Республика Конго

На правом берегу великой реки

ЧЕРЕЗ СЕКТЫ И ИДЕИ МАРКСА - К НЕЗАВИСИМОСТИ

Путь к свободе для этой невольничьей страны был тернист, кровав и парадоксален.

  На землях, которые в настоящее время входит в состав Республики Конго, издавна обитали племена пигмеев, занимавшихся охотой и собирательством. В 6-9 вв. пигмеев вытеснили в джунгли племена банту: конго, вили, йомбе, теке. Сейчас банту составляют 98% население страны. Банту жили первобытно-общинным строем с элементами рабовладения. К тому времени, когда сюда прибыли европейцы,банту создали несколько государств, например Лоанго, Теке и др.
  В 1482 г. в устье реки Конго высадился на берег португальский отряд мореплавателя Диогу Кана (ок. 1440-1486 гг.). К тому времени португальцы уже открыли для себя Западную Африку и теперь закреплялись на ее берегах. Кан начал торговать с туземцами, не забыв немедленно окрестить местного императора Нзинга Нкуву.
  Португальцы быстро поняли, что самым прибыльным товаром из Конго является рабы. В начале 16 в. они в массовом порядке вывозят невольников из Конго на плантации Бразилии. Воспользовавшись межплеменными распрями, португальцы поставили работорговлю на поток: прибрежные племена продавали им захваченных в рабство жителей внутренних районов Конго.
Когда рабство было запрещено международными законами, португальцы утратили интерес к стране, где естественным регулятором численности населения была болотная лихорадка.
  В конце 19 в. здесь появились французы, которых интересовали богатые залежи медной руды.
  В 1880 г. итальянский граф Пьетро-Паоло Саворнан ди Бразза, служивший во французской армии, основал город Браззавиль - будущую столицу Республики Конго. Граф был выдающимся исследователем так называемой экваториальной Франции. В 1886 г. он стал генеральным комиссаром колонии Французское Конго и пытался противодействовать жестокому обращению колонизаторов с туземцами. Местные жители и сегодня благодарны графу за это, в 2006 г. останки Де Бразза были перенесены из Алжира в специально построенный для этой цели мавзолей в основанном им Браззавиле.
Под названием Среднее Конго нынешняя Республика Конго оставалась в качестве колонии и полуколонии до 1960 г.
  Особенностью местного освободительного движения было то, что сопротивление колонизаторам носило характер религиозно-этнического сектантства. Те же секты после получения независимости преобразовались в политические партии, представлявшие интересы разных племен Конго: мбоши - на севере, вили - на побережье и баконго - на всей территории страны.
  В поисках единения (слово "единство" написано на гербе страны) молодые революционеры в 1970 г. создали Конголезскую партию труда (КПТ). Страна получила новое название Народная Республика Конго, власть перешла к народным советам, а официально идеологией стал марксизм-ленинизм. Такой поворот в создании конголезцев оказался слишком радикальным: в стране начались волнения и вплоть до 1979 г. здесь сохранилось чрезвычайное положение. Президентом стал генерал Дени Сассу-Нгессо, вернувший в Конго многопартийность, отказавшийся от советской идеологии и начавший сотрудничество с Францией и США. Но партии представляли интересы все тех же трех главных племен.
  Вплоть до настоящего времени сменяющие друг друга правительства Республики Конго пытаются вести внутреннюю политику, основанную на использовании межэтнических противоречий и коррупции. В стране периодически вспыхивают межплеменные столкновения.

ЕДИНСТВО, ТРУД, РАЗВИТИЕ

Эти слова написаны на гербе страны, которой пришлось пройти непростой путь к независимости. Даже сейчас, по прошествии многих лет после освобождения от колониальной зависимости, Республика Конго находится в непростой экономической ситуации.

  В стране разведено много месторождений полезных ископаемых, но добыча осложнена или вовсе невозможна из-за частых наводнений, затопляющих шахты. Наводнения - главная проблема страны, из-за чего затруднено ведение интенсивного сельского хозяйства.
  Сегодня экономика страны во многом зависит от нефтедобычи на континентальном шельфе у города Пуэнт-Нуар. Некоторый доход приносит заготовка древесины редких и дорогих деревьев лимба, акажу и окуме ценных лиственных пород, используемых для производства фанеры и столярных плит.
  Еще один вид пополнения государственной казны национальные заповедники, ставшие притягательными туристическими объектами. Но массового притока туристов в страну не происходит. Главные причины: непривычно тяжелый для неафриканцев климат и затянувшаяся на много лет межплеменная борьба. Две трети населения страны живет в трех городах Браззавиль, Пуэнт-Нуар и Лубомо и вдоль соединяющей их железной дороги. Это произошло в результате гражданской войны 1997-99 гг., которая привела к массовому юегству населения из сельской местности в города.
  Конголезская океаническая железная дорога была построена для перевозки грузов из порта Пуэнт-Нуар в долине реки Конго, нижний участок которой из-за порогов и водопадов не является судоходным. Строительство длилось 13 лет (с 1921 по 1934 гг.), протяженность дороги составляет 502 км. Прокладка велась в ужасающе тяжелых условия, в ходе ее умерло более 17 тыс. рабочих.
  Проблемный участок, обойти который стало возможно лишь с постройкой дороги, включал и знаменитый водопад Ливингстона, каскад порогов в нижнем течении реки Конго протяженностью 350 км и с перепадом высот в 270 м. Русло реки узкое (300-800 м), а глубина апечатляющая: 230 м и более. Назван водопад в честь исследователя Африки шотландца Давида Ливингстона (1813-1873 гг.), хотя сам путешественник здесь никогда не бывал.
  Население Республики Конго страдает от безработицы, и это при том что Конго славится мощными профсоюзами в Экваториальной Африке, а уровень грамотности взрослого населения достигает 63%, что для Тропической Африки является очень высоким показателем. Но численность образованного населения снижается из-за все тех же межэтнических вооруженных конфликтов.
  Межплеменным различия сказывают и на занятости населения. Баконго занимаются земледелием и торговлей, мбоши переселяются в города и благодаря протекции родственников устраиваются на государственную службу, батеке и санга сохранили традиционный уклад жизни: земледелие, охоту и рыболовство. В джунглях живут пигмеи, обменивающие дичь на товары. Отдельная статья доходов страны и ее гордость прекрасные деревянные скульптуры народа чокве, повлиявшие на мировое искусство.
  В настоящее время в Республике Конго нет объектов, внесенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Но по состоянию на 2011 г. пять объектов уже включены в чмсло кандидатов на внесение в этот список. Это старый порт для погрузки рабов в департаменте Куилу , королевские владения в городе Мбе, заповедник Конкуати, национальный парк Дзанга-Ндоки и национальный парк Одзала. 







