МОНГОЛЬСКИЙ АЛТАЙ

Господин Западной Монголии

МОНГОЛЬСКИЙ ЩИТ

Монгольский Алтай - обширная горная система на границе Монголии и Китая, юго-восточная часть горной страны Алтай. Горы Монгольского Алтая занимают более 70% площади Западной Монголии.

  Система состоит из нескольких параллельных хребтов, разделенных продольными тектоническими долинами. Монгольский Алтай сложен преимущественно палеозойскими кристаллическими сланцами, слюдой, вылканическими породами, порфирами, порфиритами и гранитами.

  Вершины горных областей преимущественно платообразные. а для наиболее высоких гор характерен альпийский рельеф. Высшая точка Монгольского Алтая - гора Мунх-Хайрхан-Ула. Ее название в переводе с монгольского - Вечная Священная Гора ("мунх" - "вечный, бессмертный"; "хайрхан" - "милостивый, священный"; "уул" - "гора").

  В гребневой части Монгольского Алтая находятся преимущественно каровые - небольшие, лежащие в чашеобразном углублении склона - и висячие ледники. Это - малая часть того, что сохранилось от ледников Монгольского Алтая: в древности их суммарная протяженность достигала 150 км при мощности в несколько сот метров.

  Ледники оканчиваются высоко на склоне больших горных долин, самый большой узел оледенения - в массиве Табын-Богдо-Ола. Крупнейший из них - 20-километровый ледник Потанина, расположенный в Монголии, в месте, где сходятся горный кряж Табын-Бордо-Ола и Монгольский Алтай. Его площадь достигает 56.5 км-квадратных, язык ледника спускается до отметки 2900 м, а его нижняя часть покрыта мореной - смесью осадочных пород с валунами. Здесь, на леднике Потанина, берет начало река Цаган-Гол - левый приток 500-километровой реки Ховд, крупнейшей реки Монгольского Алтая. Второй по величине - ледник Пржевальского, длиной 10,8 км.

  В Монгольском Алтае рек и озер много, почти все они имеют ледниковое питание. Хурган-Нуур, которое является продолжением расположенного выше озера Хотон-Нуур, находящегося на высоте более 2 км над уровнем моря и лежащего в границах монгольского национального парка Алтай-Таван-Борд.

  Климатическая картина Монгольского Алтая неоднородная. На северо-восточных склонах - крайне сухой климат, здесь господствуют степи и полупустыни, где встречается только редкая степная рестительность, а в межгорных впадинах - полупустынные склоны увлажнены гораздо сильнее, чем северо-восточные. поэтому для них хирактерны леса с преобладанием елей и лиственниц, а также луга, сменяющиеся вниз по склону степями, а вверх - альпийскими лугами.Трава в долинах производит впечатление ухоженного газона: на местных лугах пасется множество домашнего скота, не дающего зеленому покрову разрастаться. Луга часто чередуются с болотами, расположенными даже на высоте 3 тыс. м.

  Над межгорными котловинами Монгольского Алтая проходит центральноазиатский путь миграции водных птиц Западной и Средней Сибири. В самих межгорных впадинах обиает несколько редчайших видов крупных животных, в том числе снежный барс - ирбис - и горный баран - аргали.

  Для этих исчезающих видов горные хребты Монгольского Алтая служат относительно надежным убежищем. Также на территории Монгольского Алтая встречаются благодарный олень, лось, евроазиатская выдра, каменная куница, улар (горная индейка), беркут, лебедь. В реках и озерах в изобилии водится хариус и черный осман, попадается и таймень.

В КРАЮ ПОТОМКОВ ЧИНГИСХАНА.

В области Монгольского Алтая проживает множество народов, которые по-прежнему придерживатся жизненного уклада предков.

  Этнический состав начеления Монгольского Алтая крайне пестрый, он формировался в течение тысячелетий. Здесь живут китайцы, казахи, узбеки. Коренные жители этих мест - халха-монголы, народ, составляющий основное население Монголии. Проживают здесь и джунгары - потомки населения Джунгарского ханства, пости полностью истребленного во время войн с маньчжурской династией Цин в конце XVIII в. Захчины появились здесь в конце XVII в., когда джунгарские правители выделили их из другие племен для охраны границы с Китаем, отсюда и название ("захчины" означает "окраинные"). Узумчины - один из самых малочисленных монгольских народов: его численность едва превышает 2,5 тыс. чел. Название народности происходит от монгольского слова "узем" ("изюм"): в буквальном смысле - "собиратели изюма".

  Население сосредоточено вдоль берегов реки Ховд. В ее верхнем течении расположены центры сомонов (волостей) Цэнгэл, Улаанхус, Сагсай, город Улгий. Когда река выходит на пустынную равнину, поселений вдоль берегов становится меньше: центры сомонов Ховд (Убсунурский аймак), Баяннур (аймак Байн-Улгий),Мянгад (Кобдоский аймак).

