ЛАГОС

Одной ногой на материке, другой - на островах

БЫВШАЯ СТОЛИЦА НИГЕРИИ

С 1914 г. и вплоть до 1991 г. Лагос был главным городом Нигерии.

Лагос - самый большой город Нигерии, второй после Каира по численности населения в Африке и один из самых быстрорастущих в мире. Городская территория включает на побережье Гвинейского залива, и островную. Островные районы разделены протоками, которые ради увеличения площади города были засыпаны и застроены. Самый большой остров - Лагос - находится в юго-западной части Лагосской лагуны и защищен от Атлантического океана песчаной косой Бар-Бич, протянувшейся на 100 км. В настоящее время город разрастается на запад, захватывая все больше и больше материковой территории. Сегодня большая часть городского начеления проживает на материке, там сосредоточены главные промышленные предприятия.
Первоначально на месте Лагоса появилось небольшое поселение племени йоруба, известное еще с XIV в. Его называли Эко. и служило оно военным лагерем. Названием Эко народ йоруба пользуется и в наши дни. 
Йоруба были не единственными жителями окрестностей, и здесь зачастую возникали межплеменные конфликты. В частности, здесь обосновались авори, но впоследствии их территории были завоеваны племенем бини. пришедшим из области современного Бенина.
Первыми европейцами, обратившими внимание на Эко, были португальцы. В 1472 г. мореплаватель Руи ди Сикейра прибыл сюда и назвал эту часть Гвинейского залива Лаго-де-Курамо, или "Озерный район". За озера португалец принял многочисленные протоки и лагуны, разделяющие острова. Отсюда произошло современное название - Лагос, которое и закрепилось за этим португальским форпостом на побережье Африки. Португальцы быстро превратили Лагос в крупнейший центр работорговли, в чем им помогли местные правители-оба, обменивавшие пленных и даже своих соплеменников на олкоголь, ткани и ружья.
Лагос оставался центром работорговли до 1841 г., пока новый оба по имени Акитое не запретил этот страшный бизнес. Работорговцы устроили дворцовый переворот и посадили на трон более покладистого оба Касоко - родного брата Акитое. Но Акитое не пожелал мириться с поражением и предпочел союз с англичанами, лишь бы вернуть корону. Именно британцы и помогли ему в 1861 г. вновь стать верховным правителем. Работорговля снова была запрещена, а англичане получили контроль на торговлей.
Вся современная Нигерия вошла в состав английской колонии в 1914 г., и Лагос стал ее столицей. Этот статус город сохранял и после обретения Нигерией независимости в 1960г. В 1991 г. главным городом африканского государства стала Абуджа, специально построенная в самом центре Нигерии в 1980-х гг. Решение о переносе столицы было принято в силу того, что необходимо было сосредоточить власть на сравнительно нейтральной территории, ане влияния тех или иных партий, конфессий, племен. К тому же в Лагосе назревала проблема перенаселенности, и предполагалось, что при переносе столицы ситуация улучшится.
В результате Лагос частично утратил политический вес, однако попрежнему остался экономическим центром.



ПОРТОВАЯ АФРИКА

Лагос, пожалуй, самый типичный африканский портовый город, со всеми его достоинствами и недостатками.

  Особое значение имеет положение Лагос как крупного как крупного коммерческого цетра на стратегически важном перекрестке трех оживленных маршрутов трансафриканской сети автомобильных дорог: автомагистралей Лагос - Момбаса (Кения) и Транс - Сафари, а также Трансвосточноафриканской прибрежной магистрали.
  Самым первым промышленным предприятием в Лагосе был маленький кирпичный завод, построенный на берегу протоки Пяти Каури: чтобы переправиться через пролив, нужно было заплатить пять раковин каури, использовавшихся вместо мелочи. Сегодня в Лагосе сосредоточено более половины всей промышленности Нигерии, а главнейший финансовые и коммерческие организации обосновались на острове Лагос, в деловом центре, где расположены штаб-квартиры ведущих нигерийских банков, страховых организаций и промышленных корпораций. За сравнительно небольшой отрезок времени Лагос достиг высочайших стандартов жизни - по сравнению с другими городами в Нигерии, да и в Африке в целом.
  Самой доходной отраслью остается добыча нефти и ее транспортировка через терминалы порта Лагос.
  С 1967 г. Лагос и некоторые прилегающие к нему территории бывшей Западно-Нигерийской области стали самостоятельным штатом Лагос, самым маленьним по площади в Нигерии. Однако из-за притока сельского населения город увеличивается сумасшедшими темпами и сейчас занимает практически всю территорию штата Лагос. Это образование носит название "Метрополия Лагос", в которой проживает почти все население штата.
Характер управления городом и окрестностями кое в чем сохранил традиционный уклад: здесь и сегодня есть правитель-оба - он же глава всех оба штата Лагос, хотя его функции во многом номинальны.
  Уличная сеть Лагоса - одна из крупнейших в Западной Африке, а также одна из самых загруженных во всей Африке, что во многом объясняется хаотичной застройкой новых кварталов.
  Городской центр, застроенный многоэтажными административными и офисными зданиями, находится на острове Лагос, причем "центром центра" является большой ипподромом, от которого радиусами расходдятся главные улицы. Старый город, с его узкими кривыми улочками, сохранил свой облик едва ли не с доколониальных времен. Из-за обилия каналов и протоков нигерийскую столицу ее жители с гордостью именуют "африканской Венецией".
Имущественное расслоение в городе заметно сразу: богатые обосновались на островах Икойи и Виктория, в хорошо озелененных виллах и особняках. На материке же находится портовый и промышленный район Апапа, а также жилье районы рабочих и служащих (Эбуте-Метта, Яба, Супу-Лере).
  Из того немного, что объединяет бедных и богатых. - карнавалы с музыкой, где имущественные различия на время стираются. Музыку в Лагосе не просто обожают - ее здесь придумывают: Лагос - родина негерийского хип-хопа и оригинальных стилей хайлайф, джу-джу, фудж и афробит.
  Лагос - центр нигерийского и всего африканского кинематографа. Здесь находится Нолливуд: кинофабрика, названная так по аналогии с Голивудом в США и Болливудом в Индии.
Один из самых ярких и красочных праздников в Лагосе - регата на местных лодках, вырезанных в джунглях из целых стволов дерева.

Эр-Рияд

"Сады" в пустыне

СТОЛИЦА САУДИДОВ

Королевская династия Саудидов правит в Эр-Рияде с 1932 г., когда была образована Саудовская Аравия.

  Эр-Рияд - столица и самый большой город Королевства Саудовская Аравия - расположе в глубине Аравийского полуострова. в плодородной долине Вади-Ханифа посреди территории Неджд - центральной возвышенной части Аравии. Климат здесь тропический путынный: Эр-Рияд считается одним из самых жарких городов мира. со среднесуточной летней температурой, поднимающейся выше +40'С, а дневная часто превышает +50'С. В носное время здесь часто дует холодный ветер. Город нередко оказывается во власти песчаных бурь, когда видимость понижается до 10 м. Это влияние пустыни Малый Нефуд, к западу от которой лежит столица. 
  Точно неизвестно. когда в этих местах начали селиться люди. Наличие редкостью для Аравийского полуострова, поэтому территории будущей столицы Саудовской Аравии уже как минимум 4 тыс. лет привлекали внимание аравийских кочевников.
  В доисламские времена здесь был древний город Хаджр, основанный племенем бану-хпанифа. Этот город был центром области Аль-Йамам Омейядского халифата. Здесь было построено много каналов и разбито бесчисленное количество садов.
  После бану-ханифа, при Аббасидах, здесь обосновались племена тамс и джадис. В арабском литературном наследии именно они считаются коренными обитателями Аравии. В старину эти племена постоянно враждовали - и построили для защиты от набегов в долине Вади-Ханифа башни и дворцы (сегодня от них сохранились лишь руины), известные еще с IX-X вв. Из-за того. что это был очень беспокойный район, Аббасиды перенесли центр области из Хаджра в другой город, а Хаджр распался на несколько отдельных поселений. В результате последовавшего длительного упадка упоминания о Хаджре встречались разве что в стихах придворных поэтов.
  Кто дал Халдру новое название - Эр-Рияд, доподлинно неизвестно, но оно точно соответствует облику города: древнеарабское слово "раудха" означало "место, где много садов и деревьев". И в наши дни на улицах Эр-Рияда очень много зелени: как и много веков назад, здесь собираются паводковые воды. В остальное время влагу - источник жизни добывают из артезианских скважин. Впервые название Эр-Рияд упоминается в арабских хрониках XVII в., описывающих события конца XVI в. Приблизительно в это время вокруг города была построена единая стена, обозначившая его границы. Остатки стены сохранились до наших дней, и теперь в их пределах располагается исторический центр Эр-Рияда.
  Начиная с XVIII в. Эр-Рияд становится центром ваххабизма, со временем ставшего господствующей исламской доктриной в Саудовской Аравии. Но не это способствовало росту города. Толчком к развитию послужила османо-саудовская война 1811-1818 гг., в ходе которой войска турецкого военачальника, хедива (вице-султана) Египта Мухаммеда Али-паши (1769-1849 гг.) разрушили город Эд-Диръия - первую столицу Саудидов. В 1823 г. основатель возрожденного госудаства Саудидов имам Турки бин Абдала (1755-1834 гг.) выбрал именно Эр-Рияд как новую столицу, построив городскую мечеть и дворец правителя. Эд-Диръия в настоящее время - западный пригород Эр-Рияда.
  В 1902 г. город захватили воины Абдул-Азиз ибн Сауда (1880-1953 гг.) - основатель и первого короля Саудовской Аравии, сделавшего город сначала столицей эмирата Неджд, а в 1927 г. - столицей Хиджаза, недджа и присоелиненных областей.
  В 1932 г. было образовано Королевство Саудовская Аравия, Эр-Рияд стал его столицей, с резиденцией короля и всеми центральными правительственными учреждениями.