Кливленд

Город на берегу Эри

КЛИВЛЕНД:РОЖДЕНИЕ И ВОЗРОЖДЕНИЕ

Кливленд был основан в 1796 г. Свое название город получил в честь генерала Мозеса Кливленда (Cleaveland), но сегодня пишется как Cleveland. Кливлендцы по-разному объясняют исчезновение буквы "а" из название родного города.

Половина горожан утверждают, что первопоселенцы сделали опечатку, когда составляли первую карту местности вокруг города. Другие с не меньшим упорством настаивают на версии о том, что издатель первой городской газеты "Кливленд газетт энд коммершиал реджистер" специально избавился от одной буквы в заголовке, чтобы длинное название уместилось на странице.
Генерал Мозес Кливленд (1754-1806 гг.) законодатель, политик, военный, юрист и один из создателей конституции США. Ему принадлежали акции компании, которая за 1 млн 200 тыс. долл. приобрела у правительственной организации земли на северо-востоке нынешнего штата Огайо. Индейцы в сделке не участвовали, и с ними еще предстояло договориться. В 1796 г., во главе отряда из 50 переселенцев, генерал Кливленд прибыл на место, где его встретили индейцы племен могауки и сенека. Индейцы согласились права на громадную территорию в обмен на бисер и виски стоимостью 1 тыс. 200 долл.
Добравшись до устья реки Каяхоги люди увидели чудесную зеленую равнину с девственными лесами, разбили  ее на участки и назвали новое поселение в честь генерала Кливленда. Сам генерал сразу же покинул это место и никогда сюда не возвращался. Но горожане чтут память своего благодетеля, увековечив его образ в памятнике на площади Паблик-Сквер.
В 1800 г. Кливленд представлял собой деревню из одной хижины, в которой жил единственный житель - некто Лоренцо Картер. В 1810 г. население Кливленда составило 57 чел., а в 1820 г. здесь уже жили 150 чел. В городе были две лавки, два салуна и школа.
За свою сравнительно недолгую историю город пережил несколько периодов стремительного взлета и столь же быстрого падения.
Географическое расположение Кливленда оказалось очень выгодным: река, озеро, район лесов и плодородных земель. Начиная со второй половины 19 в., Кливленд становится важным торговым городом на берегу о. Эри. Когда к городу подвели железную дорогу, Кливленд сменил специализацию и стал крупным индустриальным городом, в развитие которого вкладывал деньги Рокфеллер. Он и создал здесь знаменитую нефтяную компанию "Стандард Ойл". В 1920 г. Кливленд был пятым городом в США по числу жителей. Здесь жили представители 48 национальностей, говорившие на 40 языках. Город был первым в США по числу миллионеров.
Кливленду пророчили великолепное будущее, он стал бы богатейшим городом Америки, если бы не Великая депрессия. Экономический кризис 1929-39 гг. разрушил его тяжелую промышленность. Сталелитейные заводы и автомобильные конвейеры встали, нефтепереработка упала катастрофически. После Второй мировой войны экономика города пошла на поправку, но обнаружилось, что у Кливленда появилось много конкурентов в лице новых промышленных центров на западе и юге страны. Жизненный уровень горожан упал настолько, что в 1966 г. его всколыхнули массовые расовые конфликты, а в 1978 г. Кливленд заслужил печальную славу первого американского города, объявившего себя банкротом.
Кливленд все еще пытается оправится после кризисов. Предприятия тяжелой промышленности сменили высокотехнологичные производства и финансово-кредитные организации. Тем не менее самым большим работодателем здесь является не производство, а Центральная кливлендская клиника.

НА "ГОРЯЩЕЙ РЕКЕ"

Американцы знают реку Каяхога как "Горящую реку". Это не шутка: река действительно горела, и не раз. Этот удивительный факт помог создать в Кливленде широкое движение за экологическую чистоту реки и всего города.

  Название реке дали индейцы, и в переводе с ирокезского языка означает "змеящаяся река". Река действительно очень извилистая и чем ближе к месту ее впадения в озеро Эри, тем этих поворотов больше. Это объясняется тем, что река сформировалась в результате движения ледников в последний Ледниковый период. Устремившись в низину к озеру Эри - река прорезала путь вокруг осадочных пород, оставленных отступающим ледником, отчего и стала походить на подкову.
  Ее нынешнее устье - это инженерное сооружение, предназначенное сделать реку судоходной. Желание переделать реку в удобный транспорт путь и постройка на берегах химических и сталелитейных заводов привели к печальным результатам. Еще 30 лет назад поверхность реки была покрыта маслянистой пленкой, а местами - слоем нефти, кое-где толщиной в несколько сантиметров. Из-за этого в ней скапливался мусор, образовавший плавучие массы. Цвет реки стал темно-коричневым, а вся рыба ушла, ей нечем было дышать.
  Плавучие массы горели на реке начиная с 1868 г. Самый большой речной пожар был отмечен в 1952 г., и он вызвал разрушение прибрежных построек. Журнал "Тайм", описывая пожар на реке в 1969 г., заметил, что Каяхога "не течет, а сочится" и в ней "невозможно утонуть, можно только разложится".
  После этого власти взялись за реку всерьез, создав Агенство штата Огайо по охране окружающей среды. Качество воды заметно улучшилось, в 1998 г. Каяхого стала одной из 14 т.н. "Рек американского наследия", но все еще остается в списке "Территорий Великих озер, вызывающих беспокойство".
  Местные жители полны оптимизма и придумали поговорку: "Пусть у нас не все хорошо, но мы хотя бы не Детройт".
С чем Кливленду явно повезло, так это с большим количеством интересных зданий и сооружений. Центр города находится там же, где его наметил еще Мозес Кливленд в 1796 г. На центральной площади Паблик-Сквер высятся все три самых высоких здания города: "Ки-Тауэр" (289 м), "Терминал-Тауэр" (216 м) и "200 Паблик-Сквер" (201 м). Несмотря на всю монументальность этих деловых зданий, на их фоне не потерялся уникальный памятник солдатам и морякам - участникам Гражданской войны 1861-1865 гг., открытый в День независимости США в 1894 г. 40-метровый гранитный памятник увенчан статуей "Богини Свободы" и окружен четырьмя бронзовыми скульптурами группами, изображающими четыре рода войск армии северян: матросов, кавалеристов, пехотинце и артиллеристов.
  Кливлендцы известные меломаны. Здесь находится знаменитый Кливлендский симфонический оркестр, основанный в 1918 г., для которого город построил отдельный концертный зал "Северенс-Холл" (в списке Национальных исторических мест США). Кливлендский оркестр входит в пятерку лучших симфонических оркестров США, и он - единственный, находящийся в не очень крупном городе.
  Музыкальные пристрасти кливленцев поражают разнообразием: жители города выступили с инициативой создать здесь Зал и музей славы рок-н-ролла, и каждый год в Кливленде проводится заседание комиссии по увековечиванию имен лучших рокеров. Здание Зала славы было спроектировано Бей Юймином, которому принадлежит идея башни с выступающей стеклянной пирамидой в тиле неоконструктивизма.
  Что касается спорта, то для кливлендцев он, как и для всего мира, впрочем, почти всё: и развлечение, и политика, и экономика. Но, пожалуй, именно в Кливленде его значение настолько велико. Город выставляет на игры лиг бейсбольную команду "Кливленд Индеанс", футбольную "Кливленд Браунз", баскетбольную "Кливленд Кавальерс" и хоккейную "Лейк Эри Монстерс". Для всех команд в городе построены огромные стадионы.

