами высотой 150-200 м, с бесчисленными озерами и болотами. Все озера - пресноводные, но крупных только два. Чем дольше на восток, тем горы становятся выше, достигая высоты 2,5 км. Вершины гор плоские и покрыты ледниковыми шапками, которые называются куполами: купол Барнса, купол Пенни.. Ледники занимают 83 тыс. км-квадратных или шестую часть общей поверхности острова.
Значительная часть низменности - мохово-лишайниковая и кустарничковая тундра. Растительность крайне скудная в силу сурового арктического климата. Всемирный фонд дикой природы выделяет этот район в особый регион: береговая тундра Баффиновой Земли.



ПОДАРОК СЕВЕРНОГО БОГА

Согласно местной эскимосской легенде, Бог занимался сотворением мира в течении пяти дней, а на шестой просто высыпал оставшееся камни на землю. Один из таких камней, уверены эскимосы, и есть их родная Баффинова Земля.

Эскимосы или инуиты, начинали осваивать Баффиновую Землю более 4000 лет назад (до-Дорсетская и Дорсетская культуры). Побывали здесь и викинги. Но первозданная дикая природа возле полярного круга столь сурова, что ее опасались даже эти мужественные мореплаватели. Эскимосы, живущие на этом снежном острове, давно свыклись с особенностями здешнего климата и ведут очень простой образ жизни.
Все население живет вдоль побережья. Внутренние территории острова посещают только научные экспедиции, изучающие эти нетронутые цивилизацией места.
Основной род занятий инуитов - ловля рыбы и охота на морского и сухопутного зверя. Из 12 видов живущих здесь млекопитающих наиболее распространены: лемминг, полярный заяц, красная и арктическая лисицы, песец, северный олень, баффиновский волк и белый медведь.
Баффиновский волк - вид, обитающий только на этом острове. Это самый маленький из полярных волков, но кажется большим из-за очень густой и длинной шерсти.
Белый медведь на Баффиновой Земле представляет большую опасность для человека, потому что большую часть года эти огромные хищники охотятся во льдах, а летом оказываются запертыми на побережье, где еды немного.
Самые распространенные птицы - белая сова, горный конек, канадский гусь, бургомистр, чайка. Побережье облюбовали тюлени, моржи, морские зайцы (лахтаки), а в прибрежных водах обитаю киты и нарвалы (китообразное, находящееся на грани исчезновения из-за браконьерского промысла). Пресноводные озера бедны фауной: в них водится преимущественно арктический голец и колюшка.
Для охраны естественной среды обитания уникальный ландшафтов острова здесь создан Национальный парк Ауюиттук, занимающий большую часть территории. Название парка переводится с инуитского как "Земля, которая никогда не оттаивает".







Ницца

Столица французской Ривьеры

БУРНАЯ ИСТОРИЯ ГОРОДА-ПРАЗДНИКА

"Чудесный и трепетный город" - так Ниццу называл Эрнест Хемингуэй - не раз за свою долгую историю был сожжен дотла и разрушен до основания.