У НЕФТЯНЫХ ФОНТАНОВ ИЗОБИЛИЯ

Своим процветанием город обязан в первую очередь громадным запасам нефти, обнаруженным в Саудовской Аравии.

  Сегодня Эр-Рияд - административный и политический центр страны. В Саудовскоц Аравии. где почти вся территория занята пустыней и предвигатья сложно, город стал крупным современным транспортным узлом: железная дорога связывает его с портом Даммам в Персидском заливе, автомагистрали - с центром исламского мира Меккой, портом на восточном побережье Красного моря Джидда и культурным центром Саудовской Аравии Эль-Хуфуфом.
  Эр-Рияд крупный промышленный центр страны, в котором сосредоточена пятая часть всех промышленных предприятий Саудовской Аравии. Это еще и один из богатейших городов Ближнего Востока, его финансовый и коммерческий центр.
  Рост населения города начался со второй половины XX в.: в 1960 г. в городе жило 150 тыс. чел., к началу 1980-х гг. число жителей превысило миллион, в начале XXI в. здесь жили численность населения достигла почти 6 млн и продолжает стремительно расти.
  То, что Эр-Рияд - один из древних центров исламского мира, подтверждает, в частности.ю тот факт что здесь около двух с половиной тысяч мечетей. Все женщины в городе носят абая - покрывало с горовы до ног, а за соблюдением норм ислама следит религиозная полиция муттава, патрулирующая улицы и общественные здания. Появление в городе в нетрезвом виде может закончиться в лучшем случае - приводом в полицейский участок, в худшем - тюрьмой.
  Колоссальные доходы от нефти сделали Эр-Рияд ультрасовременным городом, и, хотя обычный жилой дом здесь не выше восьми эажей, многие из зданий отличаются оригинальной постройкой. потому что сделаны по индивидуальным проектам владельцем недвижимости,между которыми идет негласное, но очевидное соревнование.
  Гордость города - новые небоскребы, каждый из которых по-своему знаменует этапы истории   Саудовской Аравии.
  267-метровое "Аль-Фейсалийя" - первое высотное здание Саудовской Аравии, построенное в исламском стиле, - получило название в честь короля Фейсала ибн Абдель Азиз Аль Сауда (1903-1975 гг.), в правление которого рост нефтедобычи совпал с ростом цен на нефть, что сделано королевство неслыханно богатым.
  311-метровый небоскреб "Бурдж Аль-Мамляка" (Кингдом-центр) - 99-этажное здание, в конструкцию которого входит параболическая арка, напоминающая простую открывалку для бутылок. Построенное в 2002 г. здание необычной формы должно подчеркивать стремление Саудовской Аравии к прогрессу.
  Традиции арабского Востока сохранились в Эр-Рияде. Здесь реглярно утраивают красочные и захватыавющие зрелища - верблюжьи бега и лошадиные скачки, в которых участвуют и наездники из королевской семьи. Спорт в Эр-Рияде - всеобщее увлечение, но также сочетаемое с тардициями: стадион имени коорля Фахда выполнен в виде громадного арабского шатра.

ФУЦЗЯНЬ

На границе коммунистического и капиталистического Китая

ДВЕ ФУНЗЯНИ

Большая часть провинции принадлежит КНР. но несколько архипелагов остались под контролем Тайваня. Так и вышло, что образовались две провинции Фунзянь и двух Китаях.

  Необычная административная ситуация в провинции Фунзянь связана с ее геогрефическим расположением. Чрезвычайно изрезанные берега юго-восточной провинции Китайской Народной Республики Фунзянь выходят к Тайваньскому проливу, который отделяет ее от острова Тайвань - территории Республики Китай. Вдоль побережья тянутся многочисленные острова, самые известные среди которых - Пинтан (Хайтан), самый большой в провинции, и Мэйчжоу, где находитя Тянь-хоу-гун Мэйчжоу Цзумяо (главный храм богини Мацзу, покровительницы китайских моряков).
  В Тайваньском проливе расположен и архипелаг Цзиньмэнь, но он находится под управлением Республики Китай и административно является уездом Цзиньмэнь провинции Фуцзянь Республики Китай. Так как архипелаг располагается относительно далеко от Тайваня (ширина Тайваньского пролива в этом месте 180 км), то правительство тайваньской Фуцзяни находится на Цзиньмэне, в проселке Цзиньчэн. КНР заявляет, что тайваньский Фуцзянь - одни из уездов городского округа Цюфньчжоу провинции Фуцзянь КНР, но никаких действий для установления такого порядка не предпринимает.
  Рельеф провинции в целом гористый, хребты проходят параллельно морскому побережью. Большая часть территории расположена в бассейне веки Миньцзян. Это самая большая река Фуцзяни, важнейшая водная (и судоходная) артерия, в низовьях которой стоит столица провинции - город Фучжоу.
  Жители Фунзяни отзываются о своей родине так: "Восемь частей гор, одна часть воды и одна часть крестьянских полей". Сюда следовало бы добавить еще и несколько частей леса: Фуцзянь 0 самая лесная провинция Китая, лес покрывает около двух третей ее территории.
История заселения Фунзяни имеет глубокие корни: ведь в VI тысячелетии до н.э. здесь уже жили люди. Известно, что в III-II вв. до н.э. она была областью государства Миньюэ, где жили представители пяти этнических групп. Традиции и обычаи государства Миньюэ были сходными с теми, что практиковали коренные жители Тайваня: поклонялись змеям, коротко стриглись, покрывали тела татуировками, строили дома на сваях, хоронили покойников в скальных нишах.
  На рубеже нашей эры государство Миньюэ было захвачено ханьскими правителями. Во II в. н. э. династия Хань пала, и со следующего столетия началась эпоха Троецарствия. К IV в. Фуцзянь стали заселять влиятельные китайские семьи. Правда, из-за изолированности региона долгое время численность населения оставалась сравнительно небольшой, и с экономической точки зрения будущая провинция серьезно отставала.
  Собственно, современное название Фунзянь получила в эпоху правления династии Тан в VII-IX вв., что означало "Счастливое основание". Позднее европейцы использовали исковерканный вариант названия: Фукьен (или Фокьен).
  После того как история Тан закончилась, наступила эпоха пяти династий и десяти царств, сопровождавшаяся междоусобными распрями. В такой обстановке Фуцзянь стала островком мира. правда, ненадолго: ее поглотило королевство Южный Тан.
  После введения в 1371 г. запрета морской торговли (так императоры воевали с пиратами) началсь массовая миграция населения. Последствия ее заметны и сегодня: почти треть китайцев, живущих за рубежом, - фуцзяньцы.
  Период упадка Фуцзяни продлился до XIX в., когда по Нанкинскому договору 1842 г. в провинции для иностранной торговли были открыты порты Сямынь и Фучжоу.
В годы Второй мировой войны провинцию оккупировали японцы, а после того, как они были изгнаны, здесь обосновалась армия Гоминьдана. В 1949 г. гоминьдановцы оставили Фуцзянь и перебрались на Тайвань.
  Большие перемены в регионе начались в 1980 г., после объявления города Сямынь особой экономической зоной. В 1985 г. такой статус получмла вся провинция.



ГРАНЬ ДВУХ ИДЕОЛОГИЙ

Провинция Фуцзянь принадлежит преимущественно КНР, но с культурной точки зрения близка Республике Китай.