КУАЛА-ЛУМПУР

В тени башен-близнецов

ВСЕ НАЧАЛОСЬ С СЛОВА

В 1857 г. отряд китайских искателей оловянной руды высадился в устье рек Кланг и Гомбак, надеясь отыскать новое месторождение. Они построили деревню, которая получила название, точно отражающее ее местонахождение: в переводе с малайского Куала-Лумпур означает "Устье Мутной реки".

В середине 20 в. отдельные территории сегодняшней Малайзии входили в состав британских колоний или являлись частью султанатов, подконтрольных тем же британцам. Олово и каучук в те времена были главным богатством этих мест. Рабочих рук не хватало, поэтому англичане в массовом порядке переселяли сюда иммигрантов из Китая и Индии. Сложилась четкая иерархия, сохранившаяся частично до наших дней. Англичане командовали всем и всеми. На следующей ступени стояли китайцы, занятые в торговле, добыче полезных ископаемых и надзоре за плантациями гевеи. Ниже находились индусы-рабочие, трудившиеся на железной дороге и производстве каучука. Малайцы образовали самый нижний слой и работали мелкими чиновниками или на плантациях.
Так сложилась удивительно пестрая этническая картина современного Куала-Лумпура. Полтораста лет назад труд здесь был невыносимо тяжелых: мешали наводнения, пожары и нескончаемая гражданская война. Мировая цена на олово постоянно колебалась, и не раз Куала-Лумпур переживал упадок и рисковал навсегда остаться запущенной малайской деревней с китайским населением.
Но в 1880 г. в Куала-Лумпуре обосновалась британская колониальная администрация, а еще через шесть лет он получил статус столицы султаната Селаегор, находившегося в полной зависимости от англичан. Сразу же началось большое строительство. Куала-Лумпур соединили железной дорогой с  побережьем.
В 1896 г. Куала-Лумпур уже столица Малайской конфедерации нескольких штатов фактически колонии Англии. Тогда же в городе сформировался этнический принцип расселения. Торговым центром города стала Рыночная площадь, вокруг которой поселились китайцы. Северный район, за Ява-стрит (сегодня - улица Джалан Тун Перак), заняли коренные жители - малайцы. Прочие районы стали местом проживания индийцев. Британская администрация облюбовала площадь Селаггор Клаб Паданг.
Англичане вскоре утратили интерес к малайскому олову и занялись каучуком для нужд стремительно развивающейся химической и автомобильной промышленности. Окрестности Куала-Лумпура стали одной громадной плантацией гевеи - дерева семейства молочайных, источника натурального каучука.
Город рос стремительно: в 1931 г. в Куала-Лумпуре жили 110 тыс. чел. Развитию города помешала Вторая мировая война и японская оккупация, которую здесь называют "Три года и восемь месяцев". Японские войска заняли Куала-Лумпур в январе 1942 г. и сдали анличанам в августе 1945 г., сразу после атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.
Но не успела закончится одна война, как началась другая. Коммунистическая партия Малайи под руководством Чин Пена (р. 1924 г.) в 1949 г. начала партизанскую борьбу против английских войск. Партизанское движение, однако, было не очень успешным, поскольку опиралось лишь на поддержку китайцев, но не малайцев. Несмотря на это, в полночь 31 августа 1957 г. на площади Селангор Клаб Паданг одновременно с боем часов в последний раз был спущен государственный флаг Великобритании. Чтобы не допустить привлечения населения к партизанам, Англия предоставила формальную независимость Малайе, но чрезвычайное положение в стране было отменено только в 1960 г.
Как бы там ни было, Куала-Лумпур стал столицей независимой Федерации Малайя, а Паданг был переименован в Датаран Мердека, или площадь Независимости. Сегодня на площади высится 100-метровый флагшток один из самых высоких в мире; здесь цветут клумбы и бьют фонтаны, а жители Куала-Лумпура весело отмечают День независимости и Новый год.

ГОРОД ЗДАНИЙ-ВЕЛИКАНОВ

Куала-Лумпур - суперсовременный мегаполис, международный центр политической и финансовой жизни, место проведения международных встреч на высшем уровне и выставок новейших достижений современной науки и техники.