Северной стороны Ниццы находятся холмы. В пределах городской черты также есть холмы, и самый известный - Шато, надвигающийся на Ниццу с востока. На нем сохранились развалины замка, в 1706 г. уничтоженного по приказу короля Людовика 14 в ходе Войны за испанское наследство.
С холма Шато видна вся бухта Ангелов, вдоль северного побережья которой располагается Ницца. С запада город ограничен рекой Вар, впадающей в Средиземное море. Восточная граница города - гора Монт-Борон. Предгорья приморских Альп являются естественной защитой города от холодных северных ветров с материка. Благодаря этому здесь чистый и здоровый воздух, мягкий климат и купание в море длится с конца мая до середины ноября.
Исключительно благоприятным расположением этого места можно объяснить факт, что здесь уже издавна жили сначала финикийцы, а затем лигуры.В 3-2 в. до н.э. на берегу бухты была основана греческая колония Никейя, или город Победы. Свое название она получила, как предполагается, по имени богини победы Ники, в честь разгрома лигуров греками. С расцветом Древнего Рима греки были вытеснены отсюда римлянами. На другом известном холме Ниццы - Симье - сохранились руины римских зданий 1 в. н.э.. некрополи, амфитеатр, термы.
И после падения Рима Ницца оставалась важнейшим торговым портом на побережье Лигурийского моря - вплоть до захвата ломбардцами. В 7 в. Ницца вошла в Генуэзский союз городов Лигурии.
В 729 г. союз сумел отбить нападение сарацин, но в 859 и 880 гг. они дважды разграбили и сожгли Ниццу, которая в течение 10 в. находилась под их властью.
Средние века стали для Ниццы эпохой сплошных бедствий. Агрессоры из разных краев упорно стремились захватить этот город, обладавший крайне выгодным торговым положением и находившийся в зоне прекрасного климата круглый год.
В 13-14 вв. Ниццей владели правители Прованса. Тогда же в городе появились крепости для защиты от нападений берберских пиратов и были построены отличные дороги для снабжения обороняющегося города. И все равно Ницца не раз переживала голодные времена, а в 1550 и 1580 г. население города выкосила чума.
После провансальцев городом владели савойцы. В составе Савойского герцогства Ницца пребывала до середины 19 в., пока Королевство Сардиния не отдала Ниццу Франции по условиям Туринского договора 1860 г.
К тому времени Ницца уже стала обретать известность как центр дворянской и богемной жизни. Этому способствовало то, что это чудесное курортное место находилось в относительной близости от европейских столиц.
Кроме бесчисленных гостиниц, пансионатов, лечебниц, кафе, ресторанов и варьете, в 1820 г. здесь был разбит 7-километровый Променаддез-Англе, или Английский бульвар. Назван он был так, вероятно, потому, что со второй половины 19 в. на отдых в Ниццу стало приезжать множество англичан, проводивших здесь зиму.
В Ниццу устремилась и русская аристократия, так как в самой России подобных благоустроенных курортов еще не было. Здесь немало памятных мест, связанных с Россией: Императорский Парковый Дворец, русский православный Свято-Николаевский собор, погребений великого князя Николая Николаевича с супругой и русского писателя и публициста А. И. Герцена.
Перед Второй мировой войной в Ницце жили 5 тыс. потомков русской аристократии, многие из которых нашли вечный покой на русском кладбище Кокад на западной окраине Ниццы, открытом еще в 1867 г.




ГОРОД БОГЕМЫ И МИЛЛИОНЕРОВ

Ницца - крупнейший город французской Ривьеры, климатический курорт и центр туризма на Лазурном берегу - в течение полутора веков оставался "зимней столицей" мировой аристократии и представителей королевских фамилий.