  Основу экономики провинции Фуцзянь составляет производство электроники, сельское хозяйство, сборка автомобилей. Земледелие ведется на плодородных приморских низменностях, в речных долинах и на террасированных склонах, а местный благоприяный климат позволяет снимать два-три урожая в год. Но главное - Фуцзянь является основным районом производства чая в КНР. Важную роль играет разработка богатейших залежей разнообразных полезных ископаемых - от золота и серебра до каолина.
  Несмотря на то. что Фуцзянь и Тайвань разделены Тайваньским проливом, два региона обладают сходной традиционной культурной с давней историей, почему  и сформировались особые связи провинции Фуцзянь с Тайванем. Когда в XVII в. династия Мин погибала и на смену ей шла династия Цин, множество фуцзяньцев мигрировало на Тайвань. Среди 23 млн жителей Тайваня 80% родом из Фуцзяни, в свою очередь, в Фуцзяни живут более 10 тыс. тайванцев.
  Нормальным отношением континентальной провинции и острова всегда мешала большая политика: КНР отказывается признавать независимость Тайваня. Из-за своей географической близости к Тайваню Фуцзянь всегда рассматривалась властями КНР как стратегический плацдарм для броска на остров и потенциальное поле боя. По этой причине Фуцзьянь получала меньше средств на развитие. чем другие провинции КНР. - вплоть до 1978 г. Когда же Китай стал проводить "политику открытых дверей", в провинцию хлынул поток инвестиций. После объявления о начале официального торгового обмена между провинцией Фуцзянь и Тайванем в 2001 г. впервые за полвека тайваньские суда пришвартовались в порту Сямынь. Это событие стало результатом одобренного правительством Тайваня решения установить с провинцией Фуцзянь прямые торговые, транспортные и почтовые связи -так называемые "три звена". Тем не менее, хотя Фуцзянь - одна из богатейших провинций КНР, ее ВВП на душу населения пока еще из самых низких среди прибережных китайских районов.
  Само население Фуцзяни остается одним из самых пестрых в культурном и языковом отношении среди китайских провинций. Зачастую люди, живущие в Фуцзяни на расстоянии 10 км, не понимают язык соседей. Причины этому - горный характер рельефа провинции и многочисленные волны эмиграции из различных районов Китая.
  К счастью, в Фуцзяни берегут достопримечательности и традиции, напоминающие о древней истории провинции. Среди них - древний город Китая - Цюаньчжоу, включенный ЮНЕСКО в Список охраняемых природных и исторических зон мира; горы Уишань, где выращивают всемирно известный китайский чай "улун"; одни из старейших буддийских храмов Китая - Наньпуто.

ЗОНДСКИЙ ПРОЛИВ

Пролив, где случилась всемирная катастрофа

НА СТАРИННОМ ТОРГОВОМ МАРШРУТЕ

С древних времен по Зондскому проливу курсировали торговые суда; особенно загруженным он оказался во времена существования Ост-Индской компании.

  Зондский пролив получил свое название от индонезийского Пасундан. что значит "Западная Ява".  Находится он между двумя из Зондских островов - Суматрой и Явой. Это пролив еще и между двумя океанами: проходя с северо-востока на юго-запад. он соединяет Яванское море Тихого океана с Индийским. Пролив достаточно глубокий в своей заппадной части, но очень мелкий на востоке.
  Берега здесь в основном низменные и заболоченные, местами к воде выходят горы; в удобных бухтах расположилось множество рыбацких деревушек. Судоходство вдоль побережья осложнено тем, что весь пролив, в особенности его северо-восточная часть, усеян огромным количеством небольших островов. Эти кусочки суши лишь изредка населены дикими козами и кабанами, в основном же являются необитаемыми. В самом узком месте пролива его глубина не менее 40 м, однако в проходах между островами глубина может не достигать и 12 м. что негативно влияет на судоходство.
  Особенность Зондского пролива - приливно-отливные течения. Это означает изменение направления течения на протяжении суток и зависит от характера ветра. При юго-восточном муссоне (май - октябрь) в течение 18 часов сильное течение наблюдается в юго-западном направлении, в остальное время можно наблюдать слабое течение на северо-восток. Во время западного муссона (декабрь - февраль) характер движения воды меняется с точностью до наоборот. Доминирующим считается течение на юго-запад. В само узкой части пролива скорость водного потока достигает 8 км/час.
  Зондский пролив с древних времен служил главным торговым путем для судов. чей маршрут пролегал из Индийского океана в Китай, Японию и на Филиппины. ообенно в 1602-1798 гг., во времена Голландской Ост-Индской компании, когда именно по Зондскому проливу пролегал морской маршрут на Острова пряностей (Молуккские острова Индонезии).
В настоящее время, из-за увеличения размеров кораблей и появления супертанкеров, многим судам приходится отказываться от прохода через узкий пролив и идти в обход. Кроме природных препятствий в виде течений и мелей. судоходству препяттвуют искусственные объекты - морские нефтяные платформы. что стоят вдоль берега острова Ява.



КОГДА ЗЕМЛЯ ВЗДРОГНУЛА

  В акватории пролива произошло печально известное извержение вулкана Кракатау. Тогда каменная порода, из которой был сложен вулкан, разлетелась в радиусе 500 км, а пепел накрыл территорию в 4 млн км-квадратных.

  Из всех островов. что усеяли акваторию пролива. самый заметный и знаменитый - Анак-Кракатау ("дитя Кракатау"), с его характерным для вулкана конусообразным пиком, возвышающимся на текущий момент а 8134 м над уровнем моря, и пик продолжает расти со скоростью 7 м в год.
  Стратовулкан Кракатау печально известен катастрофическим извержением 1883 г. Онон сопровождалось мощнейшими взрывами и выбросом колосального пепла на высоте до 70 км.
Ударные волны от извержения семь раз обошли вокруг Земли, а образовавшееся цунами высотой 30 м погубило 36 тыс. человек.
  Извержение 1883 г. уничтожило почти весь прежний остров. но на месте разрушенного появился новый - Анак-Кракатау ("Дитя Кракатау") и еще несколько совсем мелких островков. сложенных из вулканической пемзы. Сам же вулкан Кракатау сохраняет активность и сегодня.
  После той трагедии некоторые прибрежные участи были оставлены людьми навсегда. Но большая часть побережья Зондского пролива интенсивно заселяется. Чтобы избежать большого количества жертв при новом вероятном извержении, правительство Индонезии законодательным актом запретило местным жителям селиться ближе 3 км от острова Анак-Кракатау.
 Чтобы чделать эти места еще менее доступными, был создан Национальный парк Уджунг Кулон в западноц части острова Ява, в индонезийской провинции Бантен (Индонезия). Он включает вулканическую группу островов Кракатау и некоторые другие острова в Зондовском проливе. Это первый национальный парк Индонезии. В 1991 ЮНЕСКО внесло его в список Всемирного наследия.


АККРА

Человеческий муравейник на Золотом Берегу

КРОВЬ И ЗОЛОТО

 Область Аккры давно привлекала внимание алчных пришельцев, искавших наилучшие условия для добычи золота и работорговли.

  Аккра расположена на берегу Гвинейского залива, на юге Ганы. НАзвание этого города представляет собой искаженное европейцами слово "инкран" из языка аканов - народности, составляющей основу населения свременной Ганы: онон означает "муравьи". Можноо предположить, что это название напрямую связано с тем, что вокруг столицы Ганы, в окружающих ее саваннах, очнь много муравейников, а эти черные насекомые издавна была священными существами для аканов.
  Первое поселение на месте Аккры появилось в XV в.: здесь обосновалась народность га. Столетие спустя португальцы первыми из европейцев ступили на землю будущей столицы Ганы. Чтобы закрепить свои позиции. они построили форт, который впрочем, продержался недолго: уже в 1578 г. был разрушен местными жителями.
  Тем не менее на протяжении XVII стлетия шведы, голландцы, французы, англичане следовали по стопам португальских колонизаторов. С приходов представителей сильных держав в области будущей Аккры пояа=вились новые форты: голладцы в 1605 г. возвели Ашер, в 1659 г. на месте разрушенного португальского форта был построен датский Кристиансборг, названный так в честь датского короля Кристиана V (1646-1699 гг.). В 1673 г. появился английский форт Джеймс.
  Подобный ажиотаж был связан с тем, что европейцы высоко оценили потенциал области на побережье Гвинейского залива как крупного центра торговли рабами. золотом и пальмовым маслом, каковым и стала юудущая Аккра. РАбов колонизаторам поставляли арабы и местные правители, золото добывалось в глубине материка и доставлялось к берегу по рекам, под плантации масличной пальмы вырубались леса по всему берегу. Естественно, что европейцы  соперничали друг с другом за влияние в регионе. Усугубляли ситуацию и войны мпежду местными племенами га, яким, аквапим и ашанти, боровшимися за монополию на торговл. рабами с белыми.
  В 1850 г. Дания продала Кристиансборг и другие свои форты англичанам, которые еще в 1821 г. основали на территории будущей Ганны колонию Золотой Берег. Сделка состоялась на фоне англо-ашантийских войн, под знаком которых прошел весь XIX в. как для английских колонизаторов, так и для Фежерации Ашанти - раннефеодального государства, существовавшего на месте Ганы. Последний военный конфликт между правительством Золотого Берега и ашанти разгорелся в 1900 г., и победа досталась колонизаром. В результате в 1901 г. вся торритория современной Ганы вошла в состав английской колонии.
  Между тем еще в 1877 г. Аккра стала административным центром Золотого Берега (раньше эту функцию выполнял Кейп-Кост). Англичан Аккра привлекла, в частности, тем, что здесь людей не так одолевала муха цеце, как в других районах на побережье, и можно было использовать гужевоц транспорт, а также кавалерийские войска.
  Пик национально-освободительного движения пришелся на период после Второй мировой войны. В 1957 г. борьба за независимость принесла свои плоды: на карте мира появилась Республика Гана, столицей которой стала Аккра.



ТРУЩОБЫ НА ФОНЕ РОСКОШИ

В Аккре есть место и монументам имперского масштаба, и безнадежным трущобам, многолетняя борьба с которыми пока не приносит плодов.