Сельское население преобладает, жители строит дома с плоской крышей, на которой удобно сушить кизак - главный вид топлива в почти безлесном Монгольском Алтае.

Семьи, кочующие вслед за гигантскими отарами овец, живут в удобных юртах, со спутниковыми антенами.

  На территории региона развито постбищное животноводство. и только на небольших участках - орошаемое земледелие. Домашний скот: яки, верблюды, козы и, конечно, овцы.

Главная еда в Монгольском Алтае - чай с маслом и солью, а также мясо в разных видах: овцы здесь почти ничего не стоят, потому что кормятся ои сами и уход за ними минимальный. Цена одной овцы может составлять всего 10-15 долларов.

  Пути многотысячных овечьих отар пересекаются с немногочисленными дорогами. Они проходят там же, где по высокогорным районам Монгольского Алтая в Средние века пролегал древний караванный путь через перевал Улан-Даба на плоскогорье Укок и далее на территорию русского Алтая.

  Промышленность в населенных пунктах Монгольского Алтая отсутствует как таковая. полезных испокаемых нет, лишь в Алаг-Нурской впадине, в долине Сухайтын-Хоолой расположен крупный железорудный разрез.

  Древние жители этих мест оставили множество исторических памятников, главным образом в виде менгиров - вертикально установленных камней. Во многих случаях это женские фигуры, что является напоминанием об эпохе матриархата. Также о прошлом жителей Монгольского Алтая рассказывают наскальные рисунки-петроглифы вокруг озера Хотон-Нуур. Особый вид древних памятников - мавзолеи местных святых, сложенные из плоских камней в виде пирамиды и с обязательным большим куском белого кварца, венчающим ее вершину. Мавзолей всегда строго ориентирован на точкку заката солнца в день весеннего равноденствия. Самый поситаемый - мавзолей легендарного героя Хулбая, первым нашедшего путь через хребты Монгольского Алтая из Китая и приведшего сюда свои стада.

  Самый большой праздник всех алтайских монголов - фестиваль орлиной охоты. Охотников именуют "беркутчи" - от названия птиц, которых они приручили. Он проходит в первых числах октября в деревне Сагсай и в Улгие - административном центре и самом большом городе монгольского аймака (района) Баян-Улгий.

Большой Артезианский Бассейн

Подземный оазис Австралии 

РОЖДЕНИЕ И ЖИЗНЬ ВОДЫ

Это подземное море сравнивают с тортом "Наполеон": несколько водоносных слоев перемежаются с прослойками твердой породы.

  Большой Артезианский бассейн - крупнейший в Австралии (он занимает около четверти всей территории континента) и второй по величине в мире после Западно-Сибирского в Российской Федерации. Артезианские бассейны меньших размеров находятся в штате Западная Австралия и на юго-востоке штата Виктория.

  Большой Артезианский бассейн расположен в центральной части Австралии, в прогибе древнего кристаллического фундамента, заполеннном осадочными породами - от палеозойских до неогеновых - на глубине до 2000 м. Бассейн расположен на границе Восточно-Австралийской платформы и Восточно-Австралийского складчатого пояса, и сформировался около 100-250 млн лет назад.

  Водоносные горизонты представлены в первую очередь мезозойскими песчаниками, появившимися здесь когда внутриматериковая часть Австралии находилась ниже уровня Мирового океана. Песчаник покрылся слоем морских осадочных пород, сформировавших водоупорный слой. Впоследствии восточная часть бассейна в процессе образования. Большого Водораздельного хребта была поднята.

  Подземные воды пополняются главным образом атмосферными осадками, выпадающими на западных склонах Большого Водораздельного хребта в объеме до 625 мм в год. Они просачиваются в грунг, достигают водоупорного слоя и растекаются в южном и западном направлении со скоростью всего несколько метров в год, формируя врехний слой громадной водяной линзы - Большой Артизианский бассейн. Только в штате Квинсленд в водоносный горизонт бассейна ежедневно просачивается до 300 тыс. м-квадратных. Под давлением водоупорных горизонтов изьыток воды выходит на поверхность и образует временные водные потоки, и таким образом поддерживается естественный уровень воды в бассейне.