В наши времена Ницца превратилась в коммерческий центр и курорт для среднего класса, в значительной степени утратив дворянскую роскошь. Международный аэропорт, обслуживающий до 10 млн. пассажиров в год, и скоростной поезд "ТЖВ" предоставили возможность огромной массе туристов посещать Ниццу. Морской порт Ниццы - Лимпия - место отправления паромов на острова Корсика и Сардиния, а также причал для яхт состоятельных туристов.
Кроме пляжей и возможности посмотреть на знаменитых особ, гуляющих по Английскому бульвару, туристов привлекают казино, первое из которых было открыто в 1927 г.
Жители Ниццы не стремятся изменить "пожилой" облик старой части города, где теснятся друг к другу домики под красной черепицей, выстроившиеся на узких извилистых улицах. Местное население занято преимущественно в сфере обслуживания туристов и на немногочисленных предприятиях текстильной и пищевой промышленности.
Знаменитый пляж Ниццы покрыты речной галькой, и лишь за мысом Антиб они усыпаны мелким песком. Вдоль залива протянулась Английская набережная, вся в пальмах и цветочных клумбах.
Торговый центр города - площадь Массена, где стоят розовые здания 17 в., построенные в вычурном генуэзском стиле.
В Ницце находится удивительно большое для курортного местечка количество музеев: Марка Шагала, Матисса, изящных искусств ( на бывшей вилле княгине Елизаветы Кочубей ), искусства и истории, современного искусства, азиатского искусства, археологии, Музей Массена и мн. др.
Представители богемы со всего мира считали за честь побывать в Ницце и насладится ее расслабляющей атмосферой: это писатели Александр Дюма, Гюстав Флобер, Виктор Гюго, Жорж Санд, Стендаль, Фрэнсис Скотт Фитцджеральд, Эрих Мария Ремарк, философ Фридрих Ницше, поэт Гийом Аполлинер, художники Анри Матисс и Пабло Пикассо и многие другие.
Будучи курортно-оздоровительным районом, Ницца предлагает круглогодичную климатотерапию и солнцелечение, а также оздоровление больных с функциональными расстройствами нервной системы и переутомлением.
Как напоминание о давних связях Ниццы с Россией, одна из улиц названа в честь наследника престола Николая Александровича - бульвар Цесаревича, а широкая улица, ведущая в Свято-Николаевскому собору, носит имя Николая 2. Самая первая русская церковь - Никольская - была построена в Ницце в 1859 г. на улице Лоншан. Мэрия Ниццы без колебаний продала землю под православный храм, выдвинув только два условия: не помещать на нем колоколов и не устраивать вокруг кладбище.
В Ницце жили и творили Н. Гоголь, Ф. Тютчев, А. Чехов, М. Шагал, И. Бунин.
Архитектура Ниццы разнообразна, но большинство зданий построены в стиле барокко, рококо и Бель-Эпок: Опера Ниццы, замок и парк Вальроз, соборы Сен-Репарат и Сен-Мартен, часовня Милосердия, а также фонтан Тритона и бывший дворец герцогов Савойских (ныне Дворец префектуры).
От Средневековья в Ницце не осталось ничего, кроме руин замка на холме Шато. Да и современных зданий здесь относительно немного, а те, что есть, поражают своим авангардизмом, например здание библиотеки Луи Нусера, построенное в 2002 г. и прозванное "Кубической головой".
Ницца - пятый по численности населения городов Франции после Парижа, Марселя, Лиона и Тулузы.
Французы столь восхищены им, что называют не иначе как "Нис ла Белль", или Красавица Ницца.






Гётеборг

На южном краю Швеции

ГОРОД ГЕТОВ

Название - Гётеборг, или Крепость Гетов, город получил от древнескандинавского племени гетов, живших на месте основания города с незапамятных времен.