  За годы независимоти Ганы Аккра превратилась в политический, финансовый, торгово-промышленный и культурный центр республики. Правда, лавры главной гавани Ганы в 1961 г. перешли к соседнему городу Тема, за счет чего значение порта Аккра сил но кпало.
  Золото по-прежнему играет важную роль в жизни Аккры. Ведь этот город славится своими мастерами, владеющими искусством ювелирного дела, а также резьбы по дереву и слоновой кости. Этим традиционным для региона ремеслам в Аккре обучают в специальных училищах.
  Как это обычно бывает в большинстве городов с колониальным прошлым, общий архитектурный стиль Аккры довольно эклектичен. В центре столицы Ганы сохранились старые кварталы колониальной застройки, сосредоточенные вокруг исторического центра и нескольких старых английских, датских и голландских фортов. Элементы традиционной африканской архитектуры заметны в постройках второй половины XX в., когда город застраивался в соответствии с идеями Кваме Нкрумы (1909-1972 гг.) - первого премьер-министра и первого президента независимой Ганы, который придерживался идеи ускоренного развития Ганы, а затем - и всей Африки.
  В соответствии с планами Кваме Нкрумы, в Аккре строились помпезные общественные здания, сооружались величественные памятники. которые должны были нести в себе символический для нового государства смысл.
  Самый яркий архитектурный ансамбль того времени, созданный в честь обретения независимости Ганой, - площадь Черная Звезда (Независимости). Каждый год шестого марта здесь проводится парад в честь Дня независимости Ганы. На площади возведено несколько памятников. в том числе арка Независимости, а также монумент День Освобождления. Последний установлен в память о нескольких ганских ветеранах бирманской кампании времен Второй мировой войны, воевавших в составе подразделений британской армиии. По возвращении в Гану ветераны вышли на мирную акцию протеста против колониальной политики Англии, но были застрелены полицейскими.
  Во времена, когда у власти был Кваме Нкрума, жилицной политике на фоне очевидного перенаселения Аккры внимание не уделялось. В результате в столице образовались "сламы" - трущобы. Власти пытаются сносить самовольно сооруженные лачуги, но их усилия безрезультатны.
  В наши дни численность населения Аккры растет на 3,3% в год за счет переселения в город жителей сельских районов и иммигрантов из двух стран Африки, что провоцирует рост проблем жильем.
  В настоящее время подавляющая часть населения - это представители этнической группы аканов. Несмотря на старания католических миссионеров, многие горожане сохранили приверженность традиционным африканским верованиям и поклоняются духам предков. Большинство верующих формально считают себя христианами, но на деле пренадлежат к различным христиано-африканским сектам, подчас удивительным образом соединяющим библейские тексты с африканскими обрядами. Ярче всего это выражается в традиционном для Аккры обряде похорон, когда под христианские псалмы усопшего предают земле в гробу, оформленном в соответствии с родом занятий покойного: в виде рыбы, автомобиля "тро-тро", молотка, торгового прилавка и даже персонального компьютера.

ВЕЛИ

"Винный фонтан" Швейцарии

ДОЛИННЫЙ КАНТОН 

Многие столетия назад древние римляне назвали это место просто и незамысловато - Vallis (что в переводе означает "Долина").

  Вале - кантон на юго-западе Швейцарии, третий по площади после кантонов Граубюнден и Берн. Его разделяеи река Рона, несущая свои воды от истоков с востока к Женевскому озеру на западе.
  Желающие попасть в Центральную Европу с юга через кантон Вале используют два уникальных прохода: рукотворный Симплонский тонель и созданный природрой перевал Большой Сен-Бернар. Симплонский тоннель проложен под одноименным перевалом и связывает город Бриг в кантоне Вале с итальянским городом Домодоссола. Строили этот сквозной коридор с 1998 по 1906 г. Его длина - почти 20 км.
  Альпийским переваплом Большой Сен-Бернар, расположенным на высоте 2469 м, с IV в. до н.э. пользовались кельтские племена, а древние римляне считали его стратегически важным для империи, так как здесь лежал кратчайший путь из Северной Италии в Центральную Европу. Первал известен тем, что в 1050 г. святой Бернард из Ментона основал тут монастырь. Впоследствии первал и обитель получили его имя. После 1964 г., когда был открыт одноименный тоннель на высоте 1915 м, работа спасательной команды при монастыре не нужна. 
  История Вале как самостоятельной территории началась после большой битвы под Мартиньи в 57 г. до н.э., когда римляне одолели кельтов. Это определило судббу региона на несколько веков вперед: романизации подверглись не только кельты. но и германцы, которые получили власть на Вале в V в.
  В IX в. этот край был захвачен бургудцами и присоединен к их королевству. Знаменательное для истории Вале событие произошло в 999 г.. когда король Бургундии Родольф III (971-1032 гг.) предоставил права на управление Вале епископу Сьонскому Хуго. получившему позднее титул князь-епископа. Таким образом, в руках нового правителя Вале сосредоточилась светская и церковная власть.
  На территории Сьона и Вале претендовали графы Савойи, располагавшейся на территории современных Италии и Франции. В конечном итоге им удалось захватить большую часть Сьона, но в Верховном Вале сохранилась местная власть.
  В XIII в. Верхний Вале заняли немцы с территорией кантона Берн. Именно в те времена началась история нынешнего двуязычия в Вале (с преобладанием, впрочем, немецкого языка). В 1388 г., одержав верх над епископской властью, установленноой графами Савойскими, немцы стали расселяться по верхней части долины Роны. Таким образом сформировался немецкоязычный Верхний и франкоязычный Нижний Вале.
  В 1414-1420 гг. в Вале разгорелось восстание против власти епископа Раронского Вильгельиа II. После чего борьба за власть здесь не прекращалась на протяжении столетия. Наконец, в 1529 г. Вале провозгласил себя ассоциированным членом Швейцарской Конфедерации.
  В 1628 г. Вале независимой республикой с епископской властью (в противовес регионам, которые поддержали идею Реформации), а в 1798 г. - уже республикой под контролем наполеоновских войск. Впоследствии Вале входит в состав более крупных республик в регионе, пока в 1815 г. Вале наконец не вошел в состав Швейцарии на правах кантона.



КРАЙ ВИННОГО ИЗОБИЛИЯ

В Вале природой созданы идельные условия для выращивания виноградников. Чуть меньше половины вина, производимого в Швейцарии, выпускается метными винодельнями.

  Современный кантон традиционно условно делится на Нижний Вале на западе и Верхний - на востоке. Раздедение это сохраняется, в первую очередь, на языковом уровне. Однако Вале - один из немногих в Европе примеров того, как языковая граница совпадает с природной: франкофоны и немецкоговорящие живут по разные стороны гор Белла-Тола, Вайсхорн и Дан-Бланш.
  Вале - одна из самых засушлевых областей Швейцарии, с самым большим в стране числом солнечных дней. Здесь всегда была потребность в создании ирригационных систем, и до сих пор в катоне можно увидеть образцы водопроводов, сохранившихся со времен Средних веков.
Тем не менее в Рону и ее многочисленные горные притоки попадает большое количество влаги в результате таяния ледников на горных пиках и проливных дождей у подножия гор. Это способствовало развитию террасного виноградства в долине в масштабах, удивительных даже для такого винного региона Европы, как Швейцария. Поэтому кантон Вале стал своеобразным "винным фонтаном" страны: здесь производится около 40% всех швейцарских вин.
  Виноград в Вале созревает в уникальных условиях. Здесь господствует ветер "фён" - сильный, порывистый, теплый и сухой. Спускаясь с гор в долину, ветер овевает винограные террасы, находящиеся на высоте 460-760 м (до 1200 м) и создает необычный эффект теплого обдува. Кроме того, виноградники расположены на склонах в 40', и вода, спускающаяся с вершин, постоянно орошает лозу.
  Горные реки не только создабт благоприятные условия для сельского хозяйства, но и позволяют Вале снабжеть электроэнергией окружающие кантоны. Здесь построены уникальные по размерам и мощности гравитационные ГЭС.
Кроме винограда Вале славен шафраном - тавой, из которой делают пряность (поставляет ее деревня Мунд).
  Молочным скотоводством занимаются по всей Швейцарии, но лишь в катоне Вале с ним связан древний обычай "боя коров". Традиция эта сохранилась в коммуне Моллен; здесь каждый год собираются до 200 буренок черного цвета местной породв "эрен", драчливых и всегда готовых сразиться за звание главной в стаде. Впрочем, в ходе сражений ни одно животное не погибает: в отличие от боя быков (корриды) коровы бодаются между собой, а человек является только зрителем. Мероприятие это пользуется большой популярнотью у швейцарцев, превративших его в праздник кантонального значения; недаром каждую рогатую красавицу сопровождает не только владелец, но и группа поддержки.
  В Вале есть большой простор для занятий лыжным спортом. Здесь расположены 120 горнолыжных курортов мирового уровня. Самый известный из них - в районе горы Маттерхорн, около деревушки Церматт, находящейся в окружении 33 "четырехтысячников" Пеннинских Альп. Здесь очень заботятся об охране окружающей среды: передвижение на традиционном автотранспорте категорически запрещено, взамен предлагается воспользоваться электромобилями.