  Напорные воды в основном пресные, но имеются также значительные, но имеются также значительные участки минеральзованной воды. Главные водоносные горизонты приурочены к верхне-и нижнеюрским песчаникам мощностью 100-250 м и залегают на глубине от 400 м  на окраинах до 2000 м в центре бассейна. В связи с возрастающим расходом воды, в частности на орошение и для нужд овцеводств. в бассейне бурят много скважин, что отрицательно сказывается на водном балансе: давление падает, приходится бурить все глубже. В стране осуществляется тщательный контроль за всеми скважинами. С целью сохранения подземных вод в Австралии создан Коордицонный комитет Большого Артезианского бассейна, занимающийся, в частности, розыском заброшенных скважин и их закупориванием. Поступление воды в некоторых случаях регулируется с помощью системы водопровода и труб, опускаемых до водоносного горизонта. Благодаря принимаемым мерам давление в скважинах начинает возрастать, вода поступает на поверхность естественным путем и уже не приходится использовать мощные насосы.

  Воды бассейна теплые: их температура повышается с глубиной залегания в среднем на 1'С каждые 32,5 м. Средняя температура теплых вод - от 30 до 50'С. Самая высокая температура - в скважине в районе Спринглейта (Квинсленд): 110'С.

  Согласно последним научным исследованиям, доступность воды из Большого Артезианского бассейна сохранится - при нынешнем росте уровня потребления - лишь до середины XXI в.

БОЛЬШАЯ АРТЕЗИАНСКАЯ НАДЕЖДА

В краю, где наземных источников пресной воды нет вообще или они пересыхают, воды Большого Артезианского бассейна - спасение для всего живого.

  В жизни и культуре автралийских аборигенов водные источники из Большого Артезианского бассейна играли большую роль, больше того, им придавалось мистическое значение и исчезновение - толковалось как обращение духов предков к своим потомкам, желание поощрить или наказать последних. Источники были местом религиозных церемоний и праздников.

  Водные источники служили аборигенам ориентирами в пустынных местах, а русла выполняли роль охотниичьих троп, потому что подземные воды были и остаются единсвенным источником живительной влаги в дикой природе. Источники были местом обитания живых организмов, которыми питались аборигены, например эндемичных видов моллюсков и грибов. Объектами охоты были также птицы и млекопитающие. пившие воду из источников. а растения. что росли вокруг, использовались в пищу, как лекарство и для защиты от солнца. Раскопки показали. что в районе источников Большого Артезианского бассейна аборигены жили еще 20 тыс. лет назад.

  Первым европейцем, пересекшим территорию Большого Артезианского бассейна в 1818 г.. был английский путешественник Джон Оксли (1784-1828 гг.). Он же первым увидел природные источники подземной воды, описав их ка "небольшие водные воронки с глубоким отверстием посередине, тут и там блестевшие под солнцем пустыни".

  Затем сюда пришли скотоводы-переселенцы, для которых подземные источники были спасением при перегоне скота с ферм на городские рынки.

  Благодаря этим же источникам в Австралии в 1872 г. была создана линия телеграфной связи длиной около 4 тыс. км, протянувшаяся через континент с севера на юг и соединившая города юга Австрлии с остальным миром. Телеграфные станции открывались в месте, где била вода из подземных источников. Эта линия стала в те времена одной из величайших инженерных систем в мире.

  Первопоселенцы даже не догадывались о подземном бассейне. Так, английский исследователь Австралии Чарльз Нэпир Стерт (1795-1869 гг.) утверждал, что источником воды является огромное таинственное пресноводное море в сердце пустыни, и ему верили довольно долго.

  Первю артезианскую скважину в Большом Артезианском бассейне пробурили в 1878 г. в поселке Каллара-Стейшн около города Берк. Затем их стали бурить повсюду, и это был тяжелейший труд под палящим солнцем, когда непрочные буры ломались, как иголки, а добытую воду просто негде было хранить, и она уходила обратно в грунт. Власти штатов нанимали бурильщиков по всему миру, но их, как правило, хватало ненадолго.

  Вокруг артезианских скважин бассейна выросли новые города, были построены животноводческие фермы, начало развиваться орошаемое замледелие, да и само заселение этой области Австралии пошло быстрыми темпами.

 В наши дни термальные и минеральные воды источников также используются в лечебных целях, в частности, в городе Мур (штат Новый Южный Уэльс), где крупный год в источниках бурлит вода при температуре свыше 100'С.

Острова Уоллис и Футуна

Застывшая лава Океании

ВО СПАСЕНИЕ МИССИНЕРОВ

Франция установила протекторат на архипелаге под предлогом защиты миссионеров, которым оказали на островах не самый теплый прием.

  Архипелаг Уоллис и Футуна - одно из заморских сообществ Франции в Океании. Ландшафт здесь преимущественно холмистый на высоких вулканического происхождения и равнинный на низких коралловых. образованных цепочками рифов вокруг высоких островов. Холмы на самом деле являются осыпавшимися конусами потухших вулканов, они окружены лавовыми равнинами. Так как острова расположились рядом с Фиджийской зоной разлома, землетрясения на островах совсем не редкость. Самое мощное из недавних произошло в 1993 г., его сила составила 6,5 балла. Обошлось малой кровью, но все же без жертв: погибли несколько человек.