Люди обложились на краю Скандинавского полуострова несколько тысяч лет назад, еще в каменном веке. Племена гетов, или готов, а также свионов, или свеев, - предки нынешних шведов, расселились вдоль западного побережья современной Швеции, там, где имелись удобные гавани. Вплоть до 10 в. предки нынешних гётеборцев совершали отсюда на ладьях грабительские походы на соседей и прятались от погони в хитросплетении шхер.
Примерно в 1000 г. в устье реки Гета-Эльв находилось шведское поселение Ледесе, окруженное оборонительным рвом. Швеция не без труда отвоевала эту территорию между норвежским Бохусом и датским Халландом. В те времена скандинавы враждовали, сражаясь за каждый кусочек пригодной для жизни земли, которой было совсем немного. Полоса шведской земли на побережье пролива Каттегат была очень узкой, и ее надо было постоянно защищать от врагов - норвежцев и датчан. Вплоть до 15 в. норвежцы в Бохусе брали дань со всех проходящих судов. Процветающий поселок Ледесе оказался на грани гибели. В ответ свой большой город-крепость, но его тут же разрушили датчане.
Только в начале 17 в. шведский король Карл 9 заложил на острове Хисинген, расположенном в устье реки Гета-Эльв, большой город Гётеборг. Но спустя несколько лет датчане сожгли его. Упорные шведы решили отстоять свои западные врата в Европу. В 1619 г. правитель Швеции Густав 2 Адольф по прозвищу "Снежный король" перенес Гётеборг туда, где он находится сегодня. Он же нанял голландских архитекторов, и те построили настолько сильно укрепленный город, что в 1643 г., когда было завершено возведение городских укреплений, шведы отразили штурм датчан в период датско-шведской войны 1643-1645 гг.
Влияние голландцев заметно в организации города, с его геометрически правильным расположением улиц, проспектов и площадей. Здесь и до наших дней сохранилась разветвленная сеть каналов, которая сейчас является туристической достопримечательностью. С тех пор сохранился самый старый жилой дом Гётеборга, построенный в 1643 г.
Помимо крепких стен, Гётеборг получил королевский мандат на освобождение от налогов и право беспошлинной торговли. С такими привилегиями шведское "торговое окно" на Запад начало торговлю со всем миром, обогащая себя и всю Швецию.
В наши дни заметно присутствие множества иностранцев в городе. Это - следствие старой гётеборгской традиции: здесь всегда было много иммигрантов, которых сюда зазывали сами шведы. Поэтому, например, в 17 в. официальными языками Гётеборга были - шведский, голландский, немецкий и английский. А за явное стремление во всем подражать англичанам Гётеборг прозвали Меленький Лондон.
Соседями не давало покоя процветание города, устроившегося в самом выгодном месте пролива Каттегат. В Северную войну 1700-1721 гг. датчане снова штурмовали Гётеборг, и снова отступили: крепостные стены выдержали все атаки.
Город еще больше разбогател, когда стал штаб-квартирой Шведской Ост-Индийской компании, которая вела крайне выгодную торговлю с азиатскими странами. Тогда же Гётеборг стал разрастаться за счет строительства грандиозных доков и причалов для торговых судов.
В новое время город сохранил свое значение как "врата на Запад" для всей Скандинавии. Оборонительные сооружения давно срыты, а в самом городе интенсивно развивается промышленность высоких технологий.





ДРУЖЕЛЮБИЕ И ОТКРЫТОСТЬ ГЁТЕБОРГА

Не только шведы, но даже их соседи-скандинавы - датчане и норвежцы - признают, что характерной чертой жителей Гётеборга являются искреннее добродушие и приветливость.

По этой причине многие шведы выражают желание жить именно в Гётеборге. Гётеборг - второй по величине город Швеции после Стокгольма и пятый во всех скандинавских странах. Это очень многоликий город, более придерживающийся европейских традиций и образа жизни, чем родного, шведского.
Здесь живут люди разных рас и множества национальностей. Можно пройти несколько кварталов и вовсе не услышать шведскую речь. Иммигранты составляют пятую часть населения города. Большая часть из них - финны, иранцы и иракцы.
От бурного прошлого Гётеборга сохранились лишь несколько оборонительных сооружений. Самые известные - крепость Эльвборг, построенная в 17 в. для обороны от датчан, и замок Гуннебу 18 в.
Знаменитые гётеборгские каналы во многих местах засыпаны. От творений голландских архитекторов в хорошем состоянии остались дома в старом районе Гётеборга - Хага, а также Большой портовый канал и остатки крепостных рвов Вальгравен. Там, где когда-то были крепостные валы, разбит обширный Королевский парк.
В городе несколько десятков парков, из-за чего он кажется утопающим в зелени. Степенные горожане предпочитают для прогулок парк Слоттскуген в юго-восточной части города, где находятся самые высокие точки города и откуда можно наслаждаться панорамой Гётеборга. В восточной его части находится национальный заповедник - уголок дикой природы на юге Швеции.
Гётеборгцы считают самой дорогой достопримечательностью города внушительный памятник Густаву 2 Адольфу в Старом городе. Медный король застыл в величественной позе на высоком постаменте, левой рукой указывая на место, где приказал заложить город. 
Гётеборг - самый большой порт Скандинавии, расположенный в самом ее центре. Особое положение Гётеборга крайне важно для Швеции, так как отсюда куда ближе до большинства важных портов Европы, чем от любого другого города Швеции.
Что касается передвижения по самому Гётеборгу, то местные жители предпочитают машинам велосипед: по всему городу разбросаны пункты проката этого экологически чистого средства транспорта, окрашенного в ярко-синий цвет. Здесь очень берегут природу, и Гётеборг - один из немногих городов, который может гордится тем, что в нем прямо на газонах весной расцветают подснежники.
Гётеборг избрали в качестве штаб-квартиры многие шведские компании: автомобильная "Вольво", телекоммуникационная "Эрикссон", подшипниковая "СКФ", а также знаменитая "Хассельблад" производитель уникальной фототехники использовавшейся на орбитальных космостанциях и на Луне. Популярности Гётеборгу за рубежом прибавило открытие Центра "Хассельблад", где проводятся международные выставки фотографии.
В городе немало примеров современной архитектуры, преобразивших портовый пейзаж Гётеборга, - к примеру, здание Гётеборгской оперы, открытой в 1994 г. В оригинальности с ним может состязаться только красно-белый небоскреб "Гётеборг Уткикен" на широкой центральной улице Авеню, прозванный местными жителями "помадой".
Для Гётеборга очень характерны затяжные моросящие дожди и туманы, когда весь город погружается в прохладную дымку. 