  Промышленные предприятия давно выведены за границу города и находятся в пригородах и специально построенном для этих целей индустриальном городе-спутнике Петалинг-Джайя. Здесь построены предприятия по переработке продуктов кокосовой и масличной пальм, автосборочные конвейеры, цементные заводы, а также предприятия по переработку каучука и оловянной руды. Здесь же работают знаменитые на весь мир фабрики по производству бытовой техники и электроники. Ведущие фирмы Запада вывели свои производства в Малайзию, т.к. здесь дешевая рабочая сила - преимущественно женщины и высокое качество зборки электроники и компьютерной техники.
  Куала-Лумпур - сравнительно молодая столица и, как все мегаполисы, многонациональна. Это придало архитектуре города совершенно невероятный облик.
  Дома 19 - первой половины 20 в. - пример намеренного смешения стилей. Например, дворец султана Абдул Самада (1894-97 гг.), построенный специально для британской колониальной администрации, сочетает викторианский и мавританский стили. 40-метровая башня с часами возвышается над медными куполами, минаретами и арками с арабесками.
Понятия "древняя постройка" в этом совсем не старом городе относится к сооружениям всего лишь столетней давности, также поражающим разностильностью. К ним относится Масджид Джамек - старейшая мечеть в городе, построенная в 1909 г. по английскому проекту в индийском стиле с мусульманскими луковичными куполами и колоннадами. Она совсем не похожа на Масджид Негара, или Национальную мечеть (1965 г.) - яркий пример малайской архитектуры, с минаретом высотой 73 м.
  Самое поразительное архитектурное творение в городе - знаменитые куала-лумпурские небоскребы. Они расположены в Куала-Лумпур Сити-Центре громадном комплексе, части амбициозного малазийского проекта "Мультимедийный суперкоридор" - и квартале "Золотой треугольник".
  Город уже невозможно представить без символа его финансовой и интеллектуальной мощи - башен-близнецов "Петронас", похожих на два кукурузных початка. Высота 88-этажного комплекса с "Мостиком"-коридором на уровне 41-го и 42-го этажей, называемых "Скайбридж" и увенчанным стальными шпилями, - 451,9 м. Здание находится на 15-м месте в списке высочайших сооружений на Земле. Другое известное во всем мире высотное сооружение столичная телебашня "Менара Телеком" (421 м).
  Чайна-таун Китайский квартал выглядит так же, как и сто лет назад. Здесь живут потомки первых китайских иммигрантов. Власти страны, озабоченные уменьшением пропорциональной численности коренных жителей города, провели т.н. "малаизацию" столицы, разрешив вывески только на малайском языке и строительство домов в малайском стиле. Башня "Мэйбанка" выполнена в форме малайского кинжала "криса", а здание "Табунг Хаджи" похоже на малайский барабан "гедомбэк". В некоторых элементах зданий легко угадываются очертания малайских головных уборов "сонгкок". Психологи отметили весьма необычный факт, политика внешней "малаизации" сделала менее заметным подавляющее присутствие китайцев в Куала-Лумпуре.

Гурон

Второе из Великих

ПОСЛЕДНЕЕ ПРИСТАНИЩЕ ИНДЕЙЦЕВ

Когда-то не административных границ, озеро разделялось лишь на условные владения разных племен. Сегодня же оно располагается между США и Канадой и отличается своеобразной историей освоения побережья европейскими переселенцами.

  Озеро Гурон издавна притягивало к себе людей, потому что могло в изобилии обеспечить их едой и водой.
  До появления европейцев здесь жили индейцы, и самым многочисленным племенем являлись гуроны - некогда могущественное племя Северной Америки. Сами себя гуроны называли вендат Европейцы произносили это слово как "вайандоты", а в бытовой речи именовали индейцев гуронами, от французского слова "гуре", обозначавшего отрезанную кабанью голову. Французы находили сходство между ней и всклокоченной прической вендатов.
  В 17 в., когда сюда пришли европейцы, гуроны жили на берегах озера, объединившись в союз пяти племен численностью около 30 тыс. человек. Индейцы занимались подсечно-огневым земледелием, выращивали кукурузу и бобы, ловили рыбу, черепах и моллюсков. Охота в понимании гуронов заключалась в том, чтоб загнать на край оврага бизона и столкнуть его вниз. Чаще гуроны ели прирученных собак и пеммикан, смесь перетертого в порошок мяса бизона, жира и ягод, способную храниться годами. Гуроны обменивались с другими племенами тем, что нашли в лесу или поймали в озере. Спорные вопросы они решали на совете вождей, часто воевали с соседями, пленных подвергали изощренным пыткам, заканчивавшимся ритуальным актом каннибализма. Верили индейцы в силы природы и духов Солнца, Луны и Неба.
  Масштабная колонизация берегов озера европейцами началась в 17 в. В роли первопроходцев выступили французские "курьер-де-бау", или "лесные бродяги": торговые агенты франко-канадских компаний, охотники на пушного зверя и авантюристы. Один из этих бродяг Самюэль Шамплен - летом 1615 г. первым из европейцев увидел озеро Гурон. Он же исследовал леса на побережье озера, наладил меновую торговлю с индейцами, основал торговые фактории, которые в будущем превратились в большие города на берегах озера. В 1633 г. Шамплен погиб во время так называемых "Бобровых войн", когда индейцы делили охотничьи территории.
  В 1656 г., составляя первые карты озера и его берегов, французы назвали его "Ла Мер Дюс", или "Пресноводное море". Особо не мудрствуя, французы перевели на свой язык вендатское название озера Карегнонди, что и значило "Пресноводное море". Лишь спустя годы озеро все чаще стали именовать "Озеро гуронов", а затем и просто "Гурон".
У индейцев было очень много мехов, и они охотно обменивали их на железные предметы, яркие ткани и бисер, а позже на ружья и алкоголь. Немалую долю в пушной торговле имела католическая церковь, действовавшая через иезуитских миссионеров и францисканских монахов, наводнивших индейские поселки.
  "Бобровые войны" 17 в. стали результатом конкуренции в торговле между европейскими государствами и индейскими племенами. Меха стало меньше, да и спрос на него упал. Обжившись на берегах Гурона, европейцы занялись строительством деревообрабатывающих предприятий и поиском полезных ископаемых для нужд растущей американской промышленности.
  В конце 17 в. большая часть гуронов погибли в войнах с ирокезами. Сейчас в США и Канаде проживает примерно 4 тыс. гуронов, полностью утративших свой язык и перешедших в католичество.

НА ВЕЛИКОМ ОЗЕРНОМ ПУТИ

Великим Озерным путем североамериканцы называют водный маршрут, соединяющий крайнюю западную точку озера Верхнее - через озеро Гурон, Сент-Клэр, Эри, Онтарио и реку Св. Лаврентия - с Атлантическим океаном.