  Мелкие острова практически безлюдны, население сосредоточено на двух крупных - Увеа (здесь живет две три населения архипелага) и Футуна,  а на тертьем - Алофи - люди живут лишь время от времени. Некоторые жители острова Футуна заводят на Алофи свои небольшие участки, где выращивают в том числе табак.

  Столь избирательная заселенность архипелага связана с нехваткой питьевой воды. На некоторых островах вода есть в озерцах, заполняющих кратеры потуших вулканов. Есть подобные водоемы и на побережье, но они соленые. Реки здесь скорее похожи на ручьи (их довольно много на Увеа и Футуна).

  На островах плодородная красноземная почва, характерная для субтропических широколиственных лесов. Но сами леса на островах почти все вырублены, а оставшиеся продолжают вырубаться по правилам подсечно-огневого земледелия. Это стало причиной интенсивной эрозии здешних почв.

  Представители местной фауны практически не представляют угрозы для человека. Животный мир суши в целом сравнительно беден, здесь почти не сохранилось эндемичных видов. Правда, периодические нашествия улиток сильно осложняют островитянам жизнь. Прибрежные воды богаты рыбой и сравнительно безопасны: здесь водятся только две ядовитые рыбы (скат-хвостокол и рыба-камень), а акулы редкие гости.

  Заселение произошло между 1000 и 1500 гг. до н.э. племенами с Зондских островов. Впоследствии на земли архипелага вторглись жители Тонга, они преодолели слабое сопротивление туземцев и создали королевство Ало на Увеа к началу XVI в. Позднее здесь появилось еще королевство Сигав. Население острова Футуна достаточно долго удерживало его за собой, но в конце XVII в. он перешел к самоанцам.

  Первыми среди европецев на островах побывали голландские мореплаватели Якоб Лемер и Виллем Схаутен: в 1616 г. они открыли остров Футуна. Голландцы дали открытому им острову название Хорн - в честь своего родного города. Это наименование не прижилось, да и голландцы здесь больше не появлялись, а пришедшие позднее французы использовали местное название - Футуна. Острова Уоллис были названы так в сеть английского мореплавателя Самюэля Уоллиса, окрывшего их в 1767 г. во время своего кругосветного плавания.

  Лишь французы решились поселиться на островах в 1837 г. Это были миссионеры Общества Марии, обращавшие туземцев в католицизм. Первого проповедника, Пьера Мария Шанеля, местные жители зарубили топором (в 1954 г. он был канонизирован и объявлен святым покровителем Океании, а его мощи были помещены в церкви острова Футуна). Франция встала на защиту миссионеров и провозгласила свой протекторат над островами в 1887 г.

В начале XX в. острова стали колонией Франции. В годы Второй мировой войны здесь находился военный аэродром BBC США. С 1961 г. острова имели статус французской заморской территории, а с 2003 г. стали заморским сообщестом Франции.

ОСТРОВА ТЕХ КОРОЛЕЙ

С древних времен здесь сохранились три королевства. Хотя власть монархов ограниченна для островитян это часть традиции.

  Жители заморской территории островов Уоллис и Футуна являются гражданами Франции со всеми конституцонными правами и обязанностями.  Глава государства - президент Франции, а на заморской территории его предствляет верховный администратор, назвачемый президентом по рекомендации МВД страны.

  Три короля, правящие королевствами Ало (85 км-квадратных). Увеа (77,5 км-квадратных) и Сигаве (30-км-квадратных), входят в Совет территории, который имеет число консультатиную роль. Реальное управление на уровне местных общин в руках каролей и деревенских вождей, но они чаще всего выступают в роли третейских судей в бытовых некриминальных конфликтах (для других случаев действует суд первой инстанции, опирающийся на французские законы) и на политику и экономику оствов практически не влияют. Долность короля - выборная, но претендовать на нее  и участвовать в выборах в качестве избирателей могут только прелставители "алик" - древних родов . Франция поддерживает номинальное существование королевств, выдавая зарплату монархам, их министрам и деревенским вождям.

  Столь же традиционна экономика островов: здесь сохранился древний обычай "культуры бартера": все, что дает земля и океан, предначначено не для продажи, а для потребления семьей и соседями. Поэтому в повседневной жизни островитян деньги сало что значат: почти все, что здесь производится, тут же и потребялется. Большинство начеления занято в сельском хозяйтсве, представленном выращиванием кокосов и овощей, скотоводством и рыболовством. Главенствующую роль играют птицеводство и свиноводство: свиньи, в частности, необходимы для традиционных жертвоприношений. Растениеводство осложнено тем, что только пятая часть земли может возделываться. Рыболовство ведется примитивными средствами - с каноэ, самодельными сетями, ружьями для подводной охоты и дротиками, а в промышленных масштабах не осуществляется.