Сан-Томе и Принсипи

Страна на вулканах

САХАР, КАКАО И РАБЫ

Когда эти острова были открыты португальцами, здесь росли гигантские бегонии и жили редкие виды птиц: местные разновидности ибисов, нектарницы и сорокопут Ньютона. Постоянные поселенцы появились здесь позже, это были рабы.

Оба крупных острова страны отличаются гористым рельефом. Это следствие того, что они являются звеньями цепи потухших вулканов, которая включает соседние острова, некоторую часть Экваториальной Гвинеи и вулкан Камерун, высящийся на западном побережье Африки.
В средневековой Португалии существовал закон, согласно которому любой подданный короля мог заниматься исследованием Африки и открывать новые земли: за свой счет разумеется. В 1470 г. этим законом воспользовался торговец Фернон Гомеш, приобретая это право у короля Афонсу 5 Африканца, в правление которого Португалия активно начала заниматься работорговлей. Гомеш снарядил два парусника, нанял команды и 21 декабря 1471 г. открыл в Гвинейском заливе, почти на самом экваторе, необитаемый остров. Так как это был день святого апостола Фомы (по-португальски - Сан-Томе), остров был назван в его честь. Вскоре обнаружен и второй остров, впоследствии названный Принсипи, или остров Принца, в честь наследника престола, получавшего солидную долю дохода от торговли сахаром, произведенным на острове.
Постоянное население появилось на островах в конце 15 в., когда местный губернатор Алвару ди Каминья получил от короля Жуана 2 богатый дар: ему были отданы осужденные или изгнанные из Португалии инквизицией евреи и каторжники. Но одних белых рабов было мало, и ди Каминья добился права на приобретение чернокожих рабов на континенте. Когда рабочих рук прибавилось, были созданы первые плантации сахарного тростника. Вулканическая почва островов оказалась поразительно плодородной, площади плантаций росли. Работа в поле была делом трудоемким, и колонизаторы стали завозить все больше черных рабов. Уже в 16 в. острова стали основным поставщиком африканского сахара.
Одновременно началось обращение рабов в католическую веру, для чего в 1533 г. папа Климент 7 создал отдельное епископство Сан-Томе и Принсипи, чьи права были столь широки, что власть епископства распространялась на побережье всего Гвинейского залива.
С развитием экономики американских колоний, где производить сахар было дешевле, чем на африканских островах, местное сахароварение стало убыточным. Со второй половины 17 в. Сан-Томе становится перевалочным пунктом для судов работорговцев, курсировавших между Америкой и Африкой.
К тому времени власть португальцев ослабла, поэтому острова начала эксплуатировать Голландская Ост-Индийская компания, хотя формально они оставались владением Португалии. Голландцы нашли способ использовать заброшенные плантации тростника: здесь стали выращивать какао. К началу 20 в. острова Сан-Томе и Принсипи оставались крупнейшими производителями какао в мире.
Хотя рабство было отменено здесь еще в середине 19 в., обращение плантаторов с работниками было крайне жестоким.
Оставаясь во владении Португалии, острова еще дважды сменили статус: в 1935 г. они стали колонией, а в 1951 г. заморской провинцией Португалии.
Периодические волнения среди рабочих на плантациях стали столь массовыми, что в 1972 г. Сан-Томе и Принсипи была предоставлена широкая автономия, но во главе с португальским губернатором. Понадобилось еще три года борьбы, чтобы в 1975 г. была провозглашена полная независимость островов.