  В этой цепи озеро Гурон занимает едва ли не самое важное место, благодаря исключительно длинной береговой линии 6156 км, а также наличию почти 30 тыс. мелких островов, большая часть которых населена. Столь длинный берег позволил разместить здесь значительное количество промышленных предприятий. Предприятия строились с учетом наличия огромного количества воды. Вот почему здесь так много водоемных производств целлюлозно-бумажных и металлургических. Однако те же предприятия, что превратили берег Гурона в высокоразвитый процветающий район, стали причиной большой беды.
  Технологический процесс получения стали и бумаги подразумевает образование громадной массы сточных вод, с трудом поддающихся очистке. Химические вещества в сточных водах способны изменить и уже в значительной степени изменили экологическую систему озера Гурон. Отдельные участки озера сейчас объявлены "зоной обеспокоенности" из-за повышенной концентрации в воде болезнетворных бактерий, тяжелых металлов, токсичных соединений. Из озера исчезли многие виды рыб и моллюсков, обитавших здесь еще с Ледникового периода.
  Пугающая экологическая ситуация вынудила правительства США и Канады пойти на беспрецедентные расходы для спасения озера от химического загрязнения и разработать экологическую программу, рассчитанную на двадцать пять лет.
  Экологическая ситуация на Гуроне осложняется еще и тем, что в последние годы флора озера терпит не лучшие изменения из-за новых видов-пришельцев: мидий, колючей морской блохи и других. В бедственном положении оказались глубоководные виды и зоопланктон. А проходящие здесь промышленные суда, следующие Великим озерным путем, негативно сказываются на туристической инфраструктуре и привлекательности мест.
  Одна из них "Голубые горы": вертикально уходящие в воду известняковые обрывы высотой в траста метров, вытянувшиеся вдоль южного берега Гурона. Другое удивительное природное образование - остров Репа: причудливая скала, своей формой действительно напоминающая корнеплод, с "ботвой" в виде рощи хвойных деревьев на вершине. Остров сохранился только потому, что давно уже является частной собственностью.
  На Гуроне есть целые острова, ставшие природно-историческими заповедниками. В проливе Макино, соединяющим озера Гурон и Мичиган, находится Парк штата Мичиган "Остров Макино". Основанный в 1875 г., он был вторым национальным парком США после Йоллоустоунского национального парка. Здесь находятся природные достопримечательности, например скала "Сахарная голова", а также исторические постройки. Например, форт Макино, построенный англичанами в 1780-81 гг. для контроля над одноименным стратегическим проливом во время Войны за независимость США.
  Впечатляют размеры другого острова на озере Гурон: остров Манитулин - самый большой остров мира, расположенный в пресном озере. Площадь острова 2766 км2 (больше Великого Герцогства Люксембург). На острове находится озеро Маниту площадь 106,42 км2 - крупнейшее в мире "озеро в озере", а рядом с ним найдена стоянка палеоиндейцев. Эта находка  доказала, что первые люди стали обживать берега озера Гурон еще около 30 тыс. лет назад.






Мессина

Сицилийский Феникс

МЕЖДУ СЦИЛЛОЙ И ХАРИБДОЙ

Ширина пролива, отделяющего Мессину от материка, - всего лишь пять километров. Тот, кто владел городом, контролировал пролив. Древняя легенда говорит, что Мессинский пролив и сам город на самом деле охраняют два морских чудища: Сцилла и Харибда.

  В действительности характер пролива весьма мирный. Если кто и превратил историю этих мест в мартиролог, так это люди, стремившиеся владеть городом, стоявшим на перекрестии торговых путей.
  Еще одна легенда рассказывает, что Нептун отделил Сицилию от континента одним ударом своего трезубца, а Сатурн был так поражен дивной красотой этого места , что заложил здесь античный город. В действительности первым известным поселением здесь был город Занкла. В 730-25 гг до н.э. здесь жили сикулы - харкидские греки. Название города происходит от греческого слова, означающего "серп", и символизировавшего косу в форме полумесяца, закрывавшую гавань. Свое нынешнее название город получил от очередного захватчика, в честь его родного греческого города Мессена.
Мессину захватывали и полностью разрушали многократно: карфагеняне Ганнибала, сиракузцы, римляне, отряды наемников и восставшие рабы. В 264 г до н.э. с высадки римских войск в Мессине началась Первая Пуническая война. Когда Римской империи не стало, городом по очереди владели готы, византийцы (535 г.), арабы (842 г.). Крестоносцы отправлялись отсюда морем в Святую землю.
  Каждый из захватчиков оставлял после себя память в виде храмов и дворцов, но их разрушали новые хозяева города, а также частые землетрясения: давало себя знать близкое соседство с беспокойным вулканом Этна. В историю города впечатались катастрофические землетрясения 1783 и 1908 г., Мессина также страдала от эпидемии бубонной чумы (1743 г.) и холеры (1854 г.). После всех испытаний город был восстановлен (в 1909 г.), но уже в 1943 г во время Второй мировой войны был снова разрушен американскими бомбардировками. Перенеся столько бед, сегодняшняя Мессина выглядит как обычный европейский город с домами второй половины 20 в.

В ПЕРЕПИСКЕ С МАДОННОЙ

Несмотря на нелегкую судьбу, Мессине - третьему по величине городу Сицилии после Палермо и Катании - частично удалось сохранить свой средневековый облик.

  Местные жители - ревностные католики - склонны верить в то, что городу помогает его покровительница - Мадонна делла Латтера, или Мадонна с письмом. Согласно поверью, Деву Марию впечатлила религиозность горожан и она передала им письмо с гарантией вечного покровительства. Благодарные мессинесцы, как они сами себя называют, в 1934 г. воздвигли монумент Мадонне с письмом. На крыше старого форта Сан-Сальваторе, построенного еще в 1546 г., была установлена колонна (50 м) с 6-метровой статуей Мадонны, смотрящей на город с письмом в руке. Внизу, на стене форта, - надпись, которую видно издалека: "Храню вас и ваш город".
На вершине гор стоят старые замки Гонцаго, Гриффон и Сан-Сальвадор. Но куда древнее Кафедральный собор Мессины (11 в.), построенный в эпоху норманнских завоеваний в ознаменование победы графа Сицилии Рожера 1 и его 500 рыцарей, выбивших из города арабский гарнизон. Собор неоднократно перестраивался, а после Мессинского землетрясения 1908 г и взрыва американской бомбы в 1943 г. был восстановлен в виде, близком к первоначальному.
  Судьбу города разделил и повторил Мессинский университет. Основанный в 1548 г. Игнатием Лойолой (он открыл иезуитский колледж), он опирается на древнейшие традиции классического образования. К примеру, школа правоведения в городе была уже в 12 в. В 17 в. в нем преподавали такие известные ученые, как Д. Борелли (1608-1679 гг.) и М. Мальпиги (1628-1694 гг.). В 1678 г. он был закрыт и основан вновь в 1838 г. После был снова закрыт в 1847 г. и открыт в 1849 г.
  Второе по древности здание города - церковь Санта-Мария-Аннунциата дей Каталани (12 в.), построенная на месте языческого храма. Прежнего храма давно нет, но языческие легенды живы, и о них напоминает фонтан Нептуна, которому покоряются воды Мессинского залива, установленный в 1557 г. скульптором Джованни-Анджело Монторсоли, учеником и помощником Микеланджело.  






Крым

Таврика _ Таврия _ Таврида _ Крым

В античные времена полуостров назывался Таврикой, от древнего племени тавров, населявших южную часть Крыма. С 15 в. он стал Таврией, а после присоединения в 1783 г к России - Тавридой. Современное название полуострова происходит от тюркского слова "кырым" (вал, стена, ров).