  Колоссальное значение для бюджета имеют субсидии французского правительства. продажи лицензий на ловлю рабы иностранными судам и денежные переводы из Новой Каледонии от выходцев с островов, занятых на местных предприятиях.

  В новую Каледонию - другое заморское образование Франции на юго-западе Тихого океана - соседи перебираются часто: там уже обосновалось около 20 тыс. выходцев с островов Уоллис и Футуна, уехавших в поисках работы, и это больше, чем все нынешнее население островов.

Город Мата-Уту на острове Увеа - административный центр архипелага и его крупнейший морской порт. Этот населенный пукт велик лишь стравнительно: численньсть жителей Мата-Уту составляет немногим более тысчи человек, улицы здесь не имеют названиц. Главная местная достопримесательность - единственный на островах супермаркет. Известен город и историческим памятником Талиетуму, или Коло Нуи, - тонганской крепостью XV в.

Киннаур

Долина тысячи богов

В ТЕНИ СВЯТОЙ ГОРЫ

Горная область Киннаур известна вершиной Киннаур-Кайлаш - священной горой индуистов возвышающейся на границе с историческим Тибетом.

  Индийская область Киннаур находится в тесных объятиях гор и зажата между хребтами Гималаи, Занскар и Дхауладхар. Высокогорный характер местности объясняет, почему Киннаур - не самая маленькая по площади область - стоит в Индии на одном из последних мест по численности населения.

  Реки с бурным течением несут свои воды в узких ущельях. Относительно ровные участки области - это долины трех самых больших рек: Сатледж, Спити и Баспа - с притоками.

Единственное в Киннауре большое озеро Нако расположено в центре одноименной деревни. Оно прославилось тем, что на его берегу остался отпечаток босой ноги, который, по преданию, принадлежит самой Падмасамбхаве - индийскому учителю буддийской тантры VIII в.. известному как Гуру Ринпоче, или Драгоценный Учитель, почитаемому как второй Будда.

Климат в Киннауре типично альпийский, с долгой зимой (октябрь-мая) и коротким летом (июнь-сентябрь). В нижнем течении рек Сатледж и Баспа часто идут провилные дожди, приносимые муссонами.

  Горы определили и состав местной флоры: она довольно бедная, представлена главным образом жесткими травянистыми растениями. Деревья - преимущественно дубы, каштаны, клены, березы, магнолии. В горах на высоте от 3500 до 5000 м растут можжевельник, сосна, пихта, кипарис, рододендрон.

  Относительно многочисленная популяция у таких представителей фауны, как гималайский медведь и горные козы. Здешнее население мало интересуется охотой, предпочитая выращивать яков и дзо, или хайнака (это жвачное млекопитающее, гибрид яка и коровы). В качестве вьючных животных и как личный транспорт используются очень выносливые киннаурские пони.

  В течение тысяч лет район Киннаура оставался, по сути, недоступным, и люди, живших в горах, практически не поддерживали связи с жителями равнинных участков. Изолированное положение здешних мест стало причиной того, что нынешним поколениям ничего не известно о прошлом региона, а древние индуисткие легенды упоминают о Киннауре как о промежуточной территории между небом и землей, между богами и людьми. В легендах и мифах главных источниках сведений о прошлом Киннаура - местное население называют киннарами, племенем полубогов. Принято считать, что Киннаур - это земля, где во время изгнания жили пандавы - воины братья, сыновья царя Хастинапуры Панду и его жен Кунти и Мадри: Юдхиштхира, Бхима, Арджуна, Накула и Сахадев.

  Точно известно, что к началу XIV в. Киннаур был разделен на семь районов-кхундов, постояно воевавших друг с другом. Об эпохе феодальных войн напоминают сохранившиеся в Киннауре старинные форты: Лабранг, Моранг и Камру.

  В начале XIX в. здешние земли захватили гуркхи - английские колониальные войска, набиравшиеся из непальских добровольцев. Они полностью разграбили Киннаур и сожггли те немногие рукописи. что могли бы рассказать о прошлом края. Англичане создали на месте исторического Киннаура техсил Чини.

  После провозглашения Индией независимости от Великобритании в 1947 г. Киннаур вошел в состав округа Махасу.

  В 1960 г. была проведена коренная реорганизация административно-территориального деления в Индии по этнокультурному принципу, и Киннаур стал отдельной областью в штате Химачал-Прадеш.

ГОРНЫЕ РОБИНЗОНЫ 

Большую часть года люди Киннаура живут отрезанные от всего мира.