Острова Общества и Таити

Товарицеские острова

Центра Французской Полинезии

Наветренные и Подветренные острова, на которые разделяется архипелаг Общества, составляют два из пяти административных подразделений Французской Полинезии, а остров Таити в ней главный.

  На островах Общества проживает большинство жителей Французской Полинезии, частью которой эти острова являются. Острова состоят из двух групп: Наветренные (Иль-дю-Ван) на востоке и Подветренные (Иль-су-ле-Ван) на Западе.
Острова Общества представляют собой смешение высоких островов вулканического происхождения с неровным рельефом и низких коралловых островов, окруженных цепочками зубчатых рифов.
  Острова находятся в зоне тропического морского климата, в целом мягкого, но с свысокой влажностью. Стихия здесь нередко показывает свой характер: в районе островов бывают тропические ураганы, мощные штормы и сильный сухой ветер двух видов, дующий с океана со скоростью 40-60 км/ч: северо-восточный "тоэрау" (май - июнь) и юго-восточный "маррамуэ" (практически весь сезон).
  Самый крупный остров архипелага - Таити (его название происхождит от местного Отаити, что на таитянском языке означает "островок"). Это часть суши вулканического происхождения, окруженная коралловыми рифами. Рельеф здесь преимущество горный, с густыми джунглями. Остров сложен главным образом базальтами, и на нем находится самая высокая точка архипелага - потухший вулкан Орохена. У Таити необычный вид: остров состоит из двух частей, соединенных перешейком Таравао. Большая, северная часть носит название Таити-Нуи. или Большая Таити. она плотно заселена. Меньшая, южная часть - Таити-Ити, или Малый Таити, - практически безлюдна.
  Выходцы с островов Тонга и Самоа начали заселять Острова Общества - преимущественно Тати - примерно с 300 г. до н.э. К иоиенту появления европейцев здесь уже сложилась сложная общественная иерархия и образовались шесть полинезийских прагосударств во главе с монархами.
  Первым из европейцев увидел Остова Общества голландский мореплаватель Якоб Роггевен (1659-1729 гг.): в 1722 г. его парусник прошел рядом с Бора-Бора и Маупити, которые голландец принял за острова Тонга. 1767 г. на Таити высадилась экспедиция английского путешественника Самоэля Уоллиса (1728-1795 гг.), совершенная кругосветное плавание на корабле "Дельфин". Островетяне встретили иноземцев недружелюбно, попытались завладеть судном, и Уоллис был вынужден использовать пушки. После этого отношение туземцев к англичанам изменилось к лучшему, Уоллис гостил на Таити пять недель и назвал его в честь английского короля Георга III. Однако это название не прижилось, и в XIX в. закрепилось местное наименование - Таити.
  Нынешниее название "Острова Общества" дал им в 1769 г. английский путешественник Джеймс Кук (1728-1779 гг.). Он назвал их в честь Лондонского королевства по развитию знаний о природе. по поручению которого и отправился в эти места.
Значительным событием для Таити стал мятеж на английском корабле "Баунти" в 1788 г. Отправил капитана и верных ему матросов на лодке в открытый океан, мятежники на некоторое время задержались на острове.
  В дальнейшем сюда зачастили китобои и миссионеры, которые привезли с собой алкоголь. Они научили местных жителей пользоваться ружьями. Появление иноземцев оказалось фатальным для коренного населения архипелага: завезеные болезни, такие как сафилис и туберкулез, погубили меогих аборигенов.
  В 1788-1880 гг. на островах существовало полинезийское государство Королевство Таити, которое с 1842 по 1880 г. было французским протекторатом, а затем - колонией Франции. Нынешний статус заморской территории Франции сделал всех островитян гражданами этой страны.



Жуй КОКОСЫ, ЕШЬ БАНАНЫ...

Когда-то Остова Общества считались настоящим раем на земле. но теперь т здемь все сильнее обостряются экологические и демографические проблемы.

  По сравнению с прочими странами Океании, на Осровах Общества, и в особенности на Таити, - самый высокий уровень жизни. Франция ежегодно предоставляет Оствам Общества дотации в миллиард евро. Однако значительная часть этой сцммы уходит на одлату 200-300% пошлины за ввозимые во Францию товары из Полинезии.
  На островах до сих пор развито тропическое земледелие: выращивание кокосовой пальмы, бананов, цитрусовых, ванили, анасов, кофе, сахарного тросника и хлопчатника. Некоторый доход дает токже сбор черного жемчуга (его эспорт составляет 55% от всего экспорта Острова Общества) и перламутровых раковин. а также рыболовство. Кроме того, начиная с 1962 г. на островах размещались французские военные подразделения, и население было занято в обслуживании армейского персонала. Но после прекращения Францией ядерных испытаний в 1996 г. эта доля дохода заметно снизилась.
  Вплоть до середины XX в. на островах было достаточно плодородной земли, прибрежные воды изобиловали рыбой. да и вообще природные ресурсы казались неисчерпаемыми. До недавнего времени европейцы устремлялись на Таити и Острова Общества, чтобы окунуться в расслабленную атмосферу тропических островов. В наши дни и этого рая коснулись проблемы современности: население Таити быстро растет, дефицит воды и еды становится все более острым. Становяться актуальными проблемами и загрязнение окружающей среды, пробки на дорогах, преступность в трущобных районах.
  Жители островов предпочитают жить на побережье, а в центральной части, в горах, население весьма редкое. Две трети жителей Французской Полинезии населяют остров Тати.
Таити - экономический, культурный и политический центр как Островов Общество, так и всей Французской Полинезии. В расовом отношении население Таити на 83% представлено полинезийцами, а далее - по убывающей - европейцами, азиатами - главным образом китайцами) и метисами. Между собой они изъясняются на французском - единственном официальном языке, хоти таитянский (рео маохи) довольно распространен. В 1960-1970-х гг. таитянская речь на Островах Общества была не в почете и фактически подвергалась дискриминации. Теперь же рео маохи учат в школах, и во меогих случаях при найме на работу знание таитянского обязательно.
  Как и во всей Французской Полинезии, на Островах Общества заметно слияние полинезийских традици с культурой метрополии. Одни из примеров такого культурного смешения - июльский фестиваль Хейва - состязание танцевальных рупп, соперничающих в исполнении традиционных таитянских туземных плясок. В программе фестиваля - концетры и спортивные соревнования. Самое популяпное из них - гонка на ваа (каноэ с балансиром) между островами. Таитянцы обожают эти гонки и эти каноэ и даже сделали их своим национальным символом.
  Этот фестиваль Приорочен к национальному празднику Франции - Дню взятия Бастилии. Хейва - самое крупное и важнейшее культурное событие на Таити. На почих островах Общества проводятся свои "хейвы", но их размах несопоставим с таитянским. 

МЕРИДА

Белый город на Юкатане

ГОРОД В ДРЕВНЕМ КРАТЕРЕ

Миллионы лет назад астероид упал туда, где сейчас находится полуостров Юкатан. Город Мерида стоит в центральной области кратера, образовавшегося после падения этого небесного тела.

  Мерида - самый большой город на полуострове Юкатан. Значительную часть этого полуострова занимает одноименный мексиканский штат, столицей которого и является Мерида. Город находится на расстоянии 35 км от побережья Мексиканского залива, а его морскими воротами является порт Прогресс.
  В отличие от большинства крупных мексиканских городов, Мерида расположена на равнинной территории на уровне всего 9 м над уровнем моря. Своим происхождением эта равнина обязана гигантскому астероиду диаметром около 10 км, который примерно 65 млн лет назад. в конце мелового периода, врезался в поверхность Земли. На месте падения образовался кратер диаметром 180 км, получивший название Чиксулуб.
  Серьезная проблема для города - недостаток питьевой воды. Рек и озер здесь практически нет, зато имеют сеноты - естественные провалы в земле, получившиеся в результате обрушения свода карстовых пещер, где текут подземные воды. Сеноты характерны именно для этого района Юкатана. В далеком прошлом индейцы майя не только брали из сенотов воду, но и использовали их для совершения обряда человеческого жертвоприношения, потому что считали сеноты входом в царство мертвых.
  До прихода испанских конкистадорров на месте современной Мериды стоял город Тхо. Его также называли Ичканзиху, или Ичканзихо, что означало "Город Пяти Холмов". Под холмами подразумевались построенные майя пирамиды с храмами на вершинах. На протяжении сотен лет город Тхо был центром культуры майя на полуострове Юкатан.
В 1542 г. сюда вторглись испанцы под предводительством конкистадора Франсиско де Монтехо по прозвищу "Сынок" (1479-1553 гг.). Он переименовал Тхо в Мериду, в честь Мериды в испанской провинции Эстремадура. Величественные руины города майя напомнили испанцам развалины древнеримских сооружений в испанской Мериде.
Изумительный резные камни из древних построек майя широко использовались испанцами. К настоящему времени в центре Мериды сохранилось значительное количество домов в испанском колониальном стиле, построекнных из древних камней Тхо, например, стены кафедрального собора Сан-Ильдефонсо. Из камней построек майя сложены также и городские стены, по иронии судьбы предназначенные для защиты от индейцев майя, время от времени поднимавших востания против колонизаторов. До наших дней сохранились несколько городских ворот в этих стенах, но сам город разросся далеко за их пределы.
Мерида стала самым первым городом на Юкатане, построенном в эпоху испанской колонизации. Все прочие города строились по образцу Мериды, и поэтому между ними так много общего.
  В конце XIX - начале XX в. Мерида разбогатела за счет торговли хенекеном, выращиваемым на плантациях вокруг города. Это растение - разновидность агавы, из него делают веревки, рогожу и бумагу. Торговля хенекеном приносила такой доход, что некоторое время в Мериде жило больше миллионеров, чем в любом другом городе мира. Свидетельством тех дней остались огромные особняки торговцев хенекеном на авеню Пасео-де-Монтехо. Правда, теперь в них уже располагаются банки и страховые компании.