  В свою очередь, "кырым" - был переведен на русский как "перекоп" (откуда название Перекопского перешейка).
Самые древние следы обитания к эпохе палеолита, около 100 тыс. лет назад. Стоянка неандертальцев обнаружена в 25 км от Симферополя, в пещере Киик-Коба, одной из крымских достопримечательностей и археологическом объекте мирового значения. Люди стали селиться здесь, потому что его земли практически не подвергались разрушительному воздействию ледников.
  Античный период истории Крыма связан с появлением здесь в 12 в. до н.э. киммерийцев - кочевников, которые упоминаются в поэмах Гомера и в библейских текстах. Присутствие киммерийцев подтверждается некоторыми названиями на востоке полуострова: Киммерийские переправы, Киммерик и др. Дольше других здесь задержались скифы, вытеснив киммерийцев около 13 в. до н.э. из степных районов и начавшие строить постоянные поселения.
  В предгорьях и горах Крыма, на Южном берегу, обосновались племена тавров, первые упоминания о них относятся к 6 в. до н.э. Как напоминания этого народа, в Крыму сохранились т. н. каменные ящики - таврские гробницы. Тавры занимались морским разбоем и приносили плененных моряков в жертву своей богине Деве.
  С 7 в. до н.э. на полуострове появились греческие колонии. Самыми известными были города-государства Херсонес и Пантикапей. Царь Митрибат Евпатор присоединил их к Боспорскому царству в 1 в. до н.э. Со временем царство само попало в зависимость от Римской империи. Когда Рим стал распадаться в Крым устремились племена захватчиков: готы и гунны сожгли здесь все, что горело. В 7-8 вв. в Тавриде обосновались хазары, и Крым некоторое время даже именовали Хазарией. Постепенно Крым превращается в центр работорговли, которую вели здесь генуэзцы.
  С 9 в. сюда пришли древние русы. Хазары были разгромлены. В 988 г князь Киевской Руси Владимир принял в Херсоне крещение, после чего сюда стали проникать печенеги, а затем половцы.
  В 13 в. в Крым вторглись монголо-татары и основали Крымский улус Золотой Орды. После распада Орды возникло Крымское Ханство, ставшее вассалом Турции. Несколько столетий русский народ вел борьбу против разорительных турецко-татарских набегов. Чтобы обеспечить безопасность южных границ и получить выход к черному морю, Россия с конца 17 в. вела борьбу за Крым. В ходе русско-турецкой войны 1768-1774 гг русские войска заняли весь полуостров, и в 1783 г он был присоединен к России.
Результатом вхождения Крыма в Россию стал резкий скачок в развитии экономики, строительство главного военного порта Черноморского флота - Севастополя и превращение Южного берега Крыма в цветущий курорт.
  Мирная жизнь Крыма прерывалась неоднократно: во время Крымской войны 1853-1856 гг., в период Гражданской войны 1917-1923 гг и во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
В 1954 г Крым утратил статус российской территории: в правление Н. Хрущева его включили в состав Украинской ССР. В настоящее время Крым автономная республика в составе Украины.


Море Лаптевых

Открытое море 

Человек обосновался в Арктике довольно давно, однако в настоящее время установить точное время практически невозможно. Ясно только то, что произошло это как минимум 35 тысяч лет назад. Но основание Арктики не закончилось, и сейчас начинается новый этап ее покорения.

  Как проходило заселение Арктики, также неизвестно. Нынешнее население российской ее части представлено множеством небольших по численности народов. Трудности общения в условиях Крайнего Севера объясняли тот факт, что люди здесь жили обособленно и каждый народ говорил на своем языке. Немцы, эвенки, ханты, эвены, чукчи, нанайцы, манси, нивхи, эскимосы... Например, численность такого крупного по здешним меркам народа, как ненцы, не доходило и до 40 тыс. чел., а прочие едва составляли несколько тысяч или даже несколько сотен человек. Причины очевидны: скудная природа здешних мест не в состоянии прокормить большое количество населения. Оленеводство и охота на морского зверя - тяжелый промысел, но он уже тысячи лет помогает выживать малым народам Арктики.
  Освоение Арктики русскими шло крайне медленно. В начале 17 в. корабли русских поморов обогнули полуостров Таймыр и проникли в находившееся за ним море, которое тогда называли Сибирским и о котором у русских не было никаких сведений. Путь был крайне тяжелым, много поморов замерзло во льдах и погибло от голода.
Лишь в 1735 г лейтенант Василий Прончищев на дубельт-шлюпке "Якутск" прошел от р. Лены до устья р. Анабара к восточному берегу Таймыра. В. Прончищев погиб от цинги в 1736 г. На "Якутске" его сменил Харитон Лаптев. Его двоюродный брат Дмитрий Лаптев в 1739 г прошел на боте "Иркутск" от устья Лены до устья реки Хрома, впадающей в Восточно-Сибирское море. Пролив между двумя морями был назван именем Дмитрия Лаптева. Сибирское море получило имя братьев Лаптевых, которые нанесли очертания его берегов на географическую карту.
  Первым, кто прошел все море Лаптевых от мыса Челюскин на западе до мыса Святой Нос на востоке был шведский барон Адольф Эрик Норденшельд, на парусно-паровом судне "Вега", и произошло это только в 1875 г., спустя сто с лишним лет после открытия моря Лаптевых. Базовый порт моря Лаптевых - пгт Тикси, хотя есть также порты в устьях рек: Хатанга, Усть-Оленек и Нижнеянск.
  Тикси - один из самых северных портов России; навигация здесь длится менее трех месяцев. Сам поселок был основан в качестве одного из пунктов на Северном морском пути еще в 1933 г. Здесь же находится полярная станция (осн. в 1932 г.) и Полярная геокосмофизическая обсерватория "Тикси" (осн. в 1957 г.).
  Тикси важен не только как порт но и как аэропорт федерального значения. В советский период он использовался как "аэродром подскока" для стратегической авиации в составе Оперативной группы в Арктике; на аэродроме были дислоцированы ядерные ракетоносцы Ту-95МС.
  Побережье моря Лаптевых предоставляет мало возможностей для выживания человека. Поэтому местное население зависит от т.н. "северного завоза": доставки всего необходимого - от горячего до продуктов питания - по Северному морскому пути или по рекам.
  Флора и фауна моря Лаптевых небогата видами; выжили только те, что смогли приспособится к суровому климату. Растительный мир представлен диатомовыми водорослями - главным видом, существующим здесь еще с мелового периода. В море обитает около 40 видов рыбы. Очень трудно вести ее промысел в скованном льдами море, поэтому местное население занимается рыболовством в устьях рек. Добываются такие ценные породы, как голец, муксун, нельма, таймень, осетр, сибирская ряпушка, стерлядь.
Местная достопримечательность громадные птичьи базары. На обрывистых берегах обитают миллионы гусей, кайр, чистиков, чаек, прилетающих сюда весной.
  Млекопитающие представлены нерпой, белухой и морским зайцем. Но самым крупным морским зверем является морж, точнее - его особая изолированная "лаптевская популяция", в течение всего года обитающая в центральном и западном регионах моря Лаптевых.