  Образ жизни местного населения мало изменился с тех пор, как здесь появились первые постоянные жители. Киннаурцы занимаются преимущественно растениеводством - садоводством и овощеводством. Киннаур изветен во всем мире лучшими сухофруктами (в основном яблоками) и питательными семенами сосны-чилгозы (почти такими же, как у известной нам кедровой сосны).

  Другой источник доходов здесь - изготовление шалей и ковров на самодельных деревянных станках, передающихся из поколения в поколение. Нередко в домах киннаурцев можно увидеть такой станок с медными деталями, изготовленный, возможно, еще полтысячи лет назад.

Киннаурцы - очень древний народ: он упоминается в "Махабхарате" и является единственным представителем коренного населения индийских Гималаев, не смешавшимся с арийскими племенами и не уничтоженным ими.

  В этнокультурном отношении Киннаур принято разделять на ри части. В Нижнем Киннауре - районе города Сангла - живут преимущественно индцсы. Средний Киннаур - район города Калпа - населен буддистами и индусами. Многие местные жители исповедуют сразу и индуизм, и буддизм, что никогда в Киннауре никем не возбранялось. Такая же ситуация в Верхнем Киннауре, находящемся на границе с Тибетом. Несмотря на столь пеструю картину, большинство киннаурцев - буддисты Махаяны. Почти в каждой киннаурской деревушке есть монастырь с религиозным учителем - ламой - и монахами, которые набираются исключительно из касты раджпутов.

  Киннаурское общество во многом традиционно (сказалась многовековая изоляция) и состоит из двух больших групп - крестьян и ремесленниковкустарей, представленных разными этносами из каст Каннетов (аналог североиндийских раджпутов изз варны (касты) кштариев) и Сшеджулдов (аналог варны шудр) - шамангов (ткачей и прядильщиков), домангов (медников) и оров (плотников).

  Современное домостоение мало распрострпнено в Киннауре, где по старинке строят двухэтажные домас землной крышей. Причем в разных районов есть свои традиции строительства: если в Нижнем Киннауре дома возводят из дерева и камня, то в Верхнем Киннауре они только каменные. Нижний этаж - это стойло для скота и кладовка для припасов на долгую зиму.

  Количество праздников, что отмечают в здешних горах, позавидует любой другой штат Индии.

  Фестиваль Сазо проводят в январе: люди купаются в ледяной воде горных ручьев, возносят молитвы домашним богам, танцуют и приносят им в жертву часть скромной трапезы. Фестивальский праздник Фагул посвящен Кали - богине разрушения и порядка одновременно. Окончание зимнего сезона отмесают на празднике Байсакхи, когда женщины надевают наряды, сшитые за зиму. Во время июльского праздника Дакхраини богам преподносят цветы. собранные на горных вершинах.

  Большой Киннаурский фестиваль отмечается в конце октября, начиная с конца 1980-х гг., когда Киннаур открыли для посещения иностранцаим и паломниками из других штатов. Все они спешат в долину Сангла, откуда виден пик Киннаур-Кайлаш - зимняя обитель Шивы и Парвати. Гора почитаема и индуистами, и буддистами; вокруг нее осуществляется "парикрама" (священный обход), которая занимает 3-4 дня.

Кочабамба

Страна болотных индейцев

С ВЫСОТЫ ИИСУСА ХРИСТА

С 1994 г. символом города стала статуя Иисуса Христа на гре Сан-Педро в восточной части Кочабамбы. Поднявшись сюда по канатной дороге, можно увидеть городскую панораму сквозь смотровые окна.

  Кочабамба - один из крупнейших городов Боливии, расположен в 220 км юго-восточнее Ла-Паса в одноименной плородной долине. Долина ркружена горами, достигающими высоты 5000 м.

  Свое название город получил от двух слов: "коча" (озеро) и "пампа" (открытая равнина, степь). Центральные кварталы Кочабамбы располагаются на равнине, однако разросшийся город занимает и склоны прилегающих холмов и гор. Река Рио-Роча протекает к северо-западу от городского центра, а большое озеро лагуна Алалай находится на юго-востоке Кочабамбы.

Задолго до появления здесь европейцев долина Кочабамба уже была населена племенами инков, тупурайя, мохокойя, омереков и тиунако.

  Город Кочабамба был основан 15 августа 1571 г. получил название Оропеса в честь вице-короля Перу Франсиско де Толедо, происходившего из семьи графов де Оропеса. Однако по его приказу датой официального основания города по сей день считается 1 января 1574 г.

В 1786 г. испанский король Карл III (1716-1788 гг.) вернул городу, ставшему за три года до этого административным центром вице-королевства Рио-де-ла-Плата, историческое Кочабамба.

  14 сентября 1810 г. жители Кочабамбы во главе с Франциско де Риверо подняли восстание, когда стало известно, что герой освободительного движения Педро Доминго Мурильо казнен в Ла-Пасе. Флаг повтсанцев (небесно-голубого цвета) до сих пор является флагом департамента Кочабамба, а 14 сентября - официально отмечаемым праздником.