НА РАЗВАЛИНАХ КУЛЬТУРЫ МАЙЯ

Прямоугольная сетка городских улиц сохранилась со времен древнех майя, став основной нового города.

  В настоящее время Мерида - финансовая и ультурная столица штата Юкатан и всего полуострова, и осознание этого факта наполняет гордостью сердца "меридано", как называют себя жители города.
  Во внешнем облике города и горожан заметно влияние культуры майя, испанцев, а также французов и англичан, в прошлом торговавших канатами из хенекена, а теперь открывших страхзовые конторы. В то же время в Мериде проживает самое большое количество коренных жителей - индейцев в сравнении с другими мексиканскими городами. Более 60% из них относят себя к потомкам майя. Такое положение подчеркивает и тот факт, что испанский язык, на котором говорят в Мериде, мало чем напоминает классический испанский: в нем много заимствований из языка майя. Кроме того, горожане используют массу слов из староиспанского языка, который в Европе почти забыли. Говорят здесь и на древнем языке юкатанских майя - юкатекском. Это очень мелодичное, звонкое наречие.
Вполне естественно, что языковые особенности Мериды тесно связаны с культурными. Поскольу Мерида находилась в природной изоляции от остальной части Мексики довольно долго. здесь сформировалась уникальная культура под влиянием индейцев майя. Сами конкастадоры находили культуру майя довольно оптимистичной, документировали ее артефакты, и ее проявления в одежде, речи и даже еде, вплетенные в иберийскую основу, встречаются в Мериде на каждом шагу.
  Одним из проявлений этой смешанной культуры стал праздник майя Ханал Пиксан, совпадающий с мексиканским Днем мертвых, отмечаемым ежегодно 1-2 ноября и схожим с католическими праздниками День Всех Святых (1 ноября) и День Всех Душ (2 ноября). Город украшают черепами и скелетами из картона, которые никого, конечно, не пугают. 1 ноября празднуют дети, 2 ноября - взрослые.
Построек майя в городе не осталось. весь центр (Сентро Хисторико) застроен домами в колониальном испанском стиле. а большинство зданий XVI-XVIII вв. внешне напоминают крепости.
  Зато в Мериде сохранилась прямоугольная сеть улец, в основе которой лежат улицы древнего Тхо. Отличие Мериды от других мексиканских городов в том, что здесь все улицы - кроме нескольких главных, в том числе Пасещ-де-Монтехо, - без названий, который заменены номерами: улицы под нечетными номерами протянулись с востока на запад, с четными - с севера на юг.
  Также в Мериде довольно четко обозначена граница, разделяющая жителей на два класса: богатые кварталы находятся на севере, бедные и перенаселенные - на юге.
Исторический центр Мериды - одно из самых больших во всей Америке, уступает по площади только Мехико-Сити - столице страны и Гаване - столице Кубы.
  Чтобы сделать свой город привлекательнее для туристов и разнообразить жизнь городан, на авеню Пасег-де-Монтехо каждый год выстраивают новую коллекцию скульптур мексиканских и зарубежных авторов, которая радует взгляд горожан в течение десяти месяцев.

Море Лабрадор

Море Атлантического океана

Северная окраина Атлантики

НА ИЗЛОМЕ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ И ГРЕНЛАНДИИ

История моря Лабрадор началась еще шестьдесят миллионов лет назад в результате тектонических сдвигов.

  Процесс формирования моря Лабрадор занял около двадцати миллионов лет. На протяжении этого периода, который начался 60 миллионов лет назад, происходило постепенное отделение гренладских земель от Северной Америки. В эпоху палеоцена (66,5-55,8 млн лет назад) в море Лабрадор часто происходили подводные вулканические извержения, в результате которых сформировалось дно из магматических пород. Формирование рельефа моря завершилось около сорока миллионов лет назад.
  Хотя климат в области моря Лабрадор не самый гостеприимный, уже в 5 в. до н.э. на побережье располагалось достаточно много поселений эскимосских и индейских культур (в том числе культур Дорсет и народа беотуков). Занимались они преимущественно рыболовством, владели и навыками охоты на китов, тюленей и моржей. До наших дней сохранились лишь археологические свидетельства существования этих народов. Дело в том, что в ходе европейской колонизации окрестных земель (в особенности будущей Канады) аборигены в буквальном смысле слова были истреблены: к 20 в. здесь не осталось ни одного представителя беотуков. Что же касается культуры Туле, еще в тринадцатом столетии пришедшей на смену Дорсету, она прекратила свое существование как целостное сообщество, но впоследствии, правда, переросла в современный народ эскимосов.
  С приходом европейцев рыболовство продолжало играть важную роль в жизни региона. Однако к 20 в. масштабы отлова значительно увеличились, что поставило под угрозу существование некоторых видов рыб и млекопитающих.

СУРОВАЯ КРАСОТА

Хотя море Лабрадор оказывает не самый теплый прием своим гостям, оно может подарить незабываемые впечатления и приключения.

  Море Лабрадор является участком Атлантического океана, отделяющим полуостровом Лабрадор от острова Гренландия. Оно открывает путь в направлении севера: сначала через Девисов пролив, а затем через Баффина можно добраться до моря Линкольна, окраинного моря Северного Ледовитого океана.
  Условия субполярного климата диктуют достаточно жесткие условия. С точки зрения навигации море Лабрадор никак не назовешь удобным: его воды покрываются льдом в период с декабря по июнь. Более того, из-за таяния ледников на территории Гренландии в море ежегодно спускается тысячи айсбергов, представляющих опасность для проходящих судов.
Как бы том ни было, сложно не признать необычайной суровой красоты этих мест. Жизнь здесь цветет всеми красками: в лабрадорских водах водятся большие популяции промысловых рыб, в том числе лосося, атлантической сельди и трески. Встречаются и водные млекопитающие: в море Лабрадор обитает одна из крупнейших в мире популяций сейвалов, или ивасёвых китов. Также здесь встречаются и тюлени.
  Казалось бы, те барьеры, которые ставит здесь природа для рыболовства, должны обеспечивать сохранность морской фауны. Увы, это не так. Из-за не в меру интенсивного рыболовства в регионе в 20 в. хрупкий подводный мир оказался в серьезной опасности. Так, в результате неконтролируемого отлова значительно сократилась популяция трески. В 1992 г. был наложен запрет на отлов этой рыбы в лабрадорских водах. Страдает от браконьерства и популяция белуги. Считается, что ее здесь осталось всего примерно 20 000 особей.

Волго-Донской Канал

Судоходный канал в России

Рукотворный путь по воде

ЦЕНА И ЦЕННОСТЬ ПРОРЫВОВ В ИСТОРИИ 

Сооружать каналы люди начали еще в древности. Египтяне и китайцы строили каналы для доставки или отвода воды с полей, итальянцы и голландцы с их помощью поддерживали уровень воды в городах. Позднее каналами стали соединять реки, моря и океаны. Такие большие стройки всегда изменяли не только географию, но и историю.