Антиливан

Горы напротив

Название горного хребта Антиливан, расположенного к востоку от Ливана, как нельзя лучше описывает его географическое положение.

  Так получилось, что Антиливан разделил не только страны, но и религии. В христианский литературе и на географических картах издавна закрепилось название Антиливан, или "против Ливана" (от греч. "анти" - против). Арабское название массива Джебель-эш-Шарки, или "восточная гора" (от арабского "джебель" - гора и "шарки" - восточная), также указывает на положение хребта относительно Ливана.
  Горы Антиливана относятся к протяженным складчатым горным структурам. Они были подняты новейшими тектоническими движениями и образовали обширное плато, обрывающееся на запад, в сторону долины Бекаа, и плавно, ступенями, понижающееся на восток. Состав пород, из которых сложен Антиливан, довольно однообразен: главным образом это известняки и песчаники.
  Эти возвышенности, большую часть года покрытые снегом, известны людям еще с библейских времен и даже упомянуты в важнейших книгах христиан. Библия (неканоническая Книга Иудифи, 1,7) рассказывает о живущих "в Киликии и Дамаске, Ливане и Антиливане". В настоящее время живущих здесь осталось совсем немного. Виноваты в этом в равной мере сухой климат, недостаток воды и цепь военных конфликтов, причины которых следует искать в событиях двухтысячелетней давности, когда эти места активно обживали древние римляне. Следы их деятельности сохранились и до наших дней. Руины капитальных римских построек в городе Баальбеке вошли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
  У подножия гор растительность преимущественно полупустынная, а на западных склонах и в долинах растут субтропические леса и кустарники. Здесь много дубрав, сосновых и кипарисовых рощ, можжевельника, орошаемых дождями, приходящими со стороны Средиземного моря. 
  Антиливан представлен высокими пиками на севере, постепенно снижается к югу и лишь в одном месте прерывается горой Хермон (2814 м), расположенной на юго-запад от Дамаска. Если быть точнее, то Хермон, или Ермон (на иврите), или Джебель-эш-Шейх (на арабском), - это отдельный горный массив Антиливан. Он находится на границе Сирии и Ливана, но под сирийским контролем.
  Южные склоны Хермона, снижаясь, местами переходят в Голанские высоты. Южные сирийские склоны Хермона, вместе с Голанскими высотами, были заняты Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 г и провозглашены суверенной израильской территорией 1981 г. Аннексия была признана недействительной согласно резолюции № 497 Совета Безопасности ООН. Вершина Хермона была занята Израилем в ходе войны 1973 г., но ее северные склоны были возвращены Сирии в 1974 г по соглашению о разделении сил. Южные склоны Хермона Израиль отнес к Голанским высотам.
  Хермон - единственное место в Израиле, где можно заниматься зимними видами спорта. Большая часть израильской территории Хермона заповедник. Для обороны Хермона и расположенных здесь четырех населенных пунктов Наве, Атив, Нимрод, Модждаль Шамс и Эйн Киния было создано единственное в Израиле подразделение горных егерей. В 1974 г именно этот отряд отбил сирийскую вершину  Хермона у занявших ее сирийских коммандос.
  Во время войны Антиливан всегда оказывался в центре боевых действий, что неудивительно, учитывая его стратегическое значение: здесь проходят шоссе и железная дорога Дамаск - Бейрут. Других транспортных путей практически нет, так как население здесь крайне немногочисленное, в отличие от долины Бекаа на восток от Антиливана одного из важнейших сельскохозяйственных районов Ливана с единственным крупным городом Захла, центром ливанской провинции, также называемое Бекаа. 

Ла-Манш

Водный Барьер

Ла-Манш - название французское. Англичане называют этот пролив Британским или (в прямом переводе) Английским каналом. Последнее имеет более старое происхождение: древние римляне назвали водное пространство, отделявшее Британию от континента, "Маре Британиум", или "Британское море".

  Во 2 в. до н.э. древнегреческий ученый Геродот назвал этот водный перешеек "Океанус Британникус".
  Интересная ситуация сложилась вокруг названия "Ла-Манш". Французский вариант был известен с 17 в. и означает "рукав". Испанцы называли пролив Эль Канал де ла Манча, португальцы Канал да Манча, итальянцы Ла Маника, немцы Эрмельканал.
Стремление каждого из народов переделать название на свой лад выдавало настойчивое желание предъявить права собственности на эти необширные, но значимые воды. Контроль над проливом давал колоссальные преимущества. Во-первых, это был самый близкий путь в Англию, во-вторых - кратчайший путь в Балтийское море. Несмотря на своенравный характер Ла-Манша - частые туманы, ураганный ветер, высокие приливы и коварные течения, - политическое и торговое значение перешивало все природные преграды. 
  По самым приблизительным подсчетам, на дне пролива покоятся остатки нескольких миллионов человек и десятков тысяч судов: от римских галер до дизельных подлодок. Такова цена многовековой битвы за пролив.
  Ничего этого не произошло бы, если бы Британские острова остались частью континентальной Европы 10 тыс. лет назад, во время последнего оледенения (плейстоцен). Но суша в этих местах лежала на 120 м ниже уровня моря, и по мере таяния ледников вода заполняла низину, образовав то, что мы теперь называем проливом Ла-Манш.
В мирные времена пролив служил благородной цели: был своеобразным водным мостом, по которому шел культурный обмен между кельтами и народами внутренней Европы, способствуя формированию новых языков и народностей. На это указывает очевидное сходство многих диалектов и обычаев, распространенных по обе стороны пролива.
  Однако в трудные времена для населения Британии пролив стал естественной преградой на пути завоевателей, хотя и не для всех. Сумели успешно пересечь пролив и покорить Британию древние римляне в 1 в. да н.э., норманы в 1066 г., Вильгельм 3 Оранский в 1688 г.
  Начиная с Елизаветы 1 (1533-1603 гг.), политика английких королей в районе пролива сводилась к тому, чтобы не допустить вторжения в Англию с континента. Для этого англичане следили за тем, чтобы ни одна из главных европейских держав не контролировала важные порты по ту сторону пролива. Становление Британской империи было бы невозможно, если бы англичане не установили в свое время жесточайший контроль над проливом Ла-Манш.
Взлет Англии как "королевы морей" начался после 1588 г., когда испанская "непобедимая армада" погибла у ее берегов, частично в проливе Ла-Манш, где ее накрыл один из жестоких ла-маншких штормов. По случаю победы королева Елизавети 3 повелела отчеканить медаль с латинской надписью Adflavit Deus et dissipati sunt ("Бог дунул - и они рассеялись").
  Франция еще дважды пыталась покорить Англию: во время Семилетней войны (1756-63 гг.). Оба раза "гости с континента" собирали огромный флот, но так и не вторглись на остров. Немалую роль сыграли здесь все те же знаменитые ла-маншиские ветра и штормы, как назло французам, начинавшиеся в самый благоприятный для вторжения день.  