МАЛЕНЬКАЯ ПОРТУГАЛИЯ 


Сан-Томе и Принсипи - самое маленькое по площади африканское государство после Республики Сейшельские Острова, а также самая маленькая португалоязычная суверенная страна в мире.

В силу своего островного положения Сан-Томе и Принсипи отделены от Западной Африки, и здесь не наблюдается значительного разнообразия видов флоры и фауны. Прижились лишь те живые существа и растения, которые смогли преодолеть расстояние между островами и материком. Тем не менее здесь немало эндемичных видов.
Из млекопитающих это - белозубки (землеройки), живущие только на Сан-Томе. Им грозит полное вымирание, так же как и уникальным хвостатым летучим мышам. Причины две: сокращение среды обитания и вытеснение завезенными сюда человеком крысами, мартышками и одичавшими свиньями. 
На островах обитает 114 видов птиц, 26 из них эндемики, такие как большеклювая иволга, дубонос с огромным клювом и дрозд-болтун. Этих птичек осталось в живых всего по несколько десятков особей, и им грозит полное вымирание по причине хозяйственной деятельности человека: население интенсивно вырубает леса Сан-Томе и Принсипи. По этой же причине исчезают 30-сантиметровые желтые сантомийские червяги из отряда безногих земноводных, обитающие в тропических влажных лесах и внешне напоминающие огромного дождевого червя.
На островах растет более сотни эндемичных растений, среди которых преобладают разновидности орхидеи, марены, молочая и папоротника.
Экваториальные леса покрывают три четверти площади островов, на плантациях давно уже подрос вторичный лес, кое-где встречаются участки саванны, а на побережье много густых манговых зарослей. Значительная часть лесов находится в границах Национального Парка Обо.
Местное население отличается дружелюбием и приветливостью. Почти все живут на о. Сан-Томе, а на о. Принсипи всего несколько тысяч человек.
Здесь много креолов. Метисов потомков первых португальских колонистов и африканских рабов, тут прозвали "филос да терра", или "дети земли", то есть прибывшие с континента. На островах сохранилась немногочисленная колония анголарес: потомков ангольских рабов, переживших кораблекрушение в 1540 г. Они самые лучшие рыболовы на островах и просят не путать их с "форрос" - потомками невольников, освобожденных после отмены рабства. Сервишас - гастарбайтеры из континентальной Африки, которых называют "контратадуш" (контрактники), - составляют значительную группу, так же как и тонгас - дети тех же "контратадуш", родившихся на островах. Немногочисленные европейцы - это португальцы, не пожелавшие покидать тропический уголок Африки.
Те, кто имеют работу, заняты рыболовством, на лесоразработках или   обслуживаю немногочисленных туристов. Несмотря на в целом благоприятный климат здесь невероятно много комаров, потому что большую часть года здесь жарко и сыро. Малярия - одна из главных проблем здравоохранения республики.
Случается здесь и засуха, которая вместе с потерей лесных массивов вследствие деятельности человека вызывает значительную эрозию почвы.
Населенные пункты, даже если они называются городами, похожи на лесные деревни. На всю 
столицу Сан-Томе имеется один кинотеатр, один музей и один рынок. Сразу за последним домом начинаются джунгли.
Настоящие деревни - это группы дощатых хижин на сваях: мера предосторожности на случай наводнения. Жизнь на острове тянется неторопливо. Из-за экваториального положения здесь с октября по май - каждый день идет дождь.




Мангышлак

Пустынный треугольник

КРАЙ ДРЕВНИХ АДАЙЦЕВ

Мангышлак - полуостров на восточном побережье Каспийского моря в Казахстане. Так же называется вплотную прижавшееся к полуострову плато, уходящее на восток и переходящее в плато Устюрт.