  В мае 1812 г. во время войны за независимость (1809-1825 гг.) произошло очередное восстание против испанских колониальных властей. 24 мая были убиты практически все мужчины гоода. Оставшиеся в живых женщины, старики и дети собрались на близлежащих холмах и пытались отстоять родной город при помощи палок и камней, но, конечно же, безуспешно. 27 мая Свыше 200 защитников города погибло. В память об этом дне на одном из холмов возвели памятник в честь самоотверженных женщин. Каждый год, 27 мая, в память об этом событии, в Боливии отмечается День матери.

  В 1825 г. Боливия получила независимость, а Кочабамба стала столицей одноименного департамента.

В ЦЕНТРЕ БОЛИВИЙСКОГО ВИНОГРАДАРСТВА

Местность, в которой находится Кочабамба, граждане страны называют не иначе как "Боливийский виноградник".

 Кочабамба - четвертый по величине город в Боливии после Ла-Паса, Эль-Альто и Санта-Краус-де-ла-Сьерра.

  Мягкий климат в долине определил специализацию района с центром в Кочабамба. Здесь выращивают не только лучший в Боливии виноград, но также зерновые, картофель и цитрусовые. После того как в Боливии были найдены богатейшие меторождения нефти, в городе были построены нефтеперерабатывающие и нефтехимические предприятия. Также в долине вокруг города собирают больше всего в Боливии листьев коки, из-за чего за Кочабамбой закрепилось "слава" одного из самых главных производителей кокаина в Южной Америке.

  В Кочабамбе говорят на очень патриархальном варианте испанского языка, сохранившемся со времен конкистадоров, в котором совсем немного слов из наречий местных индейских племен кечуа и аймара, таких как "гуагуа" (дитя) и "папа" (картофель).

Главное событие в религиозной и культурной жизни Кочабамбы - августовский праздник в честь Святой Девы Уркупины - покровительницы города. Праздник сопровождается торжественными процессиями и крестным ходом за 14 км от города к мощам святой Уркупины в Кильакольо.

  Очертания города мало изменились с эпохи испанской колонизации: в центре города - площаль, кафедральный собор и дома в колониальнои стиле, и лишь новые городские торритории отданы под современную застройку.

  В 1994 г. на горе Сан-Педро в восточной части Кочабамбы была воздвигнута статуя Иисуса Христа, ставшая символом города. Ее высота - 34,2 м, а вместе с постаментом - более 40 м, что на два метра выше знаменитой статуи Христа на горе Корковадо в Рио-де-Жанейро.

Здесь теплые сухие дни и прохладные ночи, и, чтобы описать прекравный климат Кочабамбы, боливийцы говорят: "Ласточки никогда не улетают из Кочабамбы".

Залив Бохайвань

Море Бо

БЕРЕГ МОРЯ, РОЖДЕННЫЙ ЖЕЛТОЙ РЕКОЙ

Плодородное побережье залива на протяжении тысяч лет очень плотно заселено, и это несмотря на то, что люди живут по соседству с рекой, прозванной "Горе Китая".

  Китайцы называю весь залив в целом коротко - "Бохай", что в переводе может означать и "море Бо", и "Бохайское море". Западная часть залива глубоко врезается в сушу по направлению к городу Тяньцзинь, и именно эту область в Китае называют Бохайвань. Залив отделен от открытого Желтого моря полуостровом Шаньдун с юга и Ляодунским полуостровом с востока.

Линия побережья залива Бохайвань, которая сформировалась за счет отложений, приносимых водами реки Хуанхэ и накапливавшихся в течение тысяч лет, проходит по краю Великой Северо-Китайской равнины. Влияние реки на формирование залива огромно: она приносит до 1380 млн т/год твердых осадков, размывая лёссовое плато Великой равнины и Шансийские горы, формирует рельеф дна залива и моря и окрашивает в желтый цвет как сам залив, так и море, получившее соответствующее название. При впадении в залив реки образует обширную дельту, которая выдвигается в море со скоростью 300-400 м/год, а в отдельные годы - даже на 1-1,5 км. За последние полторы тысячи лет Хуанхэ 26 раз менял свое русло, и впадала в Желтое море южнее полуострова Шальдун, а не севернее него. как в настоящее время. Нынешнее положение устья Хуанхэ было зафиксировано всего лишь в 1852 г.. и после этого дельта выдвинулась в залив Бохайвань на 20 км. Сама Жельтая река (Хуанхэ) и другие реки, впадающие в залив, сформировали особый тип побережья, получивший название "шенье-плейн". Это четыре ряда береговых валов, продвинутых на 50 км вглубь территории Китая. Береговые валы имеют ширину 50-60, иногда 200-300 м, а высоту 1-2, иногда до 8 м. Они сложены  песком с примесью гравия и ракушками различных видов.