Оркнейские Острова

Тайны Больше, Чем Фактов

Об этих островах известно немного. Даже их знаменитые мегалитические достопримечательности были открыты совершенно случайно.

  В 16 км от Шотландии находятся принадлежащие ей, пожалуй, самые удивительные из владений Великобритании - Оркнейские острова. Их 70 в этом архипелаге, считая самыми мелкими, но обитаемыми всего 20. Эти острова каледонской складчатости (от латинского названия Шотландии - Каледония: т. е. эры интенсивной складчатости, горообразования и гранитоидного магматизма в конце раннего начале среднего палеозоя, 500-400 млн лет назад) ученые открыли для науки лишь в середине 19 в. Тогда крупный зимний шторм 1850 г., обрушившийся на острова, смысл верхние слои земли и представил удивленному миру многочисленные памятники эпохи каменного века. Их изучение активизировалось лишь после 1913 г. С тех пор накопилось больше вопросов, чем ответов.

  Острова обитаемы с каменного века, а их жителями в более поздние времена могли быть предки и норманов, и кельтов, и даже описанные Редьярдом Киплингом (1865-1936 гг.) в цикле рассказов "Пак с Холма" пикты - древнейший из известных этносов Шотландии. На данный момент нет даже единого мнения об этимологии названия. По одной версии, архипелаг открыли кальты и назвали его Оркни, что на их языке значило "Лесной остров". Но деревья здесь почти не имеют шансов выжить из-за сильнейших постоянных ветров. По другой версии, острова названы в честь древнего римского божества смерти и воплощения загробного мира Орка или Оркуса. По третьей захватившие их примерно в 9 в. норвежские конунги обозначили их "дельфиньими островами". Кстати, сами события тех лет зафиксированы в "Оркнейской саге" (13 в.) дошедшей до нас лишь фрагментами полуреальной, полумифологической ранней истории островов. Складывается впечатление, что все факты, касающиеся островов, теряют четкость и приобретает черты символизма и тайны. Даже затонувшие у островов вполне реальные 70 кораблей времен Первой и Второй мировых войн воспринимаются как байки дайверов, не говоря уже о легендах и домыслах, окружающих каждый древний объект.

Селигер

Сапоги удачи с берегов Селигера

Рыба, лодки, сети и кожи - таков исторический набор товаров, прославивший Селигер на Руси и в мире.

  В алдайскую возвышенность, что раскинулась в северо-западной части великой, одной из крупнейших на земле русской (Восточно-Европейской) равнины, прославили ее реки и озера, среди которых особое место занимает Селигер. Основанием для него служит валдайские коренные ( то есть не подвергшиеся существенным изменениям после выхода на поверхность) породы: каменноугольные известняки, глины. В этих местах проходит граница позднеплейстоценового (Валдайского) оледенения Восточно-Европейской равнины, охватывающего период с 70000 до 11000 лет назад. Таяние ледника примерно 23 000-20 000 лет назад и его спуск со Скандинавских гор, о котором напоминают разбросанные в округе валуны, породило сложную систему озер. По сути, это 24 плеса, соединенные узкими протоками. Двумя цепями, вьющимися с севера на юг на 91 км и с востока на запад более чем на 50 км, они охватывают Тверскую и Новгородскую области. Это - Селигер. Удивительное озеро со сложным, изрезанным берегом общей протяженностью более 500 км принимает в свои воды 110 притоков, а выпускает лишь одну реку - Селижаровку. В прибрежном Оковском (в пер. с финского "обильном реками") лесу берут начало многие великие реки России и ее соседей: Волга, Днепр, Западная Двина (Даугава) перечислены и в "Повести временных лет" (нач. 12 в.), и в "Новом летописце" (16-17 вв.). Волоком объединяли их наши предки, поэтому даже самый уединенный уголок у Селигера на поверку окажется исхоженным вдоль и поперек - такое уж место.
  Обжито оно было давно: здесь издревле селились славянские племена. А первым письменные упоминания относятся к 12 в. (под именем Серегер), когда система озер становится важным транспортным узлом на пересечении торговых путей, связывающих Балтику с Каспием и Черным морем, позволяющим попасть из Новгорода Великого как в прочие русские княжества, так и в восточные регионы. В 15 в. усилившееся Московское княжество присоединило к себе владения Новгорода Великого и Тверские земли. Служившие естественной границей княжеств берега Селигера начали заселятся жителями объединенного государства.                                                                                                                  
  Малоплодородные земли у озера были непригодны для сельскохозяйственных робот, и местные жители сосредоточились на рыболовстве, став одними из лучших рыбаков, слава о которых ходила по всей Руси наравне с легендами о сказочных рыбных богатствах Селигера. Из слободских поселений на юге озера постепенно вырос город Осташков, чьи жители были основными поставщиками рыбы к царскому столу. Озеро многое определило в укладе жизни поселенцев, вплоть до "набора" их основных занятий. Помимо рыбаков прибрежные селения славились умелыми ремесленниками, чьи рыболовные сети считались лучшими, а также плотниками, изготавливавшими чудесные по удобству лодки, и, конечно, кожевенниками ведь самим рыбакам было не обойтись без качественной обуви. Так один промысел развил ряд других. В 16 в. в Осташкове насчитывалось 400 мастеров сапожного ремесла. Им помогало до 300 подмастерьев  и учеников и около 1000  женщин, на долю которых приходилась работа с голенищем, каблуками и следами. В 17 в. осташковские сапоги прославил закупивший их проездом патриарх Никон (1605-1681 гг.). Так качественные сапоги и рыбный промысел взрастили город на берегу озера.