Россия - страна, огромное пространство обуславливает важнейшую роль дорог, в том числе и водных.
Первую попытку прошить промежуток между Волгой и Доном каналом, направив рост своей империи на восток, предпринял турецкий султан Селим 2 по прозвищу Пьяница (1524-1574 гг.) в 1569 г. Точнее, не столько он, умерший в гареме, утонул пьяным в ванне, сколько его великий визирь (главный министр). Но непреодолимые для того времени технические сложности такого строительства и активность русских войск уже через месяц заставили от нее отказаться.
Следующую попытку прорыва между реками и одновременно в истории предпринял творец новой, европеизированной России - Петр 1 (1672-1725 гг.), человек с колоссальным темпераментом и энергией. Значительные его завершившихся успехом преобразований для дальнейшей судьбы России трудно переоценить. Но сил на дела юга страны даже у него не хватало. Работы по соединению в 1697 г. притока Волги Камышинки и притока Дона Иловли закончились бегством от царского гнева руководителя стройки немца Иоанна Бреккеля и неудачей англичанина Перри.
На бумаге более 30 раз чертили линию канала. Но в реальности она натыкалась то на недостаток средств, то на уже появившиеся железные дороги и оставалась кабинетными мечтаниями. Для этой идеи многовековой выдержки пришло время в советский период истории России, воодушевившейся тогда идеей создания райской жизни с помощью машин, преобразования природы и человека в погоне за миражом коммунизма. Волго-Донский канал должен был стать (и стал) частью судоходных путей, соединяющих Каспийское, Белое и Балтийское моря с Черным и Азовским, с гидростанциями на реках и сельскохозяйственными угодьями вдоль них.
В истории, как на транспорте, чем выше скорость развития, тем больше плата за нее. Успехи промышленного развития страны сопровождались массовыми репрессиями, болью и страданиями миллионов людей. В 1930-е гг. успели построить Беломорско-Балтийский канал (1931-1933 гг.), канал Москва-Волга (1932-1937 гг.). Сооружение Волго-Донского канала оставила Великая Отечественная война. Но, немного придя в себя после войны, новая "великая стройка" в 1948-1952 гг. воплотила вековой проект в реальность.
В истории России принуждение человека к свершениям давно уже стало дурной нормой жизни. Практика социалистического строительства сопровождалась бесплатным трудом узников советских лагерей, превращенных в государственных рабов. За 1948-1953 гг. через стройку канала прошли 236 778 заключенных. Но следует отметить, что если стройки 1930-х гг. не считались с жизнями сотен тысяч людей, то сооружение Волго-Донского канала учитывало необходимость сохранения и рационального использования труда узников, применение современной техники, а не только, как раньше, лопат и тележек.
31 мая 1952 г. в 13 часов 55 минут между 1 и 2-м шлюзами встретились воды Волги и Дона, рукотворная река начала свою жизнь. Она не привела к всеобщему счастью, но стала играть заметную роль в экономике страны. А история сооружения канала стала уроком того, что величие страны измеряется не великими стройками, а благосостоянием, безопасностью жизни ее граждан, защитой их прав и свобод.




ПУТЕШЕСТВИЕ ПО КАНАЛУ И ИСТОРИИ СТРАНЫ

Волго-Донской канал должен был не только соединить реки, но и стать одним из путей советской России к светлому будущему коммунизма. Проплывая по каналу, можно увидеть обрывки идеологии прошлой эпохи в виде элементов советской эстетики и реальность сегодняшнего дня.

Жизнь миллионов советских людей, которые растили детей, любили свою Родину, защищали ее, работали не покладая рук на ее благо, не была бессмысленной. Они ощущали себя первопроходцами в строительстве, как казалось, самого справедливого и передового общества. Постепенно эти светлые чувства бесследно растворились. Слишком зыбкой была почва, на которой они произрастали. Советская власть победила всех своих врагов, а потом выродилась сама собой.
Путешествие по Волго-Донскому каналу - это путь не только по воде, но и по истории страны. От Волго-града до Калача-на-Дону он занимает 10-12 часов. Начинается он в Сарептском затоне Волги и идет по долине реки Сапры вдоль Ергенийской возвышенности. Первые три шлюза расположены в черте Волгограда. Через семь километров от третьего шлюза начинается "крутой подъем". На участке в девять километров через которые, суда должны подняться на 50 метров. Этот участок называют "Чапурниковской лестницей". Напор воды в шлюзах составляет 10-13 метров в каждом. Вода на водораздел закачивается тремя насосными станциями: Карповской, Мариновской и Варваровской - и стекает на волжский и донской склоны, а часть ее используется для орошения земель.
Канал продолжается в долине реки Червленой. Высшая точка водораздела находится за шлюзом № 9. Далее рельеф плавно опускается к Дону, поэтому на донском склоне всего четыре шлюза, хотя длина его значительно больше волжского. Суда проходят через три водохранилища: Карповское, Варваровское, Береславское, а это 45 км пути. Заканчивается путь из Волги в Дон у города Калача-на-Дону, расположенного на левом берегу Цимлянского водохранилища.
Архитектура сооружений вдоль канала является своеобразной иллюстрацией истории ушедшей эпохи. Теперь это своеобразный музей под открытым небом. Входной шлюз судоходного канала со стороны Волги (шлюз № 1) украшает арка высотой 40 метров. Рядом со шлюзом №10 установлены памятники советским героям Гражданской войны. Башни управления одного из шлюзов в районе Дона украшены конными статуями красноармейцев с шашками наголо... Этот мифологический набор монументальной пропаганды остается лишь экзотическим памятником своей эпохи, но потерял исторические и культурные смыслы для современного человека.
Продолжительность навигации на Волго-Донском канале составляет восемь месяцев. За это время по каналу могут пройти 5000 судов с максимальной грузоподьемностью до пяти тысяч тонн. Сейчас через канал провозят до 16,5 млн тонн грузов в год, в основном это нефть и нефтепродукты. Есть предложение построить вторую ветку канала, в результате чего его пропускная способность возрастет в два раза и достигнет 30-35 млн тонн. Этот путь планирует использовать для доставки нефтепродуктов из Каспия в Европу.
Кроме проекта "Волго-Дон 2", есть идея канала "Евразия", который должен соединить Черное море с Каспийским. Но объем перевозимых за год грузов по Волго-Донскому каналу сейчас не превышает половины его пропускной способности.
"Волго-Дон - 2" связан с большим экологическим риском: вероятностью загрязнения питьевой воды для городов России; катастрофическим нарушением баланса природы, заповедных мест в дельте Волги и Дона; ограничением передвижения на нерест многих видов рыб. История строительства каналов напоминает о необходимости учитывать не только краткосрочные, но и долгосрочные перспективы развития страны.





Бирмингем

Город в Великобритании

Город-богач

ВЕКОВОЙ УСПЕХ

Имя городу дал успешный торговец. Известно:"Как вы лодку назовете, так она и поплывет". И Бирмингем - убедительный тому пример.

Бирмингем начал свою историю как англосаксонская деревушка - ученые считают, что уже к седьмому столетию на берегу реки Реа существовало небольшое поселение. Правда, первое упоминание из дошедших до наших дней документов датировано только 11 в. Бирмингемские земли указывались на страницах так называемой "Книги Страшного суда", содержавшей материалы первой поземельной переписи Англии 1085-1086 гг.
В 12 в. Бирмингему суждено было вырасти из ничем не примечательной деревушке в известный торговый город, когда в 1166 г. землевладелец Питер де Бирмингем получил право на владение торговли в своих землях, которым он, конечно, не замедлил воспользоваться. Так и начался один из самых значительных этапов в истории будущего мегаполиса: по мере того как Питер де Бирмингем богател, город обрастал новыми постройками.
Спустя две сотни лет Бирмингем уже занимал почетное третье место среди крупнейших центров графства Уорикшир, и на тот момент кипевшая здесь торговля вполне позволяла городу претендовать на статус лидеров. Становление Бирмингема продолжалось и в 15 в. - тогда здесь появилось первое образовательное учреждение, была построена ратуша. И чем больше будущий город разрастался, тем большую самостоятельность он обретал.
Но на фоне процветания Бирмингема все быстрее приближался конец рода бирмингемских правителей. В 1530-х гг. Эдвард де Бирмингем лишился права на унаследованные им владения, после чего провел четыре года в заточении в Тауэре и умер в 1538 г. Конфискованное имущество в 1545 г. было передано новому землевладельцу, лорду Дадли.
16 в. открыл новую ступень в развитии Бирмингема, который уже тогда мог похвастаться населением в тысячу человек: здесь начала зарождаться промышленность, стали появляться фабрики, деятельность которых была связана с металлообработкой. Поводом для этого послужили налаженные поставки таких ресурсов, как железная руда и уголь. Спустя столетие Бирмингем уже выбился в ряды крупных промышленных центров, причем особенную известность ему принесли местные мастерские по изготовлению оружия (а во время Английской гражданской войны 1642-1651 гг. на торговле вооружением можно было заработать немало).
В 18 в., когда в Великобритании полным ходом шла индустриальная революция, Бирмингем только упрочил свои позиции: численность населения выросла до семидесяти тысяч человек, а с успехом в области промышленности к будущему городу пришло и политическое влияние.
Викторианская эпоха (1837-1901 гг.) стала временем истинного триумфа Бирмингема. К ее завершению уже более полумиллиона его жителей называли себя бирмингемцами. В 1838 г. железная дорога соединила Бирмингем с Лондоном, открыв новые возможности торговли для местных компаний. Но несмотря на ту важную роль, какую Бирмингем играл в жизни государства, официально статус города ("сити") был присвоен ему королевой сравнительно недавно, только в 1889 г.
Во время Второй мировой войны Бирмингем подвергся нещадной бомбежке люфтваффе, и потому после реконструкции 1950-1960-х гг. город сильно изменил свой облик рядом с историческими зданиями появились здания сугубо функционального, без излишеств, стиля того времени, придавшие Бирмингему черты радикально иные по сравнению с прежней патриархальной атмосферой его центра. Но сочетание этих стилей создало неожыданные и интересные архитектурные контрапункты.



ЗАСЛУЖЕННЫЙ УСПЕХ

Город с давней историей, Бирмингем пожинает плоды многовековой работы.