  Здесь довольно высокие полусуточные приливы: вода поднимается пости на три с половиной метра. Приливы и реки образовали обширные илистые осушки - участки морского дна, обнажающиеся во время отлива и заливаемые водой во время прилива - шириной до 10 км. Местное население, огораживая его от моря, использует этот плодородный слой для выращивания злаков и овощей, и за тысячи лет вдоль берега выросла сложная система земляных дамб, построенных вручную и крайне чувствительных к разливам рек и ураганам с моря.

  Судоходство по заливу осложняется тем, что в прибрежной части он замерзает с ноября по март.

  До начала XX в. Бохайский залив носил наименование Чжили, или Бейчжили: до 1928 г. так называлась и прибрежная китайская провинция Хэбэй. прилегающая к Пекину. Так как она находилась рядом со столицей, то и управлялась наместником прямо из Пекина. В 1928 г. после победы Гоминьдана столица была перенесена в Нанкин, а провинция Чжили переименована в Хэбэй. Китайские коммунисты, придя к власти, не стали менять название провинции, зато изменили названия залива. Впоследствии залив Бохайвань получил свое современное название - по первому государству тунгусов и маньчжуров Бохай (Пархэ), просуществовавшему на берегу залива с 698 по 926 г.. пока его не завоевали кидани - кочевые племена, давшие название всему Китаю, используемое в некоторых славянских языках, в том числе в русском.

ЗАЛИВ "ПОД БОКОМ" У ПЕКИНА

Залив Бохайвань, лежащий, как и все Желтое море, на континентальном шельфе, хранит огромные нефтяные месторождения; по некоторым оценкам, их запасы составляют от 9 до 20 млрд тонн.

  Близость к столице Китая - Пекину - способствовала предращению залива в один самыз оживленных судоходных районов оживленных судоходных районов Мирового океана. В связи с этим на побережье Бохайваня расположен ряд крупнейших портов Китая.

  Городской округ Циньхуандао - крупнейший угольный порт страны, откуда уголь доставляется на самые мощные ТЭС в Китае. Примечательно, что в XIX в. на месте современного порта были расположены два города - две станции на пути железной дороги между Пекином и Шэньяном в провинции Ляонин. ТОлько в XX в. здесь был построен порт.

  Порт Тяньцзинь с грузооборотом 453 мон т(2011 г.) - крупнейший в Северном Китае. Кроме того, это главные морские ворота Пекина. Тяньцзинь является одним из четырех городов центрального подчинения КНР. Он поддерживает высокоскоростную железнодорожную связь с Пекином. В XX в. этот город стал одним из главных проектов индустриализации Китая.

  В акватории залива находится группа островов Чаншань. Они знамениты на все китайское побережье своими морскими фермами, где выращивают голотурию (морской огурец), моллюсков оболон, морского ежа, различные виды двустворчатых моллюсков, водоросль ламинарию (морскою капусту), морского гребешка и даже некоторые виды морской рыбы. Столь успешной работе по разведению моллюсков способствует мощный речной сток, образующий множество естественных отмелей, где и подрастют моллюски и иглокожие.

  Вторая по значению отрасль экономики района залива Бохайвань, так же, как и всего Бохайского залива, - добыча нефти и природного газа на континентальном шельфе. Здесь добывается основная часть всех шельфовых углеводородов Китая. Главный район нефтедобычи - месторождение Шэнли в городском округе Дунъин провинции Шаньдун. Общий объем разведанных нефтезапасов - более 600 млн тонн. Нефтяные месторождения обеспечивают 43,1% от общего размера добычи сырой нефти в стране. Месторождение осваивается с 1964 г.

  Жители территорий близ залива продолжают заниматься традиционным для региона трудом - добычей соли из морской воды (вдоль залива Бохайвань расположены обширные соляные бассейны площадью в десятки тысяч гектаров) и рыболовством. Здесь добывают преимущественно горбыля, рыбу-саблю, сельдь, и креветок.

  Несмотря на то, что Бохайский залив богат рыбой (это обусловлено большими объемами наносного ила), ухудшение экологической обстановки дает о себе знать. Одна из серьезных экологических проблем, серьезно влияющих на состояние залива, - грязные стоки Хуанхэ и других рек, стекающие в залив со всей Северо-Китайской равнины. Осложняет ситуацию и слишком интенсивная рыбная ловля. Опасность создает также нефтедобыча. осуществляемая в заливе: в 2011 г. Китайсской национальной шельфовой нефтяной корпорацией, третьей по величине в Китае, был допущен масштабный разлив нефти. В результате был загрязнен участок площадью 840 км-квадратных.