Из множества вариантов, предложенных для объяснения происхождения названия полуострова, наиболее близким к истине считается версия тюркского ученого-языковеда Махмуда Кашгари, жившего в 11 в. По его авторитетному мнению, название Мангышлак происходит от тюркского "ман кышлаг", или "земля народа ман".
О самом народе мало что известно, зато здесь жили и живут люди из большого рода адай. Они переселились сюда в 18 в., потеснив племена туркмен. Эта земля стала их родиной: одних только святых мест (аулие) тут около четырехсот.Среди адайцев наибольшим почтением пользуется некрополь Бекет-Ата в Огланды, что на плато Устбрт.
Три тысячи лет назад по территории Мангышлака проходил Великий шёлковый путь, здесь высились неприступные крепости, шумели караван-сараи, тут и там были разбросаны кишлаки скотоводов, охотников и мастеров: чеканщиков, горшечников, резчиков. Арабским путешественникам и мореходам Мангышлак с 9 в. известен под названием Сиях-Кух, или "Черная Гора", именно так он упоминался в их записках. Здесь жили богато, пока не междоусобные войны, а за ними - монгольское нашествие.
В наше время расцвет Менгышлака связан с открытием 1950-х гг. урана, редкоземельных элементов, нефти и газа. Нигде в мире нет месторождений столь разнообразных, мощных и доступных для разработки, как на полуострове Мангышлак. В настоящее время Мангистауская область является одной из самых экономических из самых экономически развитых в Казахстане.
Жизнь в этих местах сосредоточена в немногочисленных городах и поселках. Население в основном занято в добывающей промышленности, занимается рыболовством и овцеводством.
Практически вся территория полуострова, как и много лет назад, представляет собой глинистую полынную пустыню, с редкими кустарниками, растущими на бурых почвах, между бескрайними такырами - участками солончаков, высохших на 40-градусной жаре.



ЗЕМЛЯ ШУТОК ПРИРОДЫ

За время существования Мангышлака совокупность природных стихий представила любопытные "полотна" на "холсте" полуострова, которые не дают покоя ученым и туристам.


На протяжении миллионов лет рельеф Мангышлака формировали ветер и жара, а также вода и холод (вернее, перепады температур). Разрушаясь, горы образовали причудливые нагромождения камней - такие как огромная котловина Жигылган, в просторечии называемая Павшей землей. Это - почти идеальная окружность, примерно 10 км в диаметре, заполненная обломками скал, напоминающих развалины древнего города, с парой небольших соленых озер.
Другой природный феномен Мангышлака, также результат работы ветра и высокой температуры, - одинокая гора Шеркала (Шергала) - высотой 300 м, с отвесными известняковыми склонами, напоминающими юрту, окруженная бесчисленными конкрециями шаровидными валунами.
Так и не выяснено точно происхождение загадочной впадины Карагие, или "Черной пасти". Похожая на глубокую тарелку, она находится у склонов гор Карахау, ее длина - 50 км, ширина - 30 км. Она на 100 м ниже уровня Каспийского моря, находящегося сравнительно недалеко от нее. Вероятно, она появилась в результате эрозии известняков и обрушения карстовых пещер. 
Несмотря на пустынный рельеф, флора и фауна Мангышлака довольно разнообразны. Здесь есть около трехсот видов растений. Одних только птиц более ста видов. Есть среди них и редкие: фламинго, балобан, сапсан, степной орел, беркут, филин, змееяд, чернобрюхий рябок, каравайка. Из млекопитающих здесь наиболее распространены те, что могут быстро передвигаться по пустыне в поисках воды и еды: учтюртский муфлон, джейран, каракал. Среди редких видов - камышовый кот, медоед, белобрюхий стрелоух, гепард.
Своеобразным символом Мангышлака считается каспийский тюлень. Он является самым маленьким в своем семействе, к тому же - эндемик Каспийского моря, которому грозит полное исчезновение.