Прежде входивший в состав церемониального графства Уорикшир, теперь город является главным городом агломерации Уэст-Мидлендс. Бирмингем располагается на одноименном плато, в живописных краях, напоминающих старинные пейзажи работы английских художников. В той области, где теперь разбросаны городские постройки, когда-то простирался древний Арденский лес. Хотя рост города привел к вырубке больших площадей, в Бирмингеме сохранились островки былого природного великолепия: в его пределах расположено множество парков общей площадью около восьми тысяч акров. Самая крупная из зеленых зон не только в Бирмингеме, но и во всей Европе - парк Саттон, чьи владения занимают 2400 акров.
История распорядилась так, что второй крупнейший город Великобритании особенно интенсивно развивался в условиях индустриальной революции. Отчасти поэтому здесь осталось не ток много мест, связанных со средневековой историей Бирмингема. Одна из редких построек, переживших сначала построенные перестройки, а потом и бомбежку в ходе Второй мировой войны, - церковь Святого Мартина. Она считается старейшей церковью города - строительство ее относят к 13 в. До наших дней сохранилась и Старая Грамматическая школа Бирмингема в Кингс Нортон, появившаяся еще в 15 в.
Строительство небывалых масштабов развернулось в Бирмингеме в Викторианскую эпоху. Тогда возводились административные постройки (здание Совета), дома для многочисленных рабочих бирмингемских предприятий. В то же время был возведен Кафедральный собор Святого Чада. Но во второй половине 20 в. прежняя архитектура с ее помпезностью оказалась лишней: в послевоенное время необходимо было срочно обеспечить бирмингемцев жильем, а потому на месте разрушенных построек возводились более практичные и дешевые блочные башни жилых домов. Только в последние годы началась работа по обновлению центральной области Бирмингема.
С экономической точки зрения Бирмингем, как и прежде, продолжает удерживаться на высоте. Хотя в наши дни город все еще играет роль не только важного промышленного центра Соединённого Королевства, значение индустрии заметно уменьшилось (на нее приходится всего 10% рабочих мест). В начале 21 в. на лидирующие позиции по значению для местной экономики выходит сфера услуг (в Бирмингеме в первую очередь обеспечивается обслуживание банковских операций и страхование). Около 86% рабочих мест представлено именно в этой области. Впрочем, нельзя сказать, что банковское дело стало приобретать значение исключительно в современных условиях. Если обратиться к истории, можно отметить, что один из крупнейших и самых успешных банков Великобритании Ллойдс банк - был основан именно в Бирмингеме еще в 1765 г.
Не уступает Бирмингем и свой статус города торговли, только на смену средневековых лавках по прошествии столетий пришли крупные магазины и торговые центры. По денежному обороту Бирмингем занимает третье место среди торговых гигантов Великобритании, к тому же в стране этот город признан лучшим местом для шопинга в Соединённом Королевстве.



Амазония

Природный регион в Южной Америке

"Легкие планеты"

В ТРОПИЧЕСКИХ ДЕБРЯХ

Амазония никогда не была приветлива к пришельцам, но это не останавливало испанцев, ставших в этих краях первопроходцами среди европейцев.

Согласно тем данным, которые есть в распоряжении археологов, люди стали осваивать область Амазонии еще более 11 000 лет назад. А первые полноценные поселения на окраинах тропических зарослей региона появились примерно к 1250 г. н.э.
После того как в 1492 г. Христофор Колумб впервые причалил к берегам Нового Света, началось активное освоение испанцами и португальцами Южной Америки. Но до Амазонии энтузиасты добрались не сразу, только когда уже полным ходом шла колонизация других краев континента. Первым европейцем, отважившимся совершить путешествие по реке Амазонке, стал конкитадор Франсиско де Орельяна (1505/1511 - 1546 гг.), оказавшийся в этих краях в 1542 г. Он же дал и название реке. По легенде, во время плавания между испанской командой и индейским населением побережья произошла стычка, причем, как показалось Орельяне, среди воинов были только женщины. Пораженный зрелищем сражающихся воительниц, он и нарек этот водоем Амазонкой, имея в виду мифический народ, состоящий исключительно из женщин (на самом деле, вполне вероятно, что Орельяна принял длинноволосых индейцев за женщин или же женщины действительно сражались наравне с мужчинами). По возвращении в Испанию он решил снарядить вторую экспедицию в Амазонию и в 1546 г. осуществил свой замысел. Однако на этот раз судьба была не столь благосклонна к путешественникам: инфекции и стычки с местными жителями-индейцами истощили силы команды, и осенью того же года первооткрыватель Амазонки скончался от болезни.
Но никакие опасности были не в силах умерить пыл испанских конкистадоров, и экспедиции в область Амазонии снаряжались еще не раз, причем в первую очередь по рекам (особенно по Амазонке и Ориноко).
В 1810-1826 гг. в Южной Америке бушевала война за независимость испанских колоний, результатом которой стало падение власти Испанского королевства над регионом. За освобождением южноамериканских земель последовала очередная волна экспедиций.
Особое внимание Амазония привлекла в 1879 г., "каучуковая лихорадка". Связано это было с тем, что в начале 19 в. в Европе начали открываться первые предприятия по производству резины. Впоследствии оказалось, что наиболее подходящее каучуковое сырье содержится в бразильской гевее, растении, произраставшем на тот момент только в амазонских лесах. Вполне естественно, что в Амазонию сразу потянулись сотни бразильцев, искавших источники заработка. Настали золотые времена для экономики Бразилии, но мало кого устраивали монопольные условия торговли ценным сырьем. Великобритания инициировала посадку гевеи в Малайзии, Шри-Ланке и Африке, тем самым выбив из-под ног бразильских поставщиков. Уже к 1912 г. "каучуковая лихорадка" сошла на нет. Еще дважды у Бразилии появлялась возможность реабилитироваться: во время Первой и Второй мировых войн необходимость в больших поставках каучука возрастала, но в мирные времена объемы продаж вновь уменьшались.
В 1962 г. была открыта первая железная дорога, пересекавшая амазонские тропические леса - Белен - Бразилиа. Десять лет спустя была проложена и автомобильная дорога.



УХОДЯЩАЯ НАТУРА?...

Деятельность человека наносит все более глубокие раны Амазонии, и последствия потребительского отношения к природе все больше дают о себе знать.

Будучи самой обширной низменностью на планете, Амазония занимает около 40% земель Бразилии, а также охватывает участки территорий таких южноамериканских стран, как Боливия, Колумбия, Колумбия, Венесуэла, Перу, Гвиана, Эквадор, Гайана, Суринам. Область Амазонии заселена довольно слабо: города и поселения теснятся в основном близ реки Амазонки. Местные условия идеально подходят для ведения сельского хозяйства: плантации на берегах регулярно затапливаться во время сезонных разливов реки. Вместе с водой со дна на поверхность выходят илистые отложения, питающие почву. Так и получается, что дополнительного орошения посевов или использования удобрений не требуется. Не возникает проблем и с животноводством: домашние животные вполне могут сами прокормиться, благо свежие травы здесь хватает круглый год. Наконец, Амазонка исправно обеспечивает рыбой жителей прибрежных поселений, что позволяет им меньше зависеть от урожаев.
Тропические заросли поодаль от Амазонки остаются малоизученными. Отчасти это связано с тем, что амазонские леса скрывают немало опасностей для чересчур любознательных путешественников. Здесь обитают опасные хищники и змеи (в том числе и анаконды), встреча с которыми может закончиться довольно плачевно. Нельзя быть спокойным за свою жизнь и находясь в воде: в местных реках хозяйничают пираньи, хотя в большинстве случаев не несущие смертельной угрозы, но способные нанести серьезные раны. Вдобавок ко всему тропические леса Амазонии кишат насекомыми и летучими мышами, среди которых есть и переносчики инфекций (малярии или тропической лихорадки).
А ведь столь хорошо защищенный от вторжения чужаков мир Амазонии скрывает немало бесценных богатств, остающихся недосягаемыми для исследователей. Можно только предполагать, сколько видов живых организмов формируют биоразнообразие здешних лесов, в наши дни известно о существовании в этих краях 40 000 видов растений, 427 видов млекопитающих, 3000 видов рыб и более чем сотни тысяч видов беспозвоночных существ. Но изучение флоры и фауны амазонских лесов продолжается. Немало энтузиастов в 2009-2010 гг. совершили экспедиции в Амазонию в поисках так называемого розового дельфина.
Но с каждым годом у ученых остается все меньше времени и шансов однажды познать секреты природы Амазонии. Причем тому - человеческая деятельность в регионе. За последние сорок лет амазонские леса, которые порой даже называют "легкими планеты", сильно пострадали от масштабной и совершенно бесконтрольной вырубки, в особенности на бразильском участке низменности. Нередко лесные заросли вырубались здесь под плантации и фермы, причем по мере истощения посв расчищаются все больше территории. Уничтожению подверглось около 70% тропических лесов Бразилии, что нанесло катастрофический урон хрупкому миру дикой природы Амазонии. Тяжелый урон нанесли Амазонии две масштабные засухи - 2005 и 2010 гг. И все же главные ее враги - вырубка амазонских лесов, она усугубляет парниковый эффект, так как разложение остающихся древесных отходов приводит к повешению содержания углекислотного газа в атмосфере нашей планеты.